[游记]我的西行日记－直贡梯寺和夏鲁寺

May 09

我的西行日记－直贡梯寺和夏鲁寺

喜欢西藏的寺庙，虽然我不信佛不懂藏语甚至分不清各派的寺庙，但是，这些都无损我对西藏寺庙的执着的喜爱。

寺庙给我安静祥和的感觉，内心有一点崇拜僧侣，每天早晚的功课，日复一日，要熟练背诵那些生涩繁复的经文，修行真的不简单，那看似热闹的辩经，更是对他们所学佛法，和内心感悟的严格的测验，半点马虎不得。或许僧侣都很在意来生，今生修来生果，大概这种对因果的追求造就了他们的意志和毅力吧。

知道直贡梯寺，是一个喇嘛告诉我的：直贡格噶举派的“灵魂出窍”是全藏最出名的。藏民都希望在有生之年能到直贡梯寺，让寺里的活佛灌顶一次。初闻此言，我如坠五里云中，因为“灵魂出窍”这四个字很玄乎，好像我们汉人是不要死后灵魂出窍的吧？后来翻看了一些书籍，根据书上说，直贡格噶举在灵魂超度方面很有特色，它能使灵魂出窍，这种灌顶方法只有直贡梯寺里的活佛才能施行。佛教认为，人死后灵魂有可能进入“三善趣”——天、人、阿修罗；也有可能进入“三恶趣”——即地狱、饿鬼、畜生。如果通过直贡梯寺活佛“灌顶”：佛以大悲水灌顶、能使功德圆满，在死者头上打一个洞，灵魂就会从头上出来进入三善趣。即使不灌顶，只要你到直贡梯寺天葬台用头轻轻碰那里的嘛呢石，死后也会进入“三善趣”。

我这次是藏历年12月14日到直贡梯寺的，正好赶上寺里的活佛灌顶。喇嘛告诉我，每年藏历的12月14-16三天，都是直贡梯寺活佛灌顶的日子，很多藏民都会不远千里来到直贡梯寺，让活佛用大悲水和酥油给他们灌顶。人那个多啊，一个从措钦大殿灌顶出来的藏民告诉我，里面挤得他都能听见自己的肋骨咯咯作响！

直贡梯寺天葬台和印度斯哇采天葬台齐名世界两大天葬台，坛城（天葬台）就在寺背侧的山上。书上说，很多人不远千里送死者来这里天葬，这一说法，似乎不太恰当。因为像直贡梯寺这种规模的天葬台，并不是每个人都适合在这里天葬的。在这次之前，我曾见过寺里的一次超度，就是因为天葬的：一个原不能在此天葬，但却被家人送到直贡梯寺天葬的人，天葬后全家出现了很大问题，他的后人不得不重新找了喇嘛在直贡梯寺再做超度……在什么样的天葬台天葬，每个藏民心中有数，不用也用不了不远千里送到直贡梯寺。

直贡梯寺的天葬台很大，周围挂满了五色风马，离天葬台不远的6座佛塔是直贡活佛的灵塔，还有许多刻有经文的小石片，是人们为超度亡灵而刻写的。从天葬台往山顶走去，有一段不长但有点陡的斜坡，藏民们都一口气的跑到坡顶，然后再回头在开始的地方用几块小石头围成所谓的“小房子”。他们告诉我，一口气跑到顶，可以保佑自己还有自己的亲人平安，而斜坡下的“房子”，则是提早给自己死后搭建的“安息处”。我不懂藏语，一切听得似懂非懂，但他们非常热情，我照做了，他们才肯让我离开。

在路上，很多人都向我打听能不能看到天葬，天葬怎样葬一类的话题：天葬一般是可以看的，只是不能拍照。天葬一般凌晨开始，由死者的亲人背尸体上山到天葬台前，经天葬师检查后，尸体固定好，然后下刀，把骨肉和糌粑混好，就等秃鹰飞下来吃，天亮前仪式完成，就是天亮前尸体被秃鹰吃光。

直贡梯寺位于墨竹工卡县，拉萨每天早上7点到8点左右，在东郊汽车站有一班中巴发往直贡梯寺，大约3-4小时到直贡梯寺，如果错过了这班车或不发班车的日子，可以先坐车到墨竹工卡，再换县上的班车。寺庙里有招待所，运气好也能住在寺庙里。天葬台很容易找，看着秃鹰在哪里飞，就朝那个方向走就可以了。

夏鲁寺和直贡梯寺八杆子打不着，如果非要找它们的相同点，可能就是它们都是本派的祖寺。

夏鲁寺始建于元代，算是历史久远了，但寺庙保存得非常完整，据说是因为文革时把它用作仓库才逃过此劫。主寺建筑是典型元代风格，而寺院的墙体和庭院，又都是传统的西藏风格，所以夏鲁寺算是西藏一座难得一见的融合汉藏风格的寺庙，非常值得一看。

夏鲁寺内珍藏了大量的壁画、佛像、经书、唐卡、法器，其中有四件稀世珍宝：拉字经板、圣水坛、天生六字真言石和石头脸盆。寺内的壁画是元代藏传佛教壁画艺术的典范之作，题材由显密两宗组成。显宗以藏传故事和佛本生故事为主，主要集中在一层金殿回廊四周，密宗题材主要为坛城和坛城中的诸佛、菩萨、明王护法画像。其中东无量宫殿中的文殊坛城系列壁画为布顿大师新手绘制，甚为珍贵。夏鲁寺壁画的风格清新明快，质朴端装，喇嘛介绍说，夏鲁寺壁画的风格受元代中原艺术和尼泊尔、印度等佛教艺术的影响甚深。

夏鲁寺在日喀则到江孜的路上，有私营小巴往返日喀则和夏鲁寺，单程5元，大约40分钟车程。在日喀则汽车站往南走或坐1路小巴，过一个十字路口，在路南等车就好，大约每整点发车，直接到夏鲁寺门口。