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时过境迁，来西藏已一年多了，一直计划去布宫，都因种种原因而搁置，在长久筹划下，今天终于如愿以偿。
曾今很多传说、很多幻境都在我的大脑中闪现过；曾今也目睹成千上万的叩头者思索过：是什么给了人们如此的希冀？是什么带给众生如此的虔诚？  在红山外围看布宫，可能是习惯了拉萨装修皆为红白的高楼而不觉布宫有何高大，气势也非传说和媒体照片中的那样雄浑。但是，一跨入雪城，再次仰首布宫，那起落有致的台阶；那直压大地的红色宫墙气势顷刻而显。此刻，才明白历经千里迢迢匍匐在她脚下的信徒何以泪流满面。
 雪城，顾名思义，白色。城中安置有噶厦政府的监狱、印经所、作坊、马厩，造币厂、周围是宫墙和碉堡，目睹现存的军事设施，遥想到了18－19世纪的战争城防，而今天他又能抵御什么呢？站在雪城里仰望，可以看到布达拉宫的整体布局，由下到上分别是"雪"（白色）、白宫和红宫，充分体现了藏传佛教中"欲界"、"色界"、"无色界"的"三界说"，通过建筑布局艺术的对比、夸张和渲染，表现了佛法的神威，令人在千年之下，仰望之，而生对天国佛境的凛遵之感……  沿着四级“之”字形陡峭的山路一步步向上，山风扑面，钟声和禅音渐入耳际；酥油的清香也时有时无的从鼻尖滑过。 一时间，似乎回到了没有世俗纷扰的世界，一切显得如此灵静。
通过一次安检和两次检票我们走了宫殿，毕竟是淡季，安检也并非往前严格，只是问我们有火没有便放行了。宫殿分为白宫和红宫。其中红宫位于整个建筑的中心和顶点，供奉了历代达赖的灵塔殿和各类佛堂，也是须弥佛土和宇宙中心的象征；白宫合抱于红宫外侧，是历代达赖的宫殿、大经堂、噶厦政府机构和僧官学校等，达赖的寝宫位于白宫最高处，又称日光殿。
“东日光殿”是入宫第一殿，跨入殿门到处都树有“禁止拍照”的醒示牌，我被迫关掉相机。达赖的起居和政要事务在殿中一一呈现：会客厅、卧室、餐厅、休息室、观景台（观神台）.......整个白宫布局别致、小巧玲珑、饰品精巧、素雅清淡，体现出佛教中的“无欲”和“清淡”。
参观完“东日光殿”来到“东日光殿”广场，该广场位于红宫和白宫之间，入冬以来地板皆打蜡，虽滑但保护了地板不被霜寒所侵。
我们小心翼翼的通过广场进入红宫，掀开厚厚的门帘迎面扑来浓浓的酥油味，偌大的酥油灯座里点燃着无数酥油灯，据说藏民来拜佛皆携带酥油供奉，以示自己的虔诚。环顾整个红宫内部让人为之震撼惊，“金黄色”这种显示权威的光笼罩了整个宫殿。我们首先观看了历代达赖喇嘛筹资筑造的金殿，其殿最高者达2.5米，皆为赤金打造，殿有楼阁轩谢、钩檐瓦壁，活似一副江南楼阁。我想这也许是受中原文化熏陶的结果吧。沿着设置好的路径我们来到了供奉历代达赖班禅的灵塔前，哪一刻，才知道我们在佛像面前是多么的渺小和卑微。我曾被乐山大佛的高大气势折服过；曾被故宫的磅礴和琳琅满目震撼过。但在这，只有虔诚的瞻仰。同我一样，每一位游客无不仰首默默观看，在佛像面前已经不再有曾时的喧哗。历代灵塔塑像通体金黄、面目威严，这些佛像皆为赤金打造，其中最为著名的是五世达赖（格桑嘉措）的灵塔，五世达赖在历代达赖中功绩最大、地位最高，他实现了西藏政教合一。故而灵塔也是最高，达十四多米，所用黄金7428斤。其他所供奉的灵塔最少也耗黄金500多斤以上不等。如此巨量的黄金，据藏民朋友说：这些黄金来源主要分为两部分，一是清朝时为表示天威所赠；还有是藏民供奉，藏族人民全民信教，他们把收入的90％都换成黄金，供奉给寺院给佛像贴金，自己只留下少部分仅够基本生活所需。如此之民族、如此之精神，在世界任何地方鲜见。我们既钦之、我们也忧之。。。。。
惊叹之余来到了藏经处，所有经书皆用丝绸包裹，层层叠放，从地板到宫顶，或许汗牛充栋一词能真正用于此。这些上万卷经书记载了藏传佛教的历史和西藏人民的风土人情。尽管中原文化源远流长，儒、佛、道三教曾今主宰了各自的一段历史，但是三教砥砺，三教融合已经再也没有了踪影，乃至世界其他地区。但是，西藏这块冰雪覆盖的苍茫大地却因为她独特的地域环境保存了世界宗教史上一道独特的文化－－儒佛道三教的融合。经书上这些特殊的字符正铭记了世界璀璨文化的一部分。
参观完藏经阁便是陈佛院（自己取的名哈），该院全部陈列了历代所收集、打造的佛像，大小不一、形态各异、有慈眉善目的、有威武庄严的、或纯银、或赤铜、或赤金。据一名参观者说：其展示的大约就有数千尊。在惊叹藏民精湛的艺术的同时也深深叹息：如今，这些艺术已经失传，我们也只能通过这些现存的艺术品来凭吊这个曾今伟大民族的文化和艺术。
在宫中几经周转，无意见竟来到了出口，回头已经不允许了，很遗憾没有上到“金顶”，旁边的游客说这段时间上不了，本想看看拉萨全景，却意不随愿。出了宫门，瞭望了半个拉萨市区，一切显得如此开阔， 今天的西藏变：车来人往，川流不息、楼群耸立，隐隐歌舞。。。。。。已经不再是老照片中的破败和凄凉了；也不是内地人和外来人想象中的落后与原始。这一切归功于谁呢？
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