[游记]2008年环印度旅行札记（十二、重归德里）

　　当我乘坐的长途车驶入位于旧德里的ISBT时，已近晚上9点。由于先前住在新德里火车站附近背包旅行者聚集的Paha Ganj时，对那里旅馆的条件普遍不满意，更吃够了千篇一律的印度咖哩饭；于是这一次我决定换到“西藏村”去住宿，也算是延续了我未了的西藏情结。所谓“西藏村”，实际上是50年代末印度政府专门为逃亡到印度的西藏人开辟的集中居住地，它位于旧德里的Majnu Ka Tila区，紧邻亚穆纳河。“西藏村”的英文名为Tibetan Refugee Colony，看到这个名称大家就应该知道这个地方的特殊含义了。后来随着越来越多的西藏人从国内偷渡到印度来，这里渐渐发展成为藏人在德里的聚居区，他们在此开设了许多旅馆、饭店及旅行社。由于西藏人的生活饮食习惯更接近国内，这里很快吸引了大量华人旅行者来此投宿、吃饭，因此，“西藏村”的政治含义反而淡化了。

　　我按照网上提供的信息，顺利地在ISBT附近找到了地铁2号线的Kashmere Gate站，然后乘两站地铁到Vidhan Saba站下车。从地铁站到“西藏村”还有约1.5公里的距离，Vidhan Saba地铁站口处有趴活的人力三轮和三轮摩的，只需对车夫说“Tibetan Colony”，就能将你准确地拉到目的地，车资都是20卢比。由于当时没有距离的概念，也懒得与司机磨嘴皮子，我犯傻步行到了“西藏村”，结果累得半死。到达“西藏村”时已经是晚上10点多钟，寻找住宿遇到了极大的困难。我走遍了整个巷子，问遍了大小旅馆，全都说“客满”，我开始怀疑是否由于我是中国人而遭到歧视，故意不让我住。正当我陷于绝望之际，幸运地遇到一位刚从四川甘孜偷渡过来的小女孩。这女孩一看就像个高中生，见我是从国内来的，热心地领着我又在巷子的旅馆问了一大圈，结果还是客满。由于女孩懂藏语，很快就从旅馆前台了解到：因为最近在达兰萨拉要举行由达赖亲自主持的传昭大法会，散居在印度各地的藏人都要先到这里集合，然后再由西藏流亡政府派车集体转运到达兰萨拉，所以这几天“西藏村”的住宿特别紧。正在我无奈地准备离开此处时，女孩碰到一位小喇嘛，他们之间一番藏语交谈之后，那小喇嘛对我说，他在New Peace House旅馆中有一间房空着，那是为明天来的朋友订的，今晚可以借我住一宿，这简直像做梦一样。女孩和小喇嘛领我到了New Peace House旅馆，并陪我去前台开了房间。这里的住宿条件明显要比印度人开的旅馆强多了，房间宽敞整洁，加上雪白的床单、干净的被褥，双人间只要200卢比，简直太超值啊了，看来选择到“西藏村”来住宿真是个英明的决定。临分别时，那女孩告诉我，她叫拉康卓玛，如果再遇到什么困难需要帮助，可在这里的巷子中找到她。我知道 “卓玛” 在藏语中是观音菩萨的慈悲心化身——度母，难道她真的是观音菩萨派来解救我于困境之中的吗？

　　安顿好住宿后，来到小巷中找饭馆吃晚饭。虽然已是晚上11点了，但“西藏村”仍然热闹非凡，人来人往，许多饭馆仍然营业。我在旅馆附近的一家饭馆里，吃到了久违了的大碗牛肉面。要知道，我在印度将近4个星期的旅行中，几乎每顿都是印度餐，那充满咖哩味的食物早就让我忍无可忍，一闻到那特殊的香料气味我就想吐。今天能吃到味道正宗的牛肉面，简直胜过山珍海味，真是太知足了。饭馆的老板是位来自锡金的老太太，第一眼看上去就像一位慈祥的中国老奶奶。当她得知我来自中国，显得格外热情，问这问那，还一再说她非常喜欢中国和中国人，并热心地指点我从“西藏村”到德里市区如何选择交通工具、避免受骗上当。初到“西藏村”时的疑虑早已烟消云散，通过几件小事我已经深深体会到了“汉藏一家”的感觉。

