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西宁到拉加 10月1日
吃：自备、面片
住：黄河宾馆
行：西宁——贵德——拉加
游：沿途风光无限 长假今天才正式开始，我们的旅程也终于开始了真正的长途跋涉。之所以去拉加是为下一站的阿呢玛卿雪山做准备，通常去阿呢玛卿的背包客都会选择去大武，然后从大武包车上雪山，通过前期深入的准备功课我们认定从大武进雪山当天也不能回来，一样需要在雪山乡过夜的，与其这样不如在拉加逗留半日，晚上天黑前赶到雪山乡，这样还能在拉加少做休整，看看曾经辉煌的拉加寺，领略一下拉加雄浑的黄河风光。 拉加是大武北边约70公里的一个乡，离西宁大约400公里，虽然路况很好，但因为不是高速，长途车足足走了10个小时，中午的时候车停在贵德休息吃午饭，我刚开始还出于本能的戒心，怀疑停车的农家院跟长途车的老板一定有什么勾结，直到后来听到老板聊天讲他送孩子到北京上大学在西站如何被介绍旅社的人痛宰的时候才发现原来这里的生意人竟也是如此的憨厚。 从西宁到拉加的这一路景色变化很大，从河湟谷地的坎布拉到青南高原的大雪山，从茫茫戈壁的沙漠到水草丰美的草原，在翻越了无数个雪山垭口后大家早已没了起初的兴奋，对雪山变的同召唤蜘蛛精一起看上帝的吴孟达一样的麻木，反倒是同车的每天在雪线上放牧的藏族兄弟热情高涨，每逢翻过一个4000多米的垭口都会变戏法似的掏出一大把“龙达”，欢呼着抛向空中献给他们的山神。在天就要黑的时候，我们终于抵达了拉加，因为车的终点站是70公里外的大武，我们需要自己上车顶的行李架上找自己的行李，作为同队里仅有的两个男性之一，俺义不容辞的爬到上面，开始大包小包的往车底下搬，藏族兄弟真是热情，纷纷下车主动出来帮忙，高原就是高原，虽然拉加只有3700，跟拉萨差不多，但经过这一番折腾俺已经喘的气不成声了，拉加住宿的地方都在距离拉加寺往南1，2公里的拉加黄河大桥附近，直接在这里下车是最方便的，根据藏民的指引我们每人25元住在了桥头最豪华的黄河宾馆三人间，这里的装修的确腐败，大有城市宾馆的标准，老板是个南通人，据说是在这里投资了500万来创业的，俺就纳了闷了，都有500万了还用来这地方创业？估计是洗黑钱到这荒山野岭来躲避通缉的吧？宾馆一楼就是餐厅，但菜价实在是不便宜，翻了半天的菜谱一人点了一碗面片了事，弄的服务员也好不耐烦，没精打采的回大厅继续唱他的卡拉OK。 拉加寺与阿呢玛卿
10月2日
吃：自备、面片、牦牛包子
住：雪山乡大通铺
行：拉加——大武——东倾沟——雪山乡
游：拉加寺、雪山乡
昨晚在黄河宾馆伴着滔滔的黄河水一觉睡到了天亮，天气分外晴好，拉加虽然小有名气，但其实是很小的一个乡，并无多少居民，反倒是黄河对岸的军功乡人口稠密一些，青南藏区的寺院远不及塔尔寺和拉卜楞之类的声名远播，但却因地处藏区深处而显得更加的醇厚，寺院四周普遍散布着一人多高的转经桶，乡镇大道边多是满山坡的经幡。拉加寺也不例外，虽地处边远小镇，辉煌已尽多年，甚至在某些大殿前也已长满了杂草，但依然在当地人的心目中充满了无上的神圣，依然有无数的信徒喃喃的围绕着它日复一日的来来往往……
