[游记]西安之行——旅游景点篇之大雁塔

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西安之行——旅游景点篇之大雁塔

从地图上得知，搭车去到慈恩寺路就能到达大雁塔，于是星期六考完笔试吃完饭，我们照着地图的指示过去了。下了车，却看不见塔的踪影，只是一条明显比另外一个方向的马路安静许多的路。路的西边是一排高高的寺庙建筑样的围墙，东边则是公园一样被绿色覆盖的幽静场所，很多人在那里自得其乐。走过去问大雁塔在哪里，得到的回答是“这里就是大雁塔啊”。我直接汗死！都没看到塔的影子！看我们一脸疑惑，加上我们说明是去景点，对方才指了大致的方向。在这幽静的小公园里左转右转，突然眼前就开阔了起来，远远终于看见了一座古朴的四方形塔。

塔被红色的围墙围了起来，围墙外面，则是一个大广场。西安公交路线有一个“大雁塔广场站”，想必就是这里了。广场上有许多不高的柱子，横截面都是正方形的，每一面的白色部分（上面的照片可以看到）都刻着唐代大诗人的诗句，其中许多是我们耳熟能详的。每一面的诗都不同，每根柱子上也都没有见到重复的诗句。广场上那么多柱子，每根柱子上就有四首唐诗，而且没有重复，想想就知道我们的文化里面单是优秀的唐诗就已经有非常多，由此折射出我们的古代文化博大精深，而西安这座古城传统文化的积淀极其深厚。

广场有一个大型喷水池，水柱有节奏地高低起伏，最高时有几十米高。靠近大雁塔处，有一个人造瀑布。石块上一排都是浮雕，因流水不停的缘故，很难看清浮雕的内容。可见的一小部分让我觉得浮雕风格比较西化，加上整个人造瀑布比较现代化，感觉跟后面已经建成一千多年的古塔不太搭调。不过这并不影响游人们趁着周末来到这里休息，沾沾水气。同行的人目的很明确，就是去看塔，对广场上的这些景观没有什么兴趣，于是我只能跟着走。

我们想入口一定在另外一边，这么著名的景点不太可能用围墙把人们隔开那么远，于是沿着围墙走。在围墙外面，有一排铜像，真人差不多大小，展示的是唐代的生活。我记得有互相问候的文人，有算卦先生，有舞剑的仕女，有乐曲表演团，还有上元节赏灯的母女，等等。我们就是在这对母女铜像前遇到Qieen的。（详见语言篇的最后一段）

有了这些栩栩如生的铜像，加上遇到了可以攀谈的外国人，这段几百米的路程感觉很快就走完了，我们顺利地找到了入口，慈恩寺的入口。当然不是免费可以进去，门票25元。我又是毫不犹豫，掏钱就买。反而是同行的有一个有张过期的军人证，想凭那个混过门票。搞了很久，终于给混过去了，我却早就进到里面仰望着大雁塔。

这里离大雁塔还有一段距离。眼前就先是比真人稍大的玄奘塑像，一副普通僧人的装扮，显得比较亲切。塑像后面一个小广场再往前，就是大雄宝殿，其后才是大雁塔。既然已经来到这里，自然就不急着只看大雁塔，慢慢观赏寺中的其他建筑也很有意思。

感觉慈恩寺比以前去过的那些寺庙有价值很多。因为这里不仅仅有佛祖、菩萨塑像供膜拜，更有壁画、石碑、古籍，介绍和展出相关的历史及传说。而且导游们也不会让游客们“学习”佛教参拜礼仪，以此哄骗游客掏钱烧香。寺庙的募捐真真正正是自愿的。

大雄宝殿侧面的偏殿（不知是否这样表达，我对佛教建筑模式不了解）供奉着慈恩寺历代住持的牌位，其中位于中间的、最大、也是第一位的，就是大名鼎鼎的玄奘法师。这间殿墙壁上全是浮雕。这些浮雕讲述了佛祖释迦牟尼从出生到圆寂的整个过程。刚开始我也只是走马观花地看了一下，不太明白。后来进来一拨又一拨旅游团的人，很挤，本想远离人群，却听到了导游在介绍壁画内容，使我明白了浮雕的内容。于是我就跟着那些旅游团，听导游们的讲解，终于弄清楚了浮雕的所有含义。很庆幸到大雁塔那天是星期六，人虽多，却可以有“免费导游”讲解~~有故事听，有东西看，我在大雄宝殿附近转悠了很久仍意犹未尽。感觉还没看完，同行的人就打电话问我在哪里，催促着我去大雁塔的真正入口。