　　第二天起得很晚，先到前台交还房间钥匙，并请经理从旅客的退房中给我预留一个房间，然后到旅馆的附属餐厅吃早饭。让我非常满意的是，这家附属餐厅完全是地道的中餐厅，早饭供应馒头、稀饭、四川泡菜，中晚餐则是地道的四川风味炒菜，厨师竟是一位来自成都的汉族人，据他说在此打工收入非常可观。没有想到在“西藏村”误打误撞，居然能够找到一个如此满意的落脚点。不过，对New Peace House旅馆更进一步的了解也让我吃惊，此处极有可能是一个藏独分子的据点。首先，旅馆的大堂正中高悬着三张并列的达赖喇嘛巨幅肖像，一旁挂着“雪山狮子旗”，大堂及每个房间内的茶几上都放着汉文版的《西藏流亡政府临时宪章》，我随手翻开瞄了一眼，宪章的第一条就是“要在西藏建立一个由全体藏族人组成的独立国家；国家的最高领袖是达赖喇嘛，政府的日常事务管理实行以总理大臣主的内阁负责制。”看来达赖喇嘛的“从未要求西藏独立，只要求自治”的谎言被这一本小册子给彻底揭穿了。旅馆常有身穿红色袈裟的喇嘛出入，我侧面一打听，原来这家旅馆属于达兰萨拉的一座寺庙，主要负责接待从国内偷渡出来的藏族人，在此暂住之后，再送到达兰萨拉那间寺庙接受“洗脑”。不过抛开政治因素，对于来自中国的旅行者，这家旅馆真是不错的住宿地。

　　连日的旅行奔波已经让我身心疲惫，所以这一整天都用来休整。首先仔细“考察”了一下“西藏村”，发现它仅由一条主巷和两边的楼房组成，主巷中央是一座藏传佛教寺庙，小巷内各种设施非常齐全，从旅馆饭店、商店、旅行社，到地下钱庄、通讯公司、网吧、棋牌室应有尽有，简直就是一个小社会。这里是来自四川的藏族人的天下，普通话交流在此通行无阻；小巷中密布的商铺摊位基本都是他们开的，所售的货物也都是从国内运来的。如果想吃涪榨菜或大白兔奶糖，在这里绝对能找到，偶尔能见到一、二个印度人的店铺也显得相当的孤立。不过，在这里我也发现一个非常不好的现象，每天都有大批的十几岁的小孩子被送来，又有另一批小孩被大客车接走，估计是送到达兰萨拉去接受“洗脑”。达赖集团深得“西藏独立要从娃娃做起”的要领，他们这一手可够狠的，需要引起中国政府的注意。在“西藏村”住宿的游客主要以西方人为主，也常常能看到台湾游客，本想过去与他们用普通话聊两句，结果却竟然受到他们的白眼，看来这藏独和台独有联合起来的趋势。

　　在“西藏村”闲逛过程中，终于遇到了一男一女两位中国人。女的二十多岁，来自北京；男的四十多岁，面色黝黑，一脸沧桑，来自成都，自称是国内知名的藏学家。这两个人通过网络认识，结伴来印度旅行，刚到德里没有几天。谈话之中发现，那女子对藏传佛教极度痴迷，对达赖喇嘛崇拜得五体投地，估计是受到那男子的蛊惑，此次来印度主要是参加3月初在达兰萨拉举行的传昭大法会。后来回国之后，我才了解到，达赖喇嘛是在1959年3月12日逃到印度的，所以每年3月初这段时间都要举行胜大的传昭法会来纪念这个日子，而达赖喇嘛也会亲自出马主持，这个传昭大法会在全世界的影响很大，现在已经成为各种藏独势力及国外利益集团的大杂烩。当这两人得知我刚从达兰萨拉过来，显得很感兴趣，向我打听那里的情况及往返交通，因为没有什么特别的安排，我也就乐得与他们坐下来聊天。

