[游记]日本东北游记第二天（11月4日）：函馆－弘前－白神号观光.

日本东北游记第二天（11月4日）：函馆－弘前－白神号观光列车－秋田

第二天：

路线：北海道函馆（8:45）〔乘坐特急列车“超级白鸟2号”〕→青森县青森市（11:10）（换乘奥羽线快速列车）→青森县弘前市（12:05-14:30）→〔乘坐观光列车白神号〕欣赏日本海岸线的风景→秋田县秋田市（19:05）

特色：心满意足地看够了函馆的晨景，奔向小城弘前，欣赏弘前城的红叶。坐上心仪已久的白神号观光列车，沿日本东北部海岸线蜿蜒南行，晚上住在秋田市的温泉HOTEL

函馆晨景

其实昨晚就已下定决心，虽然今早就要赶8：45分的车去青森县[注：日本的县在行政上相当于中国的省]的小城弘前，但函馆还有很多好风景没有看到，所以决定今早早起加班，决不能留下遗憾。闹钟6:10叫了，睡意惺惺地爬不起来，6:20另一个闹钟响了，腾地一下蹦起来，可以回东京再补觉，玩也要拼命地。

清晨的函馆街头只有一类人在走，不是清洁工（路面好干净，我觉得日本的城市海风一吹就干净了，根本不需要清洁工这一行），而是遛狗的人，看样子每个城市最勤快的都是爱狗的人。给一只很帅的狗狗和它的主人拍了一张合影（那狗狗是很少见的样子，阿富汗猎犬？不敢确认，大家帮着辨认一下）。如愿赶上最早一班电车（其实都6:50了，这个城市的人们都不用早起上班的嘛？羡慕啊），嗬，一车人，都是带帽背包的游客，原来有这么多和我一样勤快的观光客哦，感动！

一口气把电车坐到终点，因为要去看一个很想看的地方――外国人墓地。不知为什么，就是很想去看看那些19世纪时因为殖民而不得不客死异乡再不能回家的人们。看着地图，走过港湾，渔家的人们起得还是很早的，已经在整理渔网准备出海打鱼了。在一片海边的民宅里穿来穿去，好不容易才在山坡上找到了已经被日本人墓地包围了的那小片外国人墓地。面对着大海的山坡上，用白色的栏杆圈出了很小的一片草地，散着几个简单古老但不显破旧的墓碑。墓地里埋葬的是随美国人柏利来到日本的船员和传教士，他们就这样静静地躺在异乡的土地上，躺在被异乡人的墓地包围着的这一小片草地里。不知他们在大洋的彼岸可有亲人？不知他们的亲人可会来看望他们？但此世彼世既然无法跨越，一个人流落异乡也罢葬在家乡也罢又有什么区别？活着时尚无人能始终陪伴一生，死后的寂寞似乎就更无所谓了。这么一想，我又觉得他们不会比我更寂寞……。

沿半山的路继续往市区走，沿途就是函馆最著名的坡道区，坡在日语中叫“坂”，因为函馆市依山而建，所以所有纵向的街都是从半山腰伸向大海，最著名的坡道是“大三坂”，这个坡道的名字来自一个叫大三印义兵的人曾经在此坡道上经营旅店。这个坡道的周围分布着很多教堂和西式建筑，是老城区最具异国情调的斜坡道路。在这条通向大海的坡道路边分布了三座不同教派的教堂――哈利斯特斯教堂（这是日本最早的希腊正教传教之处）、圣约翰教堂（外观是十字架设计）、元町天主教堂（内有罗马教皇赠送的祭坛和圣像）。路边的红叶黄叶掩映着教堂的蓝色屋顶，教堂的庄严和红黄色的秋叶的浪漫相映成趣。我正拿着相机左拍右拍，这时，一直站在枫树下的一个白胡子摄影家请我协助他完成一幅作品。可能他的有教堂、红叶、坡道、港湾、远山的风景照中还缺少一个背包的旅人，所以我就端着相机进入了他的画面，成为了他作品中的一部分。

终于看够了函馆清晨的美丽风景，气喘吁吁地坐上电车直奔函馆火车站，跑到站台上时还才8:20，如愿以偿地在自由席[注：不需事先指定可以顺便坐的座位，一般一辆火车上只有两节车厢是自由席，而且还有一节是我绝对不会去坐的吸烟车厢，会被熏死的，呵呵]占到了靠窗的座位，放下心来，这时才觉出肚子空空。站台上就有卖乌东面和荞麦面的小店，但都是站在小店窗口那里吃，一般年轻女孩是不会去吃的，因为看着不雅观。我可顾不得这些了，填饱肚子最要紧，不顾别人怎么想，站在那美滋滋地吃了一碗热腾腾的荞麦面。

弘前城

12:05，我再次穿越海底隧道，来到江户名城弘前城。因为指定了14:30分开往秋田的观光列车，所以我在弘前市只能呆两个半小时。从观光中心要上地图，就坐上巴士直奔最有名气的弘前城遗址。红叶掩映的弘前城看起来很气派，还有些新，像是翻建过的，没什么古意，不是我喜欢的类型。不过好在有红叶陪衬着，就像一个姿色平平的女人化了艳妆，也很是妩媚，尤其是护城河边的红叶，红得那叫一个透彻，让我第一次领教了“红得发紫”的感觉。看完红叶时间似乎还来得及，于是决定走回车站，主要是想好好看看这座城市（不过后来才发现路选得不对，虽然是条近路，但错失了很多景色，遗憾），只是觉得较之一般的日本城市路开阔些而已。

