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[游记]炎热中想念高原：杰马央宗的雪 |
| 2008-04-12cncn.com |
| 炎热中想念高原：杰马央宗的雪 •文/图 税晓洁 那只豹子，跑到非洲最高峰乞力马扎罗去干什么？海明威似乎没有给出答案，又好像说的很明白。我们跑到喜马拉雅山脉西段的海拔5590米杰马央宗，目的很明确：找到源头，然后开始正式漂流雅鲁藏布江。 走过世界最高大河雅鲁藏布江上下，其实也是在纵贯世界最高山脉东西。 出拉萨，过日喀则，逆江而上，一直向西，经拉孜、萨嘎、仲巴，我们去寻访这条高原民族母亲河的源头。这条我国著名的外流河，西藏第一大河，名称来源于藏语，意思是“从最高山峰上流下来的水“。雅鲁藏布江源头杰马央宗冰川海拔5590米，深藏在喜马拉雅山脉西段北麓的雪山深处，高接天边。性能好的越野车,七拐八绕，却可以一直开到冰舌脚下。高到极处，无须刻意耸立，弄成沟壑纵横。 雅鲁藏布江源头第一县仲巴，荒凉到出乎我们的意料。本来对源区的环境恶化有所耳闻，但内心里还是一直梦想江源区会是一片青葱草场。真到了，眼前是满目秃山荒原，可谓触目惊心，心里不是滋味。 一路上，道路时常被流沙覆盖。 仲巴县城实在太小了，小有小的好处，我们很快找到了时任县委书记普琼先生。谈起路上看见过的一个废弃城镇，普琼书记说：1960年建县时县城驻岗久，由于沙害严重，1964年搬至扎东；1986年因同样的原因再搬至扎东偏西20公里的马泉河与柴河汇合处的刮那古塘；又不行了，又搬至现在的托吉。县城屡屡搬迁，都是因为环境恶化、沙进人退。现在的新县城在1995年建成的当年，全县城的供水系统即因环境因素瘫痪。目前，新县城附近原有的泉水已全部干涸，靠从12公里外的柴河提水维持生活。更为严重的是，随着环境的持续恶化，柴河也很有可能会被流沙吞没。普琼书记说：照现在的状况，顶多20年，这新县城还得再搬迁……普琼书记的办公室兼卧室窗下有四棵一米多高的植株，普琼书记说这是仲巴县46000余平方公里面积内唯一几棵长到一米多高的植物，他们叫它——“树”……能在海拔这么高的地方养活这几棵“树”（仲巴全县的平均海拔在5000米以上），应该是个不小的奇迹。他们种树的办法很简单：每到冬天，用牛粪堆砌覆盖，象照顾孩子一样的照顾就是。——虽不能人定胜天，但在大自然面前，人很多时候，其实并不是无能为力的。 从仲巴继续前进，沿公路的雅江两岸出现大片大片的沙丘，远远看去，目光尽头的大沙堆已有小山之势，让人恍然置身沙漠。 到帕羊以后，再去杰马央宗，就根本没有路了。汽车在大草原上肆意颠簸，往一个大致方向随便开就行。一路上，不时可以看到去冬今春雪灾后牦牛、绵羊的尸骸……沿途仍有一些连绵不绝的大沙丘，也有片片水草丰美的大草原，水网密布，零星可见牧民的黑黑帐篷。 越走越高，几个小时后，基本看不到植物了，我们进入几乎寸草不生的荒凉山坡。汽车趴窝，再也动弹不了，可能是和人一样因为高寒缺氧，也可能是别的原因。向导说：雅鲁藏布江源头杰马央宗就在不远处，我们晕头晕脑地顺着连绵山坡徒步爬向高处。 渐近冰川，地球最高山脉这时就象顽童随手排列的一堆小积木，在我们视线以下闪动成一个个不规则的小三角。眼前的一切，都恍若梦境。 走了很久很久，我们终于上到一个制高点。打开GPS卫星定位仪测量,我们脚下的海拔已经是大约5400米。放眼望去，我们的右边一条山谷尽头的杰马央宗冰川在忽阴忽晴的阳光下闪着清凉的光。满目荒凉，一片空寂：从高处雪山洁白亮色依次看下来，色调渐灰——冰川铁灰，地面土灰，一直看到脚下，俨然一派焦焦的戈壁景观。 最初的江水已是乳白色，奶汁一样流成一张网。同长江、黄河源一样，雅江源的环境也日益恶化，冰川退缩痕迹清晰可鉴。 我没有想到雅鲁藏布江的源头竟然也是这样的荒凉，荒凉到让人有种置身月球的感觉，虽然我们谁也没有上过月球，但就是那种感觉。站在那个海拔5400米的山坡，荒草也很难看到，让人感觉没有一点生命的迹象。 江源的天蓝得刺目，蓝到让人恍若置身另一个星球。 忽而飘过一团棉花云，云彩投下的温暖光柱里竟然悠悠走来几个藏人，年长的一个还带着一副眼镜。——这被外人视作“生命禁区”的地方，原本就是他们的家园。除了表示敬意，叹自己浅薄，想不起该说些什么……太阳游动，云团飞来，景象变得超出常识，拿起相机猛拍，只能是凭下意识，拍了些什么？天知道。 这实在是个奇妙的所在，雅鲁藏布江源头不远处，就是佛教、印度教、苯教等教徒心中的世界中心——神山冈仁波齐以及圣湖玛旁雍错。不知是巧合还是上天有意安排？ 同伴中有人通藏语，聊了一会知道，几个藏族同胞全是阿里地区的牧民，严格说来，也算是是越界（雅江源属日喀则地区）到雅江源头冰川下面这块稀疏的草地来赶夏季牧场。再过一些日子，天再冷一些，他们就要转回冬季牧场。 从冰川河床返回我们来时的那个山顶，我才真正体验了高海拔的厉害。