　　谈了一会在印度的见闻，话题很快转到了达赖喇嘛和藏传佛教本身，在他们一番藏传佛教是佛教的正统和达赖喇嘛是佛教界的最高大师的慷慨陈辞后，我一激动也发表了自己激烈的见解：藏传佛教根本就是披着佛教的外衣，行邪教之实。当初将佛教传入西藏的那些印度人本身就很可疑，像莲花生和米拉日巴这样被奉为藏传佛教创始人的家伙根本就是8世纪的印度术士，拿哈利波特里的话来讲就是“魔法师”。他们用法术骗倒了藏王，出谋划策大肆屠杀不信佛教的贵族，建立各种寺培养宣扬佛教的僧侣，为所谓“藏传佛教”在西藏的传承奠定了基础。而西藏的统治者也正是利用了这些集政客与术士于一身的刽子手，来愚弄百姓、镇压异己、巩固统治。我们普通人很难会想到这个所谓正宗的佛教在西藏的出现和发展，意味着多少人仅仅为了信仰不同而人头落地、血流成河。等到近代，藏传佛教被达赖喇嘛的老师、黄教的鼻祖宗喀巴再次发扬光大时，更变得面目全非。就拿被喇嘛教徒奉为密宗最高神秘经典的《时轮经》所阐述的藏传佛教传承15级灌顶仪轨来讲，其中较高级别的8至15级秘密灌顶术竟然是通过与所谓的“智慧女”行交合术来完成的。达赖、班禅及活佛上师可以直接修高级别的秘密灌顶术，普通教徒则必须不断向活佛高僧贡献自己的妻女、妹妹和母亲。而达赖在修行最高级别的秘密灌顶术时，还必须要处女，即所谓“明妃”。这一修行仪式还被美其名曰为“双修”，这和邪教有什么两样。怪不得那位因写了《西藏生死书》而迷倒一大群人、并被奉为达赖喇嘛上师的索甲仁波切，会因为在美国搞“双修”而官司缠身呢，那些洋妞虽然崇拜达赖喇嘛，可要上她们就是另外一回事了，管你是什么高僧活佛，一个强奸控告将这老秃驴送进了班房。听了我一席惊世骇俗的言论，直把那女子惊得目瞪口呆，那男的更是气急败坏，一时又无从辩驳，结果是不欢而散。不过，我也深切感受到，现在达赖喇嘛的影响力太大了，不仅在整个藏民族内部，连很多外国人和国内的汉族人也对他相当崇拜。所以中国政府与达赖喇嘛之间的斗争已经演化成人与神的斗争，结果难料啊。

