[游记]川藏线十日记之五芒康竹卡到八宿

川藏线十日记之五芒康竹卡到八宿

吃过早饭，照例上路，天色依然阴霾，看来今天还要在阴雨中行路，可以有空蒙的山色伴随了。

这时的澜沧江，水色却变得有了红色，可能是哪里被冲刷的土壤带来的颜色，染出了一些艳丽，可以与江滩上的绿地互相衬托。

开始过觉巴山，3930米，相比它前后的山来说，倒是不算高，所以路旁还有许多树丛和灌木。随着公路的攀高，云遮雾障起来，山路象一根飘带，被抖得弯曲起来，然后往山坡上陡然落定，又让这飘带的远端延伸开去，直入那云雾的飘渺处。

东达山可比觉巴山高了许多，一路开了上去。渐渐的，雨水变大了，雨水变成雪了，并且越来越大了，覆盖了地，铺满了山，又飞扬得天地浑然，灰白一色。车行越高，积雪越厚，车轮也出现了打滑。在路边出现了帐篷，还有着许多的牦牛，在满目白色迷茫的大雪里，黑白二色有了水墨版画的效果。

车停了，大家下来欣赏这八月的雪花，鹅毛漫天舞，掌中皆成水。一位小伙子向我们招手示意，正好可以去帐篷看看。

虽然地上已经积了有半尺的雪，可是牧民依然在雪地上挤奶，以供日常的生活，只是不知道这些牛儿如何找寻埋在雪下的青草，也许要忍饥挨饿几天，需待到雪化时方可饱食。

进到帐篷，在中央用几块石头围成了一个火塘，驱散了大雪带来的寒气，周围凌乱摆放着一些极简单的生产生活用具，他们就生活在这样的地方，来渡过夏季的放牧。

一个羞涩的女孩在打着酥油茶，黑红的脸庞遮不住青春，破旧的外衣没挡住对于鲜艳的喜爱。

在帐篷的一角，在一堆看上去是胡乱堆放的衣被下，似乎有些闪亮。走近一看，原来是睡在被子里的一个幼儿的眼睛，黑亮的眼睛静静地看着我，这个陌生的不速之客。虽然与他近在咫尺，但却有了一种遥远的感觉。

也许是我们的声响太大，惊起了睡在孩子身旁的老奶奶。她向我说着什么，小伙子告诉说她胃疼，没有合适的药，只能将准备应付头疼的药给了她。

虽然遇到八月的飘雪可谓难得，但在牧民帐篷里的印象却更深刻，这一段场景也将成为这次行程中的难忘故事。

翻过了东达山，雪也没了。山下的左贡只有3877米，比起刚刚经过的两山自然是低了许多，村庄、绿地、树木，顺着山谷，沿着小河，相伴着恋在一起，也有了许多秀气。

雨水还在淅淅沥沥，我们也该吃饭了。旁边桌上有几个骑车进藏的小伙子，也许是被雨水淋湿而受寒，正在很享受的喝着热茶。我们这一路上看见了许多骑车进藏的人，他们有的装备精良，有的装备普普通通，但无论在太阳下还是风雨中，他们总是不懈的一圈一圈的蹬着脚踏，努力地前行。这很让坐在车中的我敬佩，朝车窗外伸出胳膊，竖起大拇指，向他们表示心中的敬意。我于是过去与这几个小伙子聊了起来，知道了他们是北大的学生，从书斋来到高原，磨练自己的意志，问他们对这次骑行中最看重的是什么，答道：是终身难以磨灭的回忆。很好的回答，是的，岁月轮回，人生莫测，景色易变，但这样的经历、这样的方式、这样年轻的岁月，却是极难一起汇聚的。

离开左贡，有一段路是沿着怒江的一条支流而行，这意味着我们已经从流向太平洋的水系来到了流往印度洋的水系，也就是东达山的阻隔导致了水的流向不同。

看见公路边有一群人，正在准备凭借溜索过江，于是停车观看。溜索过江有两种方式，一是单根缆索，水平的拉到水流的两岸，凭借重力溜过一半后，需要双手攀着缆索才能过去。另一种是架有两根缆索，均从高到低的连接两岸，这可省力得多，可以完全凭借自身的重力从高处溜向对岸。