白神号观光列车之旅

14:20，再次站在弘前站的站台上，等待我心仪已久的白神号观光列车。

我放弃了看十和田湖的机会，也没有去做两个半小时就能到秋田的奥羽线列车，而偏要选择坐这辆停靠40多站，走四个半小时的观光列车，就是因为这条观光列车的铁道是沿日本海的海岸线修筑的，途中有近8公里的路程就几乎就是在沙滩上行驶，车行右边是辽阔的大海，可以看海上日落，还有几片很著名的海礁，车行左边是日本的世界自然遗产――白神山地（列车由此得名），那是一片已有几万年历史的原生阔叶落叶林。坐着列车行驶在山海之间，何等的惬意啊！

期待已久的白神号观光列车终于开来了，车身仿照日本海落日的意境，上半部是白色中部是橘黄下部是蔚蓝色，车厢里更是气派，玻璃全是大块的整体玻璃，没有接缝，很便于看风景或拍照，座位都是开放式包厢，设计和国内的软卧车厢一样，宽大的座位只坐两个人，而且一辆列车只挂了三节车厢，其中还有一节是餐车，算下来一辆观光列车只乘坐60－90名乘客，够奢侈吧？

美滋滋地坐上宽大的座位，吃上在车站买的便当，喝上乌龙茶，看着窗外蔚蓝的一望无际的日本海和山林红叶，那种惬意真是无以言表。但，终究还是有遗憾，傍晚天气由晴转阴，落日还没来得及降到海平线就一头扎进一大片乌云里，呜呜，真是欲哭无泪啊，我的日本海落日啊！对面坐着的一对和善的日本老夫妇善解人意地安慰我说，这是邀请你再来呢。我一想也是，一次就把风景看够，人生还有什么乐趣可言呢？总要留些想念儿吧。而且太完美的东西总是让人感觉不真实不长久，就像不吵架的和美夫妻，怎么都觉得不对劲儿，呵呵。

夜宿秋田

晚上七点多列车到达了秋田县的首府秋田市，不愧是地方上的大城市，灯火通明，高楼大厦。可惜车站太大太气派，没找到观光中心，只好一头扎进车站的警察署，可惜警察只管耐心地指路不发地图，所以没有拿到秋田的地图，这也导致了后面的一些遗憾。

预定的温泉hotel其实离车站很近，五分钟就到了。真是个很不错的hotel，因为是今年八月刚开业的，所以房间里的设施很好，可以和国内的五星级酒店媲美，虽然是单人房间，却有很大的双人床，这正应了莫文蔚的那首歌《单人房双人床》，可是那歌到底唱的是什么意思呢？我还没懂。酒店顶层的室内和露天温泉可以随便泡，一晚住宿加泡温泉加免费卫星电视的优惠价才5400日元（人民币380不到），绝对超值吧？

享用了一下房间的大床，肚子又空空，就出去觅食了。其实从车站过来时就看上了一家“居酒屋”，就是日式特色的小酒馆，位置在车站和hotel之间，主要是那热闹的气氛和温馨的门脸吸引了我。走进去找了一个两人小隔间（当然只有一个人享用晚餐，但当然没有专为一个人设计的房间），热情的小帅哥店员就送来热毛巾。吃什么呢？当然要吃当地的特色。要了一个秋田特色的火锅，再来一份中国煎饺，再来一杯扎啤。我就在喧嚣的热腾腾的小酒馆美美地享用了我的秋田晚餐，味道真是不错，尤其是煎饺，回头我也要试试用卷心菜和猪肉馅儿做煎饺，很好吃哦。

喝到微醺，走出餐馆，在外面逛了逛，不愧是大城市，路上有很多刚刚下班的行人，三五结伴而行。秋田其实不是一个观光城市，只是因为恰好位于我设计的游玩路线的一个交通枢纽，而且hotel很多，这样选择的余地就大，价钱也便宜，加上交通便利，所以我才决定住在这里，看样子真的没选错，在一个灯火通明的繁华城市度过的夜晚会减轻许多独自旅行的寂寞哀愁。

心里还惦记着泡温泉，所以没有多逛就回到hotel。打开电视，发现那个好看的连续剧今天是大结局，于是顾不得温泉也要先把连续剧看完。这个每周六晚9:00-10:00播的连续剧是讲一个妻子在丈夫突然心脏病发作去世的葬礼上发现原来丈夫有一个在一起十年的情人，而且丈夫是在和情人约定和自己妻子离婚和情人在一起的晚上突然去世的。妻子备受打击，原以为幸福美满的生活原来本来就是骗局，原以为忠诚的丈夫原来还有一个安乐窝。妻子彻底崩溃，一蹶不振，悲伤、怨恨、愤怒，并差点成为另外一个有妇之夫的情人。但在和丈夫的情人数次交锋之后，她们却渐渐彼此了解彼此原谅。最后，妻子终于从被欺骗和失去丈夫的痛苦中解脱出来，积极乐观地面对生活。还认可了情人对她丈夫的爱，并告诉了情人丈夫墓地的位置，两个人先后在丈夫的墓前送上一束蓝色和白色的百合。

终于看完结局，心满意足地穿上“ゆかた”[注：日式浴衣]去顶楼泡温泉。啊呀，真是舒服，一天路途疲惫都融化在烫烫的温泉水里了。尤其喜欢楼顶的室外温泉，泡在水里，头顶是星星月亮，脚下是城市的灯火，泡热了就出来