绕过大雄宝殿，眼前就是完整的大雁的。上去也还是要交钱，似乎是20元。我们觉得塔里面无非是存放经书的地方，估计都给保护了起来，而且这么古老的塔，还是少些人上去踩踏好些，于是就没有上去，只在塔外观赏。

其它佛教的塔一般横截面是正多边形的，而大雁塔是正方形。据说这是因为当年武则天重建大雁塔为的是向世人强调她是中国古代第一位也是唯一一位女皇帝，专门设计成方形——古代中国有“天圆地方”的认识，且认为男人为天，女人为地，方形就代表了女性。之所以说是重建，是因为当年首建的大雁塔并非如今我们见到的这样。据说，当年唐高宗李治登基不久，为纪念其母亲长孙皇后，命人修建慈恩寺，而玄奘取经回到中土后也还没有专门的地方存放经书，就在慈恩寺内修建大雁塔，专供藏经。第一座大雁塔是由玄奘根据他在外多年的见识设计而成，具有波斯风格。大雁塔建成后，玄奘就在这里翻译经书。可惜仅历经四十几载，玄奘设计的大雁塔就倒塌了。后来武则天登基，才重建这座宝塔，一直保存至今。

大雁塔再往北，是“三藏书院”（是不是书院我忘了，总之就是有这么一群建筑），共三个院落，都是相通的。

中间的那间殿，供奉着玄奘塑像。这座塑像比起寺门口不远处那座，显得庄严肃穆，但同样祥和。导游们说，这座建筑是按佛教最高级别修建的，谓之“千佛殿”。抬头一看，果然一尊接一尊的镏金小佛整齐地环绕于整个殿顶，据说这里一共999尊这样的小佛，加上玄奘本身，就是一千。站在殿里，一千尊佛像环绕着，虽然空间不大，却很感觉甚是壮观。玄奘塑像前，供着一座小塔，里面是玄奘头盖骨的部分舍利，其余的是他的弟子的。据说玄奘圆寂火化后，他的弟子们取出了玄奘的头盖骨舍利，供奉起来。后因战乱失传。到了1937年，汪精卫在南京得到玄奘的舍利，将其大部分给了日本人，留下小部分在伪满洲国供奉。到了二十世纪九十年代，慈恩寺重修，才又迎回仅存的这小部分舍利。听这个故事，大家都挺不爽的，认为日本人应该把属于中国的东西还回来！

西边的殿则通过浮雕和壁画从玄奘出身讲起，讲述玄奘如何出家，如何修行，如何决定去往天竺取大乘经，一路如何跋涉，在天竺如何学习佛经并成为受人尊敬的法师，到决定回国。东边的殿顺延着玄奘的故事，讲述他回到中土路途艰辛，到达后受到皇帝礼遇，拒绝还俗辅佐朝政，潜心翻译佛经、宣扬佛法，到最后生病圆寂。比较奇怪的是，这些故事表达的方式是浮雕加壁画。在殿的东西墙是浮雕，北墙则是壁画，两间殿都是如此。风格很不一样的两种艺术方式，交叉这讲述一个连续完整的故事，感觉很怪，但也许这也是特色吧。殿的中央，都陈列着玄奘翻译成中文的经书，有些还翻开以供阅读。隔着玻璃，我阅读了一部分。虽自信自己的古文学得还不错，但看经书可以说是一头雾水，只能说从经书的文字里，看到了翻译者的文学功底相当深厚，由外国文字翻译过来，仍能保持每句话字数一致，并且押韵；每个字都有其包含的实意，可以说文字相当凝练。总之在这个地方，让人即使不是佛教信徒，也不由得崇敬玄奘。他有才华，别人学习一辈子都不甚了了的佛经，他总是很快地融会贯通；他有责任感，发现原经书错漏百出就决定自己取回真经普度众生；他有毅力，无论局势多么混乱路途多么艰辛，都不放弃，千里迢迢去往他国；他热爱故土，即使在他国得到无上礼遇，仍不忘将所学带回中土。具有这么多优秀品质的人，是值得后人世世代代纪念下去的。

整个慈恩寺，除了大雁塔很古朴之外，其他地方感觉都很新，应该是近年翻修过的，也许很多是建成不久的。但这不妨碍慈恩寺吸引游人参观。因为这里环境很好，也不会像其他寺庙那样用陷阱哄骗游客买香火，更重要的是这里沉淀的历史和文化还有人文精神很值得人们来到这里感受。