[游记]梵影行书之比永恒更长久泰姬陵

比永恒更长久――泰姬陵

在热季里穿越恒河平原是一件极度疯狂的事，每天必须喝四升水!每当实在无法忍受干燥无比的热风，我会在心里疯狂地想着：仅仅需要划着一根火柴，整个印度就可以被点燃！

阿格拉

经过喜马拉雅山里长达一周的法会，和昨夜的颠簸，我有些难以接受德里清晨的繁忙景像，甚至有些偏激地认为自己没有降生在印度是一种幸运。看看清晨穿过嘈杂车流送茶的少年，尚未从梦境中清醒过来、仍然一脸困惑的TATA司机，挤得满满的三轮车和小康之家的自驾车里众多的表情，其实都是“只不过又一天开始”的平淡。在异常浑浊的空气里，我想着那些为了信仰而出离在山脉深处的人们，想着我无法出离的凡俗生活，找不到能保持平衡的连接点。

马不停蹄，我直接赶往二百公里以外的阿格拉。安顿下来以前自然又经历一遍本地黑帮手段的洗礼。虽然我每次必胜，但那种紧张情绪还是大大影响了游览的兴致！因为是淡季，一些在LP榜上有名的旅店已经把房间价格降到了50卢比（RMB10元）一天，但同时书中多次提及在客人食物里放嗜睡药物的事可能也发生了，否则吃过旅馆餐厅做的面汤以后，我不会那么昏昏欲睡。

每座城市的老城区，那些弯弯曲曲的小巷子里，总有许多自然平和的人，无论是在喀什，威尼斯，还是阿格拉。支持我走完漫长旅行的，除了自己心中的好奇，自娱自乐的耐性和丰富的想象力以外，还有异域那些最平实普通的生活场景。午后我离开恼人的景区――在那里，每走一步都会有至少三个人从不同的方向喊哈罗，害的我只能闷头走路。

巷子里的人们对外来人也很好奇，但是友好许多，因为没有利害关系。我用手机拍寻常印度生活场景，理发店，车夫，街食摊主，等等。人们热情地把我围拢，指给我看什么小吃可口，哪一种辛辣，简单的英文单词被认真地重复着，脸上带着一点街上人的好事，请我拍照时无比认真，看到照片时更是真心快乐。一个中年人请我喝茶，他说仍然记得周总理当年到访时的情景，让我感叹时光的变迁。

晚上，我进入印度28天以来第一次吃肉，是穆斯林餐厅的鸡肉。食素在印度由来已久，除了宗教信仰的本意，还因为不同信仰之间相互制约：婆罗门教视牛为圣，伊斯兰教禁食猪肉，于是全国上下干脆食素。素食者一度占了印度全国人口的大多数。不过近些年来，食肉者逐渐增加。我刚到的时候因为不太习惯当地辛辣饮食而吃素，后来有些馋了，正好身处信奉佛教的山区，只能继续坚持，似乎也渐渐习惯了。今日开荤，第一口鸡肉含在嘴里，味道混和着肉香与腥气，我的心情略微有些复杂。据途中遇到的许多素食者说，坚持半年不间断素食，才能成功摒弃食肉的习惯。在干旱的热季，我实在需要更多营养维持健康。

餐后的街道已经空无一人，又赶上停电，独自往处走，稍有一点害怕；忽然被一个年轻人挡住去路，要提供按摩服务，我快走几步也甩不掉他，反而被他抓住手臂耳语一番――原来是个性服务者。我提高声音喝斥，忍住心跳逃回住处，第一件事便是发短信给老公，让他打长途电话到旅店前台。聊了半个多小时，心情好多了。不成想回房后不久，餐厅老板又来敲门，无论他的借口有多么合理我都厉声拒绝开门。后来发觉很多旅店老板都有此行为，专门在晚上找借口敲单身女客的房门，我对印度的印像因此又打了个折扣。而类似的情况，我在巴基斯坦一个多月的旅行期间，只发生过三次。

第二天，我披挂好一身行头，于清晨阳光最好的时候来到泰姬陵的售票窗口，没想到却要首先面对进入景区前颇为繁复的步骤：给自己和照相机买票，寄存随身携带的食物、手机和三脚架――这些都是不允许被带到泰姬陵前的物什，躲过太想当导游的人设下的重重圈套――这里绝对是全印度圈套最多的地方，又被门口的警卫细细检查过背包之后，才如释重负地进入景区大门。