　　转天一早醒来，多日旅行的疲惫早已散去；在旅馆的餐厅吃了早饭之后，就直接打三轮摩的去了胡马雍陵。胡马雍陵位于新德里的Nizamuddin火车站附近，从“西藏村”出来沿亚穆纳河一直往南走，两地之间距离约8、9公里，在与摩的司机的一番砍价之后，以80卢比成交，三轮摩的穿过德里热闹的市区，行驶了约40分钟就到达了目的地。胡马雍陵的门票是250卢比或5美元，这里实际上是一个陵墓群，整个陵园被高大的围墙所包围，陵园大门竖立着巨大的“世界文化遗产”标志。进入陵园大门，眼前豁然开朗，一直往前走，在一个宽阔碧绿的花园中，在一方微波荡漾的浅水后，一座清新典雅、润泽亮丽、红白相间的建筑静静地矗立在蓝天白云之下，天空是那样的爽朗，阳光是那样的灿烂，色彩是那样的明快，心情是那样的简单，这就是胡马雍陵。胡马雍是莫卧尔王朝第二代皇帝，赫赫有名的阿克巴大帝就是他的儿子。相对于他父亲巴布尔的骁勇善战和他儿子阿克巴的雄才大略，胡马雍为人文雅慈祥、正直宽容，但性情软弱、优柔寡断，他即位时，年仅二十三岁，对外无法抵抗阿富汗人的入侵，对内太过容忍异母兄弟的争权，以致战败丧国，流亡拉合尔。然而，胡马雍又是很有运气，当初其父巴布尔为他取名“胡马雍”就是希望他“幸运”。1542年在征战中已丢掉妻室的胡马雍和一个波斯学者的女儿哈吉·贝古姆结婚，1555年在伊朗国王萨菲的帮助下，重新占领德里和阿格拉，恢复了莫卧儿王朝的统治。哈吉·贝古姆不失为一个精明能干的贤妻，原来为逊尼派教徒而后改为什叶派的胡马雍能够借兵伊朗，最后咸鱼翻身重归印度，哈吉·贝古姆的影响恐怕是非常重要的。胡马雍于1556年初去世，据传是由于在他所居住地（旧堡）的图书馆梯上失足摔下而死的。而他的陵墓正是由他的遗孀哈吉·贝古姆主持修建的。顺台阶登上陵墓所在的寝宫，可以看到正中央有一具白色大理石质的石棺，里面装殓的正是胡马雍。寝宫大厅一侧三具小一点的石棺属于胡马雍的三个个儿子，另一侧则是胡马雍的妻子和女儿的石棺。整座寝宫的形状如同绽放的花朵，外形宏伟壮观；建筑全部用红砂岩砌成，并以内嵌的白色大理石花纹图案装饰，寝宫上方有低矮的穹顶，陵园的设计与建造充分体现出交融在一起的印度、波斯建筑风格，由于来此游览的人很少，环境显得非常幽静，甚至有此阴森森的。不过在天气炎热的印度，这里倒是避暑的好地方。

　　从胡马雍陵出来，花40卢比打三轮摩的去了位于胡马雍陵南方约5公里处的莲花寺。莲花寺的真名叫Bahai House，由于它的设计造型像一朵浮在水面、周围由荷叶衬托、含苞欲放的荷花，固而得名莲花寺，但在新德里问路或打摩的时，还得用Bahai House这个真名。莲花寺属于巴哈伊教的祈祷堂，巴哈伊教是起源于伊朗的一个特殊宗教，该教创立于1844年，它以人类和平统一为目的，以世界和平，不分种族，众生平等互爱，破除封建迷信，讲究科学为教义，属于集宗教与科学于一身的伊斯兰系新宗教。目前巴哈伊教共在7个国家建立了祈祷堂，都是根据当地特色所建，形状都不相同。新德里的巴哈伊教祈祷堂由世界著名的伊朗设计大师Faribuz Sahba设计，据说它曾考察了数百座印度教寺庙，最后确定以含苞欲放的印度国花——荷花为外形，以此象征宗教的圣洁、超凡脱俗，走向清净的大同境界。当三轮摩的接近莲花寺时，很远就能看到莲花寺如同洁白莲花般的独特造型。近距离观看这座极富特色的建筑时，能够清晰地看到莲花寺的外层用白色大理石贴面，通体雪白，纯洁无假，给人一种特别的美感。从外面观察，莲花寺共有4层，上面3层为莲花形，由27朵花瓣组成，每层9朵。第一层花瓣开放，第二层半开，最顶层含苞欲放，立体感强烈。底层每片花瓣之间修建了一个个椭圆形水池，注满清水后，给人的感觉仿佛是池塘正在把莲花托起，动感十足。莲花寺免费对外开放，但进入前必须脱鞋，所有参观的游客必须排好队由志愿者带队进入祈祷堂内部。祈祷堂也称为灵曦堂，等排队进入祈祷堂内，映入眼帘的是一个巨大的、可容纳几千人的大厅，里面放置了一排排大理石长椅；大厅的墙上雕刻成波浪形，象征湖水涟涟。在高高的穹顶上，阳光从二、三层花瓣的空隙射人，采光设计十分巧妙，别具一格。我静静地坐在冰凉的大理石长椅上，闭目冥想，仿佛能感受到来自遥远天国的召唤。这时有五名印度青年男女走到大厅的正前方，依次序开始用印地语高声唱诗，我虽然听不懂唱诗的内容，但他们的清凉悦耳、极富穿透力，在祈祷堂良好的回声效果作用下，仿佛是来自宇宙的天籁之音在大厅内回荡，余音袅袅。唱诗结束了，大家坐在长椅上久久不愿离去，回味着刚才那种天人合一的感觉。巴哈伊教建造莲花寺的目的，正是给信奉不同宗教的人一个与宇宙交流的共同场所，那一刻，我已经感受到了这种特殊的交流。