本来下山的时候就感觉累得不行，这回去再往上爬，更是气喘如牛，心跳如鼓。先是爬五十米休息一次，很快变成三十米、二十米、十米就得歇一会儿，到最后爬上一分半钟就得休息两分钟。姿势也从“直立行走”变成屁股朝天、四肢着地爬行。每次途中休息的时候，只见满山都是爬几步就累的不能动了的我们的兄弟。 互相呆呆地看，连呲牙裂嘴开玩笑的力气都没有，严重缺氧使心脏和肺一次次都像要炸开了似的。这座看起来只有几百米高的小山，我们从2：00爬到4：40。 杰马央宗冰川的乳白色融水流到几十公里外一路汇纳百溪，已是一条真正的河。我们乘船漂过，一路上队队飞鸟列队护航，令人心旷神怡。每天的景色都是莫测难料，老天考验我们的冰雹、狂风、骤雨都是最好的插曲。“不经历风雨怎么见彩虹？”，有一天，连续的风云变幻后，落汤鸡似的我们一下子就看到了三道彩虹。真是舒服死了！ 再往下，河的两岸就是巨大的星月形沙山沙丘 ,绵延上百公里,一直延伸到马泉湖。这在世界大河中，是罕见的奇观，也是大自然提醒人类的早鸣钟：青藏高原气候正在变暖，变糟，灾害越来越频繁，大片草场正在沦为荒漠……环境恶化，这里面人为的因素有多少？说不清楚。科学家们能够肯定的是，海湾战争的硝烟曾污染了珠峰……说起来，现在的雅鲁藏布江正源杰马央宗冰川，是1976年才确认的： 此前，究竟那里才是雅鲁藏布江正源？说法不一。库比藏布、杰马央宗、马攸木藏布都曾被认为是源头。其中较早的是瑞典探险家斯文•郝定，这为我所崇拜的探险家1907年7月实地考察后认定为库比藏布。1939，年印度地理学家普拉纳瓦南达踏勘了雅鲁藏布江河源区后，在英国《地理》杂志93期发表论文认为杰马央宗应为正源。但他认为，还必须有长时间的连续观测资料，才能使这种说法确立。 1976年，我国有关机构组织的青藏高原综合科学考察队特设雅鲁藏布江干流组，在组长关志华的带领下确认了这种说法。至此，雅鲁藏布江源头之争才算尘埃落定。 在雅鲁藏布江的的三个源头中，北源马攸木藏布发源于冈底斯山脉南麓，中源源地海拔5590米的杰马央宗冰川在喜马拉雅山脉北麓，南源库比藏布发源于喜马拉雅山脉北麓的阿色甲果冰川。 中国科学院青藏高原综合科学考察队经过实地考察认为：杰马央宗曲和库比藏布河长分别为107公里和78公里，前者比后者长29公里；杰马央宗曲和库比藏布流域面积分别是3361平方公里和1011平方公里，杰马央宗曲的流域面积是库比藏布的3。3倍；在杰马央宗曲与库比藏布汇合处上游约12公里处有支流马攸木藏布汇入杰马央宗曲。它的流域面积为1868 平方公里，该河应属杰马央宗曲的支流。即便不计入马攸木藏布的汇水面积，杰马央宗曲的流域面积也是库比藏布流域面积的1。48倍。从水量上分析，杰马央宗曲和库比藏布分别为42。8立方米/秒和21。3立方米/秒，两河流量相差一倍……总之，从河长、流域面积、水量分析，以及实地考察和当地群众的习惯看法，都说明杰马央宗曲应是雅鲁藏布江正源。 有意思的是，长江的源头也是这一年才确认的。1976年夏季，粉碎“四人帮”前夕，长江流域规划办公室会同有关单位共28人，进行了我国历史上第一次长江源头考察。这次考察，确定了长江正源为唐古拉山脉主峰各拉丹东雪山（海拔6621米）西南的姜古迪如冰川，并在中国科学院地理研究所的协助下，重新量算了长江的长度，使长江全长由5800公里增加到6300公里，成为世界第三大河。在此以前关于长江源于何处，也是说法众多，甚至地理教科书也长期认为是与黄河同源与巴颜咔拉山。 一般而言，目前，地学界对如何确定一条河流的正源（又称主源），尚存在一些分歧，归纳起来，大致有如下几种主张： 1、“河源唯远”，以距河口最远点作为河流的发源地（源头）。即依河流长短，水流最长者为正源。 2、依河网平面图的上下游一致性。即某条源流与下游干流流向比较顺直一致，形似干流向上的自然延伸者为正源。 3、依水量之多寡，水量大者为正源。 4、依历史习惯，维持人们长期以来的普遍看法而不去轻易变更。 5、依河谷发育期的早晚，河谷形成较早者为正源。 在上述几种主张中，赞同““河源唯远”的较多。事实上，世界许多河流的长度，都是以距河口最远点作为量算河长的起点。同时，也有不少河流是按照上下游的顺直一致来定正源，这通常和历史习惯一致。之所以如此，大约是因为历史上因为技术手段的限制，人们往往不易测算比较各源流的长度，而河道上下游是否顺直一致，却是比较容易观察。 现在确认的长江和雅鲁藏布江的源头大致都是以“河源唯远”为主要标准确定的。
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| 转自:http://www.cncn.com/article/87302/206阅读 |
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