[游记]神住郎木寺

前几天，是一个人的生日，这个人对我来说非常重要，重要的甚至无以复加。明天，是另一个人的生日，她对生日的简单要求，只是让我为她写些文字。可怜我搁笔多年，思绪迟滞，文字已是漫无边际之物。不过，还是随意记录一些记忆，作为一份生日礼物吧。

【1】搁笔这些年，我经常的会做梦，甚至有些白日，在沙发上坐着坐着就进入了梦境，恍恍惚惚、漫无目的地在那些奇妙的梦境里游荡。就像最近这些日子，我总是梦见前年秋天我到过的那个镇子，梦见我穿着比较随意的户外装束，拎着相机在镇子中坑坑洼洼的泥路上溜达。这个看起来很繁华的镇子在我的梦里忽然安静下来，发自动物、人以及大自然的一切声音云烟般潜入街巷旁的柴扉或篱笆，为恍惚的我营造了一个无声的世界，仿佛是要我知道，无声是这个世界的原真。我还梦见从纳摩大峡谷中涌出的白龙江不再那么湍急，横穿镇子水流变得清澈起来，江底游鱼可数，砾石醒目，水波上泛着钻石般闪烁的斑斓。在梦里，那些牛、羊，大概还有马，肆无忌惮地在镇子里游走，仿佛只有它们，才是这个镇子真正的主人。平日里那些身披红色袈裟的喇嘛，包括那些身挎腰刀的藏族汉子和头戴面巾的回族妇女，顷刻间全部消失了，留下的只是，在两个寺庙上空盘旋的白云，和钟声。

有一首歌唱道：我看到我的另一个身体，飘向那遥远的地方，我的身体在这里，可心它躲在哪里？每天幻想的自己，总在另一个地方。

【2】从若尔盖草原中的花湖到川北甘南名镇郎木寺，路途颠簸，尘土飞扬，好些处不得不下车靠着步行赶路。川北大地起伏的丘壑，宛若巨大的土浪一波一波涌向天际，屏障般横亘在川北高原。虽然已近初秋，但坡上的草色依然泛着青翠，璨若群星的牦牛和羊散落在若尔盖草原，为昔日里这个沼泽遍布的草原镶嵌出另外一种生机。由于旅途劳累，我是在睡梦中进入郎木寺的。等睁开眼来，郎木寺满街的背包客看得我倍觉意外，这个偏僻而古旧的小镇，居然透露出几分意外的繁华。来自四面八方的游客、背包客、驴友、摄影爱好者甚至比当地居民还多，满街都漂着鲜嫩的面孔，反倒是高原居民独有的高原红的脸色，夹杂在人群中显得异常醒目。高原的太阳总是那么灿烂，阳光中透出浓浓的尘土味道，仿佛梦想开始在高原的阳光下升腾。

简单洗漱之后，一行人往镇子深处寻觅。寻觅什么？不知道。郎木寺对于我和我的摄影团友来说，一切都十分陌生，也十分新鲜。虽然我也来自于农村，对那些尘土漂浮的小巷、篱笆掩映的土房、皲裂粗糙的大手、牛粪四落的水沟并不陌生，但座落在蔚蓝天空之下的郎木寺，有些地方和我出身的农村非常相似，却又有很多地方大不相同，那些不同似乎在空气中，似乎，在骨子里。

【3】端着尼康80-200的长焦扫街，最先进入镜头的是一条长长的街道，从攻略里得知，这是郎木寺镇唯一的主街。街道两旁，密麻地挤着一些超市、发廊、餐馆、旅店，和我生活的那个城市很相似。但最多的，还是夹杂在这些商家中间的那些首饰工艺品店。

这些工艺品商店，大概是镇子上醒目的一处风景。每个店门口用藏文写着奇特而怪异的标牌和店名，似乎那些字符和字符深凹处的颜色，拥有着时光般深邃的过去，一波一波的人群和灵魂拥挤在那里。

店里的商品大多是银器、羊绒围巾、腰刀、毡帽和玛瑙串成的手链，虽然只是一些普通的工艺品，也引得很多游客惊叹般的赞美。一些汉人穿着藏族服饰，操着广东话或者云南话向游客推荐，机警地不放弃任何一次成交的机会。出于对郎木寺的尊敬，我为自己选了一串玛瑙手链，戴在手上，这个镇子古老的时光瞬间涌入了我的血脉。也许，这种未知的亲近，便是所谓的缘分。同行的摄友取笑我说，老艾，你又发了。是的，从此拥有一个镇子的历史——尽管对这些历史的精髓一无所知——我也感觉发了。