　　从莲花寺出来，准备打三轮摩的去印度门，不过在打车过程中，我却遇到了此行印度的最大一次挑战。莲花寺门口有许多趴活儿的三轮摩的司机，我特意找了一位头缠布包的锡克族司机，想象他应该是讲诚信的那种人吧，讲好40卢比到印度门。出发不久，这司机就开始说服我去他朋友的一个礼品店看看，我拒绝了。一路上他不断地旧事重提，非常难缠，弄得我好烦啊。在我多次拒绝之后，他竟说要带我去一个好玩的地方，但我早就识破了这种计量，坚决予以拒绝。这小子一边花言巧语，一边擅自改性方向，朝印度门相反方向驶去。没有办法，我只能做出了要跳车的架势，没想到这小子竟然突然加速，三轮摩的在马路上疯狂地摇摆着蛇行向前，形势变得危险之极。此时我急中生智，说出了一番重话。我说“我刚参观过阿姆利则的金庙，对你们民族为了理想而做出的牺牲表示钦佩，对你们锡克族人的诚实、守信用的人格表示尊敬。我不希望因为你一个锡克族人的不良行为而改变我对整个锡克族的看法。”听了我一席话，这小子乖乖地掉转方向驶往印度门，一路上再也不吭一声。

　　摩的很快达到印度门前的街边，那锡克族司机还问我下一步准备去哪里，可能还想做我的生意吧。而我将40卢比扔给那家伙，头也不回地向印度门方向走去了。印度位于新德里最主要的大街——Rajpath大道东端的一个等边六角形花园广场的中心。印度门是由英国殖民者建造的，外形有点类似于法国的凯旋门，顶端有一个巨大的火盆，里面点着长明灯。新德里这个标志性的建筑主要是为了纪念第一次世界大战时被英国征召而战死沙场的九万多名印度官兵，建筑表面密密麻麻地刻着这些官兵的名字。不过现在印度门被铁栅栏围着，并由有荷枪士兵在内把守，游客只能隔着围栏观望。尽管如此，还是能够感受到印度门的凝重和岿然不动的庄严气势。离开印度门后，我到附件的Central Secretariat站乘地铁去了Connaught广场，据说它新德里最大的商业、旅游与交通中心。其实这里就是一个圆形大广场，各式商店、旅游局、航空公司、银行及各种特色物产经销处都设在此，广场中央有个小公园，供疲倦的行人休想。这里倒是非常的热闹非凡，人来人往。在逛过之后，却令我失望，商店东西一般，但价格绝不便宜，很多都超过了国内的同类产品，而食物及纪念品价格更是高得吓人，我什么也没买就回旅馆了。结束了一天的行程，回到“西藏村”后，在旅馆的餐厅里享用了正宗的青椒炒牛肉丝、西红柿炒鸡蛋，那个美就别提了。

