[游记]清东陵游记

清东陵游记

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冬季的北京，天寒地冻，满目萧苏。这个时候到北京办事，对谁来说都是苦差。我很不幸，连续几个冬天，都被迫要去北京一趟，每次的心情都一样地郁闷。

一日，诸事已毕。几个同行的伙伴，各自都想趁此清闲在周围活动活动，或逛逛京城，或探亲访友，作鸟兽散了。我有感于北京冬天的沉闷与肃杀，倒没有在城内活动的任何心情，反而想到郊外去走走，拜谒清东陵便成了一个合乎情理的选择。

清东陵不在北京，而在距离北京130公里以外的河北敦化，路不长也不短。好在有热情好客的北京司机小熊驾车同往，我才不必为旅途多操一份闲心，除了照顾好自己，便没有其它的任务。

我们的车子于早上7点半出发，东出京城，上京哈高速，过通州，经天津蓟县，在上午10点半左右抵达河北敦化。在这大约3个小时的行程中，坐在副驾驶位置上的我似乎没干别的，只是一味地望着窗外陌生的景色发呆。这北方的冬天，在无边灰暗的天幕下，在草枯叶落后的旷野里，秃枝根根狰狞，宿雪堆堆狼籍，北风频频四灌，一派寒冬死寂的景象！不象南方，即使在隆冬时节的荒野里，你也能感受到一丝丝春的气息。

我也正是怀着和这北方气候一样的心情，走进清东陵所在的这块风水宝地的。但见这座中国现存规模最大、体系最完整的清代皇家陵园，北面有一道高大、险峻、灰褐色的山脉，如屏风一般沿东西方向逶迤排开，一直延伸到远方，甚是雄伟气派。怪不得顺治皇帝会选择在这建造皇陵，盖因此地隐隐有真龙天子之气存焉。而陵园的南面，又可瞥见碧波荡漾的湖泊一口，与北面的靠山遥相呼应；平地拔起的影壁山一座，意图把整个陵园的景致藏匿在里面，显示了巧造园景的妙处。只是偌大一个陵园，埋死人的地方，本来就十分荒凉，眼下又是旅游的淡季，没有几个游客前来观光，更是显得冷冷清清。

我们最先看到的，是孝庄太后的陵寝——昭西陵，在整个陵园的外面，样子既寒酸又孤单，倒败破旧，蒿草丛生。我不禁有些感慨，象孝庄这样的奇女子，生前极尽尊荣显赫，想不到，死后也和普通百姓一样，荒冢一堆草没了。恰似一缕无足轻重的历史烟尘，随风散去，不见了踪迹。真可谓“是非成败转头空”。

我与司机迎着砭骨的北风，从大红门进入陵园。展眼望去，前方是一片平坦而又广阔的地面，从北面的山脚下一直向南伸展到跟前。一座座金碧辉煌的皇家古建筑，沿中轴线两边摆开。正中间是顺治的陵墓——孝陵；左边依次是乾隆的裕陵，慈禧、慈安的定东陵，咸丰的定陵；右边依次是康熙的景陵，同治的惠陵；此外还有一些妃子、阿哥、公主们的坟墓散布其间。

根据陵园的方位布局，我们决定先参观位于中轴线上的孝陵。沿中轴线信步走去，脚下是一条漫长的神道，由南向北伸向山脚下的孝陵，直至孝陵后面的地宫。神道上有神道桥几座，各种动物、王爷、一品大员的石像生数十个，歇息殿一座，牌楼一个，大碑亭一座，以及三孔三道神道桥一座。过隆恩门，迎面便是正殿隆恩堂，重檐歇山式大屋顶，金光闪闪，气势不凡。隆恩堂内有巨大木质立柱数根，装饰豪华古朴；三面墙壁上，挂有清朝历代皇帝和皇后的画像，以供后人朝拜。出隆恩堂，绕过哑巴屋，后面便是地宫，未打开。据说此地宫是清东陵唯一没被盗过的。原因很简单，满人兴火葬，不兴殉葬，顺治是清皇帝中最后一个火葬的人。

出孝陵，入裕陵参观。这里的神道上没有石像生，除此之外，陵墓的格局、式样、尺寸等均与其它皇陵没有两样。裕陵的地宫被军阀孙殿英所盗，文物杳无。剩下的，便是汉白玉砌成的墓道里，尚存满壁精美的佛像与文字，可供后人缅怀观瞻。据说在设计和建造裕陵时，乾隆曾费了不少心机，地宫壁画之美便是明证。只可惜子孙不争气，江山都断送了，覆巢之下，何来祖宗尸骨的安宁！

出裕陵，往西参观定东陵。定东陵实际上是两座皇太后的陵墓，一座是慈禧的，一座是慈安的，东西并排而建，大小形状也一样，只比皇帝的小点。所不同的，是前者正殿内用的是黄花梨木，无须披麻挂灰，一些石雕上还刻有凤在龙之上的图案；后者正殿内用的是普通木材，需要披麻挂灰，石雕也无出格的图案。可笑可叹的，是祸国殃民的慈禧，死后还要弄权，结果地宫也为孙殿英所盗，尸骨无存。对比名如其人的慈安，后人无不深以为慈禧“机关算尽，反误了生前身后名”。

离开定东陵，往东再游景陵。与裕陵稍有不同的，是景陵前面建有一座独一无二的双碑亭，神道上还立有五对石像生。我见大门未开，急忙四处找人，好不容易撞见一个，一问方知在修缮中，地宫也未打开。我们只能在墙外看看。遥想康熙大帝当年，雄才大略，文治武功，何等气魄，何等威名，到头来还不是英雄气短，风流总被雨打风吹去，吹到这冷僻的角落，一抔黄土打发了事！一代伟人尚且如此，寻常草民更何以堪！真不如承咱老乡所言，也来它一个“白发渔椎江渚上”，至少还能“惯看秋月春风”！

离开景陵，不知是环境太阴森，还是心情太肃穆，我游兴索然，想打退堂鼓，一走了之。正欲出陵园返回北京，见路上还有几个景点，我们便决定顺路往访，反正开车方便。第一个景点是二郎神庙，建筑破旧矮小，实在没啥可游之处。我们只在门口拍了张照片，绕了一圈便离开了。第二个景点是惠陵，位于二郎神庙的南面，孤零零地座落在一片长满野草的空地上。入其内，但见每栋建筑都麻脱檐烂，东倒西歪，破败不堪；地上更是瓦砾成堆，杂草丛生，满眼凄凉。据说，作为慈禧的儿子，同治只活到19岁，得天花或性病死的。因为国库空虚，人又死得突然，所以陵墓的修建十分地潦草。这是否也昭示着，那时的大清江山，正与眼下根基不牢的惠陵一样，已经是日薄西山、摇摇欲坠了。

离开陵园，心情很沉重，不因历史的变幻，不为帝王的哀荣。只是想，人生百年，终有一死，且无论是何人何种死法，最后都如尘如土如云烟，消逝无踪。这是自然的铁律，也是生命的悲哀。既然规避不了，我们似乎就不能光听孔夫子的一面之词，说什么“不知生，安知死”，还应补充一句，那就是“不知死，安知生”。

生与死本来就是辩证的，有生必有死，无死何来生。当然，人们习惯于用“方生方死，方死方生”来形容生死之间的相对性，却容易忽视它们之间还有绝对性的一面，那就是死的无条件性。正因为这个无条件性，才决定了“知死”比“知生”更重要。很多人罔顾这一点，以至于一辈子追名逐利，醉生梦死，象昆虫一样活着，没有清醒的时候。可怜可叹复可悲啊。