【4】在郎木寺游荡，一定要去丽莎餐厅和阿里餐厅坐坐。即便不去品尝那些被驴友广为散播的土豆泥、酸奶等美食，单单餐厅布满墙壁的那些留言、那一摞写满心灵独白本子，就足以使这些餐厅拥有着令人惊诧的羡慕。无以知道光顾郎木寺、丽莎或者阿里餐厅的每一位游客，是出于何种目的在这里留下他们内心深处最纯真的表白和呼唤，难道真的是外面的那个世界污垢不堪已不足以容纳心灵的所处？还是说当我们悠游异地时，总有内心无法载运回家的感悟？

一些老外，大概是英国人或者波兰人，坐在阿里餐厅那几条板凳上，叽叽喳喳地说着我听不懂的英文。对，就是英文，但是我听不懂。憨厚的阿里端着水壶跟我打着招呼，让我感觉有些不适，似乎我无意闯入了别人的领地。满墙的那些留言被穿过门缝的风吹得哗哗乱响，有些象我的尴尬和陌生。一位波兰美女看我挎着相机，迅速地把她的佳能递给我，示意我为他们留张合影。说来奇怪，从取景框中看那些“鬼子”——这话一点儿也没有不尊重的味道——他们的神采真是让我羡慕。郎木寺，这个偏处一隅的小镇，其实就是因为外国的背包客而迅速驰名。当太多的中国人，如我这般为了生计而忙碌的时候，那些比我们还贫穷的外国人，已经先行一步去为我们寻找，注定我们也要追随而去的心灵归宿。

【5】上班的路上，紫叶李开花了。自从知晓这种植物的名字后，每年春天我都会期盼着它开花，甚至胜过对白玉兰的等待。我知道在短暂的春天里，紫叶李的花期比这个春天还短暂。犹如那些甜蜜的爱情，还未等及享受，瞬间便消失的没了踪迹。

郎木寺没有紫叶李，更多的是松树，或者洋槐，大概还有白杨。记得那天早晨，我站着达仓郎木寺门口的坡顶眺望这个镇子，晨曦从松间射在沾满露水的草地上，袅袅的晨炊包围了镇子深处的红砖白墙，那一刻，我的心绪犹如春天突然绽放的紫叶李，满目繁艳，满目绚烂。那时候，内心深处涌动着一些无以言说的情愫，仿佛整个郎木寺的上空，都飘满了我的梦想和托付。我不知道其他人是否如我这般，会因为一片场景引起内心深处的冲动。反正当我下的山坡看到那些转经的藏民，我真的想成为他们中的一员，婆娑的身躯，满脸的晒痕，而前面的那个佝偻的老妇，正是我的爱人。我们正一起，为了爱情转经。

这个时候，曾雪雪闯入我的镜头，披巾、卷发、悠闲的眼神和眼神内自在的光芒被我的长焦紧紧抓住。后来，这个号称五次进入郎木寺的姑娘告诉我，将来，一定要找一个家住郎木寺的藏族小伙儿，把自己嫁了。再后来，她从网上传给我一张照片，典型的藏族姑娘装扮，满脸露着幸福的微笑。她的旁边，站着她的“多吉”。

相对于大多数人而言，郎木寺与爱情无关，这个镇子里更多的是惊奇的眼神和好奇的打量。那些穿着红色袈裟的喇嘛、那些佝偻着身子的藏族老妇、那些戴着白帽的回族青年，用跟我们一样的好奇的眼神打量着这些家伙，仿佛纳闷从哪里来一群不速之客，打扰他们生活多年的清净处所。位于川北甘南交界处的郎木寺，其最令人好奇的就是，在这条白龙江的两侧，藏族和回族和睦相处，各自敬畏着各自的神，各自保持着各自的习俗，彼此安宁，互不相扰。他们饮着同一江的水，走着同一条路，甚至彼此的咳嗽声，都会在清晨或夜里，从这个民族传到另外一个民族。当民族这个概念渐次大起来的时候，郎木寺上空的云朵和蓝天，显得格外和睦。