[游记]白龙江畔的神女

October 26

甘南游记五：白龙江畔的神女

在夏河美美睡过一觉后，很早就跑到车站买票，前往甘南的另一个县城—合作，9点的班车，在路上（其实很多地段是不能被称作路的，乱石覆盖在本就凹凸不平的路面上，大车开起来也是摇晃不止，原本是的很饱的早饭在路上很快就被消化掉了）颠簸了2个小时，来到合作县城，也顾不上吃午饭就在汽车站转车继续向旅行的终点—郎木寺进发。

从合作到郎木寺大约要3个小时，汽车上几位和我们一样去郎木旅游的乘客之外，其他大多是藏民，其中也有几位喇嘛。经过交谈才知道，他们就是郎木寺的僧人，每位僧人好像都有手机，仔细观察居然还都是彩屏的呢！看来，科技发展真是全球的进程呀，看似偏僻的甘南人民都使用了最先进的通讯手段。

到郎木的路比较好走，下午的天气也非常好，但是车上的旅伴们一个个都进入了梦乡，我也眼皮越来越重，正在昏昏欲睡之际，被一个令我无比兴奋的电话呼唤起来，顿时觉得精力十足，好像“爆POWER”的感觉。这时候才认真地观察窗外，欣赏起沿途的风光。

郎木寺的海拔相比夏河、合作两地更高，因此一路上汽车实际都是在爬坡，当然坡度是很平缓的。不过我发觉胸腔开始有反应，好像隔膜在根据气压自行调整。公路所处的地势从先前的山中河谷逐渐抬升，已变成了高原道路。路边是辽阔的高原草场，很平坦空旷，草地是黄绿相交的颜色，天气转冷，放牧的时节也即将结束。远山看来并不高，青黑色的山体在天边连绵排开。好像一个很大很大的臂弯，拥抱着怀中的这片草原。公路边偶尔可见个个小村落，房屋和藏包点缀其间，也会在草原和河边谷地上看到白色的羊群、黑色的牦牛还有骑在马背上放牧的藏民，以及跟在牧民身边像狮子一样威武、雄伟的大藏獒。在一些地势相对较平整的地方，也会发现已收割好的庄稼地，我弄不清种植的是麦子还是青稞。

随着长途车的前行，一望无边的高原逐渐被山地所取代，车子又开始奔驰在盘山公路上，虽然海拔已经很高了，但是路旁的山还是显得非常高大，云层在山中穿行，把许多山顶都湮没了，那感觉就好像我们一直在向天上前进，伸出手可以摸到天一样。

下午3点多，终于来到了甘南之行最南端—“达仓朗木赛赤寺”，一个不大的小镇就建筑在朗木寺的下面，在街上抬头就可以看见。“朗木”在藏语中是仙女的意思。整个寺庙处在群山环抱之中，建筑群四周都是郁郁葱葱的树木，一路上很难看到这么多的大树，像巨大的绿色丝绢，一层层铺在平坦的山坡上，而朗木寺各色庙宇，大小殿堂就错落有致的点缀在着美丽的丝绢之中，相比起规模宏大的拉卜楞寺，朗木寺更加显得秀美精致。白龙江的源头就在寺庙不远的山中，滚滚的江水泛着白色的浪花，从这位“神女”脚下流过，奔向远方。

在朗木寺小镇上找好住所，我们就急着去找地方吃东西，实在太饿了。网络上很多朋友在朗木游记之中都提到了一个餐厅：LISA’ COFFEE ，那是家非常著名的小饭馆，女主人叫LISA，是位回族大姐，很多来甘南的游客都要到她的小店坐坐，品尝一下这里的特色食品。走进店门，发现小店真的很小，其中一半还是做饭的地方，在墙上可以看到许多朋友的留言，当然大多是当年的户外活动者和外国游客的笔迹，在墙的一端我看到由各国钱币粘贴成的一幅特殊的图画，有些能认得，但大多数是没有见过的货币，看来各国各地都有游客到甘南旅行。

向LISA点了这里最著名的苹果派，便坐在宽大的沙发上休息了，不一会儿，就闻到烤苹果的香味，很快派就做好了，外面看起来像个烤面包，扁扁的。面粉是和鸡蛋搅拌在一起的，张开嘴咬下去，就发现苹果派的外皮很薄，一下就吃到里面的被切成一片一片的苹果，非常可口，只是小心刚烤好的食品会很烫。店内的其他东西口味也不错，但是和这些特色主食相比就要逊色不少，因此建议每位朋友都来这里尝尝这些可口的小点心。

吃饱了肚子，就要开始一段最艰苦的行程了。朗木寺这里有一座天葬台，这可是青藏高原以外唯一能看到天葬的地方，听从朗木寺下来的游人说，天葬台在寺庙后的山坡上，步行前往要一个小时，而且路非常泥泞。困难还不止这些，就在我们开始前进的时候，天空中乌云密布，不一会就下起了大雨。兄弟几人决定先去天葬台，回来再游览朗木寺。

顺着一条汽车轧成的泥路，我们艰难前进。雨越下越大，身上全都淋湿了，好在我们的外套都有防水功能，脚下的泥湿滑无比，可踩在上面又会把你的鞋子牢牢的抓住，雨水打在脸上和头发上，让大家感到阵阵寒意。真正困扰大家的还是高原反应。天葬台附近的海拔高度超过4200米，这里的气温比平原低20多度，气压非常小，虽然山的坡度很平缓，但是我觉得双腿非常沉重，每迈出一步都要付出很大的体力，走不上几步就会气喘不止。那感觉比刚刚跑过5000米还要累，好象自己的体力一下子从20岁变成了80岁。兄弟几人就相互勉励，在走走歇歇中前进。

在爬上一个山坡之后，我们发现眼前是一片非常平坦的高山草甸，在草甸尽头挂着很多经幡。大家知道那里就是天葬台了，于是鼓起力气，向这个神圣的地方走去。天葬台坐落在一个山坡前，一大一小两片草地上挂着各色幡布，一圈一圈围绕在一起，在幡布旁有个很大的焚烧场，黑黑的一片，依稀可见被烧过的衣物。我想这里应该就是藏族人民心目中实现永恒的通道，死后通过天葬的方式使自己的灵魂能够进入天堂。眼前的一切都让我们这些现代化都市中生活的年轻人感到震撼。

就在我们离开这里下山的时候，雨忽然停了，阴云慢慢散开，金色的阳光透过云隙照射下来。这时我才注意到整个朗木的迷人风光，山坡上的草足可以没到人的小腿。跟前的草是黄色的，随着距离的增加，草色却越加青翠，远山脚下的草原竟是一片绿色。草原上各色的植物生长于其间，给了本就色彩缤纷的草原以恰当的修饰，这一切与淡蓝色的天空，青绿色的群山还有山下白、红相间，装饰金顶的庙宇构成了一幅巨大的风景画卷。

虽然朗木寺的几座著名庙宇都没有开门，但是我依然感到非常兴奋，雨中游朗木本来就是一次奇特旅行。这让我有机会看到这位美丽的“神女”多姿多彩的另一面，特别是经过大雨和高原反应这两个困难，更让我觉得这次的朗木之行珍贵之处，“不经历风雨，怎么见彩虹”。好像慢慢明白了这其中的道理，真正的付出才有真实的收获吧。

待续