似乎今天是拉加寺的休息日，很多大殿都紧闭大门，全无讼经的喇嘛，在一个长满杂草的偏殿拜过阿呢玛卿雪山战神后，离开拉加寺来到黄河大桥对岸的军功准备包车前往神山圣地——阿呢玛卿。原本以为很简单的包车在这里却遇到了想象不到的困难，因为地处藏区深处，语言沟通已经成了问题，似乎从这里包车走东倾沟进雪山乡的游客并不多，不少司机对我们所说的地方一脸迷茫，报起价来左右打听，因为我们也是第一次走，再加上语言障碍，生怕跟司机谈论的不是同一个地方，南辕北辙了，幸运的是竟然在众司机中找到一个汉族司机，答应以800元的价格包一天半的车，送我们到雪山乡。不幸的是他是一个汉族的司机，在当地属于绝对的少数民族，在我们就要出发的时候车被众藏族司机拦下，手执一张复印的并没盖章的通告：禁止汉族司机承接客运业务……。经过一番理论后，倒霉的司机没办法，开始卸我们的行李，并一再对我们说：对不起了，我不能去，以后还要在这里生活呢。哎，生活在这里汉族远比生活在内地的少数民族受歧视的多。为了不助长民族歧视的嚣张气焰，我们决定，先去大武再找车吧。
一个多小时的车程，在中午的时候我们来到了大武，大武在青南地区算是个比较大的城镇了，一条宽阔的街道修的很气派，众多的越野车和小面都停在路的两侧趴活，可惜的是正值中午吃饭时间，很多车里并没有司机，越野车普遍要价较高，去雪山乡一天的包车需要1500左右，不知以前功略里的800元是怎么砍下来的，而且司机张嘴的第一句都是：路不好走啊。让我们对是否能包着小面上雪山心里也在突突的打鼓。这个时候我们的福星出现了，扎西坚错同志开着长安之星带着媳妇和孩子从我们面前经过，被我一把拦下，简单的交涉后同意以1000元的价格包一天半的车，下午把我们送到雪山乡过夜，明天去完雪山大本营后再把我们送到达日县城。等扎西送媳妇和孩子回家后来接我们的时候天已经开始飘起了雪花，扎西也穿上了厚厚的羽绒服，阿呢玛卿啊，我们还能看到你在夕阳下雄伟的身影吗？大家把行李绑到车顶的行李架上，拿了张地席包在上面用来防雨，心情忐忑的上了路——越野车都说路况差，这坐了6个人带一堆大包的小面能行吗？
车出了大武镇后上了一条土路，说是土路其实路况也还不错，扎西师傅是和好人，他说他几年前的时候来转过山，也很久没朝拜过了，这次过来正好自己也能有机会朝拜一下圣山。看的出来扎西对圣山的崇敬，对家乡的热爱，车每每路过适合观察雪山的好的角度扎西都会主动把车停下来让我们拍照，东倾沟景色很棒，高原的天气也是瞬息万变，几个小时的路程出现了N次的雨雪，N次的雪霁天晴，把车停在高原草甸上，背后是雄伟的雪山和成群的牦牛，伴随着藏语的音乐，这便是典型的高原风情了。行程约一半的时候来到了圣泉，这里说的圣泉其实就是路边的一个矿物泉眼，不知水里有了什么矿物质，流过的岩石全被染成血红血红的颜色，尝在嘴里酸酸的，有白醋的味道，隐约记得好象来之前做功课的时候在哪里看到过介绍，在藏族传说中似乎这个泉是阿呢玛卿雪山战神战斗流下的鲜血。告别圣泉后路开始变窄，车一直在东倾沟中沿着蜿蜒的峡谷盘旋着，很多路段窄的根本没有办法错车，好在这地方人迹罕至，一直到雪山乡才只遇到过一辆拖拉机。
总共大约走了4、5个小时，天快黑的时候我们才抵达了今天的住地——雪山乡，雪山乡是离阿呢玛卿大本营最近的一处村庄，海拔大约在4500米左右，现在已具备住宿条件，我们以每人15元的价格住了一间大通炕，在简单的吃过村里小饭店的牦牛包子和面片后男男女女的就草草的上了炕，由于人多，又有自带的保暖睡袋，虽然并没有什么取暖设施，但感觉并不太寒冷，这是我们这一路第一次在海拔4000以上的地方过夜，几位同志已经开始出现了轻微的高原反映。深呼吸，放平静，摸摸自己的脉搏，毫无运动的情况下已经达到100次/分了，睡吧，明天就要上5500的大本营了。
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