|
麦积山游记
于炎热初现，心浮气躁的春夏交接之即，我们一行人相约乘车来到了以天河注水的美丽传说而得名，以麦积山石窟而诱人的天水。
沿着天水城区向东南，车行不远，远远望去在苍松翠柏、野花茂草耸立着一座孤峰，外形酷似场院中的麦垛。内心不禁一阵激动，我已经来到了中外闻名的麦积山石窟的脚下了。站在山下向上望去，只见栈道如空中飞龙般在岩壁上层叠攀缘，岩壁间佛龛密布、造像万千，洞窟密如蜂房，令人目不暇接，头晕目眩，浮想联翩。
走在凌空穿云般的栈道上，不由得胆颤心惊，魂飞魄散，然那镶钳在绝壁上的精美绝伦的或石雕或泥塑或彩绘的千尊造像牵引着我，让我内心陡生一种即死也要一展石窟全貌的凛然之气。从后秦到明清历时近千年，历经无数名工巧匠，从高大神圣的佛祖到谦恭卑微的供养人,神态举止、衣貌裙裾俨然如真人般传神、生动，或喜或悲眉目传情，或目不斜视、慈眉善目、恬静安详，站在那里，我的灵魂也仿佛得到了净化和点拨，内心漾起一股宁静和淡泊。后秦的古朴神秘，北魏的清骨秀风，隋唐的肌圆玉润，还有宋元时期的生活写实及超然物外，蕴含着多少人的智慧及血汗啊。虽历经地震等自然灾害，又经灭佛事件和外域入侵的铁蹄，但好多造像依然面容姣好，光滑细腻，几乎没有脱落，面对这样的神来之笔，我恍如站在大师刚放下手中塑刀的远古时代，似乎这石窟没有历经千年沧桑巨变，世事轮回。
而最让我唏嘘不前的是万佛洞中那组释迦会子的雕塑，佛祖释伽摩尼微微前倾着高大的身躯，右手停留在儿子罗喉罗的头顶，似乎想要去抚摸儿子，又似在对一个小弟子讲法宣道。他的面部表情极为复杂，既有见到儿子的激动与喜悦，又有对儿子未曾养育的愧疚，还要保持他一代佛祖的威严。而儿子罗喉罗却双手合十，面带卑怯地站在父亲的身侧，似在问候父亲，又似在向佛祖敬礼。也许在年幼的儿子心目中，并不曾有父亲的概念，他对父亲的印象尤如万千百姓对佛祖的顶膜礼拜，他不知道人间除了母爱还有浓浓的父爱，所以他没有其他孩童见到父亲时的那种亲昵和急切，一种既亲切令人向往又陌生隔离的感情隐含于表情丰富的脸部造型。面对那祖神态逼真，表情丰富的塑像，听着解说员娓娓地叙述，我不禁潸然泪下，一代佛祖亦有浓浓的父子情，也渴望着享受人间的天伦之乐。
中区入口处的魏后墓和位于同一层栈道上的魏后像，又给我们讲述了一代帝后的多桀命运和爱情悲剧，记载着一段母子生离死别的人间惨剧，虽有孝子为母建墓塑像，但终归人神两隔，阴阳两界，也只能将万剪穿心般的思母之情寄寓这精雕细琢的母后造像了。
穿过千佛廊，就来到了外形宏伟壮阔的一个洞窟，外型酷似古代的宫殿。从塌毁的残体断柱之间让人感受到了当年的雄伟和恢宏大气，洞窟上方的壁画更是美妙绝伦，已经残缺不全的画面上，飞天飘逸的衣裙似一朵朵引人遐思的火焰，给气势雄宏、高大威猛的金刚和力士塑像营造出明朗吉祥的和谐气氛。面对这样的高超画技、面对这样的鬼斧神刀，我们不能不为古人的聪明才智和高超技艺所倾倒。这个洞窟也叫“散花楼”。站在晴朗的天空下，将碎纸屑随手从栈道上洒下，纸片不但不会飘然而下，反而会随着气流缭绕而上，似片片雪花在空中飞舞，可出现“天女散花”般的迷人景象，使人顿生飘飘欲仙的感觉，这神奇的自然现象，给散花楼平添了一份神秘韵味，站在栈道边俯瞰麦积山周围，方圆百里苍松翠柏，林海如烟，满目葱绿，而麦积山无疑是这巨幅油画的点睛之笔。无怪乎千百年来文人骚客面对麦积山才思泉涌，留下了几多传世诗篇。
在山下，我们从不同的角度拍摄了麦积山的全貌，西崖三佛、东崖大佛仿佛在向我们这些慕名远道而来的游客惜惜作别。返回的车里我的心依然停留在那绝妙神奇的佛国世界里，近日来的浮躁郁闷竟一扫而空，代之而起的是另一种超然宁静。那历数不尽的精美造像，那寓意深远的佛法故事，那如诗如画的自然景色，为我这次天水之行画上了圆满的句号。
|