　　在德里的第三天，我去了印度国家博物馆，它就位于Rajpath大道的中部，从“西藏村”出来乘地铁就很方便地到达。印度国家博物馆的门票为300卢比，但凭国际学生证只要1卢比。这也是我在印度唯一一次使用国际学生证获得优惠的地方。博物馆的展品按时间顺序、从印度文明开始一直到近代的排列展出。但绝大多数展品是石雕，几乎没有青铜器文明的标志。不过，那些石雕还是相当精美的，需要静下心来仔细观察。唯一令人眼睛发亮的文物就是释迦牟尼佛的骨舍利，有好几颗，用一座金塔装殓。博物馆内还陈列着一些拉贾斯坦邦的水粉画，很有民族特色，也值得一看。其实，我进入博物馆那一刻，我就感到非常诧异，像印度这样历史悠久的大国，它的国家博物馆规模也太小了，显得很寒酸。而参观之后感觉更觉失望，对于一个拥有5000年灿烂辉煌历史的文明古国，居然找不到一件足以震惊世人的瑰宝级文物，真让人有点想不通。不过，在离开印度之前到此参观一下，却能对印度的历史作一个总结性的回顾，也不错啊！离开国家博物馆后，我步行去了位Rajpath大道西端的总统府。沿着宽阔的Rajpath大道一直往西走，两侧都是政府机关的大楼，这些机关大楼都是一些殖民时期留下的、具有英伦特色的建筑。Rajpath大道的尽头就是总统府，这里原为英国殖民时代的总督府，印度独立后改为总统府。总统府的主体建筑融合了印度传统式样与英国维多利亚时期的建筑式样。这里不对外开放，只能隔着铁栅栏看看里面的花园和建筑物。总统府前面的大道两侧有两座对称的古典式大厦，那是印度的国防部。从这里的一切景观，也终于能够感受到一个大国首都的风范。不过有一点我很不理解，为什么印度都独立这么久了，政府还要在这些早该成为博物馆的殖民时期建筑物里办公？怪不得有评论家说：印度对西方一直抱有一种很厚重的感情，他对奴役过自己的英国没有怨恨，没有愤怒，只有一种深深的惆怅，好像自己是一个被始乱终弃、却又余情未了的情妇。这样的印度，必然把对未来的期望寄托在西方身上，维护西方还来不及，当然不会威胁西方。这也正是西方媒体大力鼓吹印度即将超越中国的原因所在吧！

　　离开Rajpath大道之后，我乘地铁去了红堡。在多次扑空之后，今天我终于进入了红堡。红堡是印度最大的王宫，据传莫卧儿王朝第五代国王沙贾汗，因爱妻慕塔姬逝世，在故都阿格拉处处触景伤情而迁都德里后，仿照著名的阿格拉堡设计建造的。虽然印度人提起红堡，都说它是印度享誉世界的古老伊斯兰文化建筑名胜，但我参观之后，却感觉它还不如阿格拉堡保存得完好。据说红堡内所有内殿都是用大理石和其他名贵石料砌成，殿内墙壁上和石柱上刻有大师的花卉人物浮雕，在用整块大理石楼空的窗板上，镶嵌着各色宝石，灿烂夺目。但是大多数建筑目前损毁较严重，已经失去了惜日的辉煌；唯有红堡的正门拉合尔门依旧保存完好，从远处望去，显得格外雄伟壮丽。我从红堡出来时，正好赶上夕阳西下之际，拉合尔门那赭红色的庄严色调，在落日的余晖中更是鲜明耀眼，仿佛是一团炽热的火焰在燃烧，给人一种相当震撼的感觉。结束了一天的行程，再次回到了“西藏村”，度过我在印度的最后一夜。

