[游记]·天桂山游记

“远望天桂云中出，一扇红门半山腰。若问人间此景许，嫦娥不用偷灵药。”这是今年清秋的一天，我去游览天桂山时写下的诗。

天桂山，又称北武当，位于河北省平山县境内。相传，这天桂山原本不是人间的，而是数万年前天上蟾宫掉下的桂花枝变成的。住在山脚的老人们至今还相信，每到中秋月圆之夜，天上的嫦娥就会飞降天桂山顶，轻挥广袖，翩然起舞。

那是一个阴天，我们参观完西柏坡后，便驱车直奔天桂山。由于天阴，天桂山顶上灰雾腾腾，雾天一色，分不清峰在何处，天在何处。这般朦胧，不啻巫山云雨的缠绵，真让人疑想传说中的嫦娥就要现身。在雾的下边，露出的是天桂山的脊梁，那是傲然屹立的一段段斧削般的峭壁。初见天桂山的美就是这雾与峭壁的结合了。雾，给人一种轻柔而朦胧的幻觉，宛如出浴时裹着轻纱的裸女；而峭壁，却让人领略到数万年来它在地质变迁中的刚直与不屈，原始与苍凉。

乘着上山缆车，我们到了天桂北山的山腰。沿着弯弯曲曲的石径，不时窜出几只不知名的山鸟，在清秋的雾气中，我们不觉就到了归字碑。归字碑是用油漆在峭壁上涂成的一个血红的繁体“归”字，高97米，宽49米，由当代著名的书法家松阳先生书写，是为庆祝香港回归而设计的，高宽度分别象征香港的回归与共和国的诞生。仰望归字碑，我仿佛看到了“天下兴亡，匹夫有责”的中华气节荡然碑上。

过了归字碑，随山转到青龙观。青龙观是一个道观，几进庭院，依山而筑。观里供奉着几尊道教的神，一两缕青烟从烧香用的古鼎中冒出，不见一个道士。这里的清净是真实的，远了寺院的晨钟暮鼓，也没有神前的经声佛号，一切都很自然，一切都顺应了道家的无为之求。在这里，我不禁怅然起自己曾经苦求功名的卑微了。想当年，租一农舍于岳麓山下，夙兴夜寐把研考；如今出了清华园，高山重重岁犹半，不亦悲哉。

青龙观的左后侧，便是白女洞。顺着指点的方向望去，在大约垂直距离二百多米的峭壁中，依稀可见几个洞口，一条小道盘旋而上。相传当年躲债避难的喜儿，就住在这里，洞内的石壁仍见烟熏火燎的痕迹。

为了节约时间，我们直抄天梯奔赴峰顶。天梯是一条在峭壁中开凿的人工小道，长约三百余米，平均坡度在70度以上，最窄处不容双足，幸有铁链相扶。返身回望，人在峭壁中，脚下悬岩如坠，山风一过，群壑轰鸣。然而，高处不胜寒，我们各个揣着怦怦直跳的心一个劲儿往上爬。熬过天梯，再穿过一片浓密的丛林，我们终于到了山顶。山顶上是一座庙，旁边立着块石碑，赫然刻着“天桂极顶”四个字。站在极顶，放眼四眺，远处天地茫茫，群峰隐约，近处宿鸟归飞，寒蝉低唱，方知已近暝色。再顾往来之径，已是无影无踪了。人在这种境地，自然领略了“会当凌绝顶，一览众山小”的感慨。

看庙的是一个矮小的老头，发白的粗布衣敞开着，两个袖口的边全磨没了，腰间系根皱巴巴的两指宽的旧布条，布条下垂的一头随风摆动。他无拘无束地同我们交谈，全然不知自己的褴褛，我惊诧他在现代物质主义面前的迟钝抑或超然了。试想，现代都市的文明人，谁能缺少赏心悦目的playboy或goldlion？谁又能离开弦歌杂作的夜晚？

在夜色苍茫中，我们离开了天桂山。也许十年后，我还会来拜访天桂山的，但恐怕有些东西是要缺失的，一想到这里，我心头有一种无言的隐痛。古人有词道，旧游无处不堪寻，无寻处，惟有少年心。是的，十年后再来重游时，那时的我已不再是今天的我了。