2005年在云南的怒江，就看见不少的溜索，心痒痒地很想溜一趟，但是没有遇见过江的老乡来借用溜索挂钩，只好存留了一份向往。今天看到的溜索是单根，需要自己用力，如果溜到中间时吓的浑身发软，进退不得，那可如何是好？我不敢一试，可我们的蔡师傅就当仁不让了，他经常需要找个方式来发泄过于旺盛的精力，对于这个机会是绝不会放过的。他溜过去攀过来，也成了我们拍摄的对象。

左贡到邦达间倒是无需翻山，只是在不大的起伏中车行得飞快。邦达是个小镇，三岔路口的一端通往昌都，而另一端就是下面要翻过的业拉山（又称怒江山）。

离开邦达，车子开始上山，随着公路的升高，邦达草原呈现在山下，公路与河流是同样的黄色，也是同样的盘曲着，将绿色的草地分割开来。

车过山口，有名的九十九道拐就展现在我们的面前，在对面的山坡上，“之”字形的公路一览无遗，将一面山坡用道路分割成了若干三角形。

这里也是典型的干热河谷，植被稀少，裸露着苍凉的灰黄。只是在谷底的低洼处，人们将那稍平坦之处开垦成梯田，有了生命的绿色。

而公路就在这黄绿相间处，弯来盘去，用公路缠绕住大山，来克服海拔的高差，展现了人类克服自然的决心。

不过，人们也是要付出代价的，山坡上翻倒着一辆烧毁的小车，那是由于自身疲劳的疏忽还是因为高傲的自大。

就在公路延伸的远处，大山的山谷间，怒江在那里等待着我们。一路下山，为了看看这公路到底有多少的拐折，我开始大声的计数，目标不是那小小的拐弯，而是角度大于150度的弯折。车子左旋右转，人也随之右左倾倒，当我们在车子里被摇得晕头转向时，车子也终于到了怒江边。这时我的计数也有了最后的结果，一共有四十八道拐。这与九十九有着较大的差值，也许是我对于拐弯角度的过高要求而导致。

怒江遄急，江面狭窄，是并流的三江中最窄的一条，两侧的山荒瘠高峻，与我曾在云南经历过的怒江有着很大的差异。

不过，倒是在对岸发现了一片小小的绿色，还有十分醒目的小白塔，江面上的一座索桥沟通了两岸，看来在对岸那里有人家居住，生活在这看来荒芜险峻的大山里。

就在这座索桥的上游几公里处，就是有名的怒江桥了。那是一个禁区，至今仍有军人守卫，禁止拍照，所以难得看到那座桥的真容照片。离桥还远，司机就告诫我们收起相机，如果被军人发现，那后果可就要自负了，这使得想展示防抖长焦镜头威力的阳明也只能放下了相机。

这座桥的对岸是凸起的一块巨大岩石，在这岩石上开凿了一个长约十几米的隧洞通过，桥洞相连，这就是怒江桥之所以险要的缘由。桥只允许单行通过，桥两端的士兵肃然站立，用对讲机联系是否放行。我们向这些长年坚守职责的战士招手示意，他们也是真的不容易。只是不解，川藏线上的险要之处比比皆是，为何只有此地从严处理，当年的美帝、苏修、国民党反动派已经成为过去式，而今在Google都能俯视大地上曾经隐密的一切，并且用普通的科技手段也即可拍摄这桥，何苦如此，也许这只不过是一种惯性的过程罢了。希望总有一天，过路者能自由的下车来欣赏、拍照，来追思当年修路的艰难。

车子过了怒江桥后，在一支流的入江处停了下来，这里可以拍照了。回望刚才经过的怒江桥，桥已被遮挡，只能看见那巨大的岩石和隐约的隧洞口，在西斜的阳光下显得泛红，感觉只有一个字“险”。

我们的车子沿着那条怒江的支流拐向西方，就要到八宿了。