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举世闻名的泰姬陵，是莫卧儿王朝帝王沙贾汉为纪念爱妃泰吉·马哈尔建造的。沙贾汉可谓一代情圣，当年不仅为爱妃之死一夜白头，之后又不惜重金，耗费长达22年的时间修建了这座举世无双的陵幕。据说为了避免能工巧匠再现绝世的精湛建筑和雕刻技艺，沙贾汉竟残忍地剁去工匠们的手。因随后发生了古往今来司空见惯的皇室故事：其子弑兄杀弟篡位，沙贾汉随即被囚禁在与泰姬陵遥遥相望的阿格拉堡中，不仅原本计划给自己建造另一座黑色陵墓的计划无法实现，余生都只能凄然遥望亡妻的陵墓。有当地人说无论是否有清真寺陪伴在泰姬陵左右，无论有多少后人前来瞻仰，陵墓逃不脱形影相吊的命运。

清晨，日光曼妙行过YAMUNA河，泰姬陵一成不变的洁白，在河边化为永恒。谁燃起第一支香，和着河上的水雾，弥散在柔软的阳光里。农人头顶着新鲜的箩筐赶船，摆渡人摇起浆，又一轮渡船正忙。工匠的心思了了，泰姬的寿辰尽了，君王的心也倦了。她的纱丽摇曳在隔世的梦境里，阳光再浓，也照不进清冷的陵墓。

城堡与泰姬陵两两相望，故国大公未能摆脱宿命，当年他被囚禁在城堡里时神情悲哀，永远无法预想到，后世，一幕刻意安排的西式求婚，会在他建造的全世界最华美陵墓倒影的水边上演。

上午九点钟的阳光尚未炽热以前，印度本土游客的人潮还都在路上赶着，除了好事的我，和屈指可数的几个旁人以外，再没有其它影响因素。一对西方情人站在陵墓前面的水池中央，男子拉着女子的手说些什么，忽然以经典的姿势单膝跪下，在等待女子的答案了。我透过镜头看着被爱情光芒笼罩着的情人，心中充盈着感动。谁又能拒绝泰姬陵前的求婚呢？他真是太有才了！

熙熙攘攘的印度人涌进泰姬陵，从清晨到日暮，除了午餐时间，我围绕着最具建筑和谐之美感的陵墓反复徘徊。外国游客，高贵种姓参观者，和更多看不出身份地位、身着艳丽服饰的本土游客，构成了一个颜色鲜艳的海洋。人们习惯性地把我当成日本或韩国人，听说是中国人时，脸上总会不自觉的流露出意外表情。我想这几年，印度人应该渐渐也习惯了中国游客了吧！

“不可接触者”们穿着灰暗的纱丽清理陵墓前的草坪，很多松鼠在树下觅食，它们以主人的姿态把我研究一番，并试图从我的包里寻找食物。那个下午我初次聆听松鼠的鸣叫，甚喜。

一个穿着入时的年轻人走来聊天，并提出合影。我有点不明白为什么印度男孩酷爱跟亚洲游客合影？经常七八个男孩共同提出要求，却从不大家一起拍照，而是轮流过来搂着我的肩膀合拍。他刚走，旁边一个邋遢的澳洲男孩发话了：“你知道他为什么要跟你合影吗？”我摇头。“为了和别人炫耀你是他的女朋友。”我很意外：如此说来，我在印度岂不是有很多“男朋友？”也有一点愤怒，这简直就是骗局。从那以后，我只答应和印度家庭和影，拒绝在这个国家结交更多的“男朋友”。

因为当初建造泰姬陵的时候，选择雪白的大理石为建筑材料，更有无数精美的花纹装饰其间，在一天当中不同的时间段里，泰姬陵带给人不同的视觉感受。我一向喜爱在夕时捕光捉影，尤其是当一般的游客认为一天已经结束了的时候。比如这一天的黄昏时分。一队显然是从拉贾斯坦邦来的女人们三三两两从水池边走过，她们自然地谈笑，丝毫不会注意是否被拍摄，结果成就了那一天我最满意的几幅画面。我一路追拍，引起其它游客跟风，拉贾斯坦女子们大方的配合着，无论她们出身于什么种姓，在懂得欣赏的人眼中，她们的美丽，甚至可以引发对泰姬的联想。

照例有薄薄的风扬起微尘，把西边尚未红润的天空沁成桔黄色，远处的阿格拉城堡，在夕时渐渐成了河边一个模糊的影子。将暮未暮时分，我坐在重新恢复宁静的水池边，定睛凝视泰姬陵。整整相对了一天，就心生贪嗔痴意，何况是当年默默与之相对了8年的沙贾汉!旁边一对加尔各答来的夫妇说，应该在满月之夜再来一次，因为月光下的泰姬陵，更富有不可言说之美。