　　众所周知，印度是世界第一电影大国，每年电影产量是美国好莱坞的4倍；如果来印度旅行不看印度电影的话，那将是一种很大的缺憾。因此，从我到达印度之日起，就一直寻找机会去看一场印度电影；可是每次都因这样那样的原因而错失，终于在我离开印度前的那一刻实现了这个愿望。一次偶然的机会，我在旅馆里与来自广东的两位“驴友”谈及在地铁里看到过一则电影广告，上面介绍了印度影片《Jodhaa Akbar》在近时公演。那两位“驴友”惊呼道，那是印度史诗级的大片《阿克巴大帝》，在好莱坞都非常出名啊。听到这此，我急忙在临回国那天一早动身去了Connaught广场，其实我早已踩好了点，知道那里有一家叫PVR的电影院。这次也真幸运，正好《Jodhaa Akbar》从前一天开始在这里公演，于是我花250卢比买了电影票。印度电影院的安检非常严格，而且不能携带相机和手机，如果被查出，一律被保安搜走锁到保险柜中，出来时才能取走。经过严格的安检，我进入了影院，电影在10：30开映，在播放了几小段广告后，电影《Jodhaa Akbar》正式开始了。电影的开头描述了胡马雍从图书馆楼梯上失足摔死，年幼的阿克巴即位，并在宰相培拉姆汗的领军下四外征战的情节。影片一开场就是极其震撼的万马奔腾、穿着铠甲士兵互相斯杀的战争场面，尤其是骑着大象的象兵部队冲入步兵群中横冲直撞、巨大的象足踩爆敌方士兵头颅的场面非常血腥，令人心惊胆颤。随后的情节转入了平缓，用大量的时间来表现阿克巴大帝成年后，与拉贾斯坦邦的拉杰普特王公家族公主Jodhaa之间的缠绵爱情故事。男主公英俊潇洒，棱角分明的脸庞透着一股英雄气概；而女主人公更是漂亮到极至，那结合了东西方古典美的娇好面容，加上洁白的皮肤，简直让人痴迷，与我在旅行中上所见到的印度人完成叛若两个民族。影片中的阿克巴和Jodhaa都是武术高手，经常有用弯刀相互比武的镜头，武打设计也相当出色，与徐克或成家班指导出来的动作片相比也绝对不逊色。只可惜电影全是印地语道白，且没有英文字幕，严重影响了我对故事情节的理解。

　　随着故事的发展，情节变得越来越冗长，而且不时穿插着大段的印度式歌舞，场面虽然宏大、服装也很艳丽，但看多了却也让人昏昏欲睡。经过中场休息后，故事情节更加乏味，都是一些有关阿克巴治国的繁文缛节之事，或是与Jodhaa之间的感情纠纷。这一切都与我所知道的一代明君阿克巴大帝大相径庭。据史料记载，阿克巴大帝是一位很像我国汉武帝那样、具有雄才大略的皇帝，他有一句名言：“一个帝王应该专心于征略，否则，他的邻国就会起兵打他。”他一生征战不息，统一了印度大部分国土，建立了不朽的基业。在生活中，他有后宫佳丽三千，哪有那么多精力只与一个妃子纠缠。不过抛开电影情节不谈，这部影片不论是摄影技术、舞台美术、服装设计，还是场景的布置及规模都是相当高水平的，而国内张艺谋、冯小刚拍的那些所谓大片与之相比要逊色得多，而陈凯歌的片子更是垃圾。如果《Jodhaa Akbar》能够入围奥斯卡的话，弄个最佳摄影、最佳服装设计、最佳艺术指导奖是绝对没有问题的。

　　整整4个半小时过去了，已经到了下午3点半，拖沓冗长的电影还没有要结束的意思，由于我要赶晚上10点的飞机回国，实在没有时间来把电影看完，就提前退场了。乘地铁回到“西藏村”，取了行李并匆匆吃了晚饭，在马路边花350卢比打了一辆出租车直奔英甘地国际机场。真是人算不如天算，出租车驶出不久便陷入了人海。原来今天是2月28日，正赶上印度的湿婆节，几乎所有马路上都在举行花车大游行，花车上立着五颜六色的湿婆像，人们敲锣打鼓，伴随着花车缓缓而行，汽车更是像乌龟一样在人海中爬行。我的心里那个急啊，用了整整3个小时，才到达机场，此时离飞机起飞只有一个半小时了。进入机场也是一个“乱”字了得，印度机场规定，所有乘客都不能手持行李上飞机，必须全部托运。于是在乱哄哄的人群中排队去给行李安检、打包。再奔到柜台去Check in，又遇到排长队，经过漫长的等待，终于轮到了我，发现这里竟然是手工办理并填写登机牌，印度不是号称软件大国和世界办公室吗？怎么不为自己国家的机场设计一套软件来增加办事效率呢？心里大骂印度的办事效率太低。在我不停的催促下，可以看得出办登记牌的印度漂亮美眉也开始手忙脚乱，忙了好一阵才为我办好登机手续。于是我一路小跑，到达边检处，发现这里也是排了长龙。终于通过了边检，此时离飞机起只有15分钟了，我一路狂奔冲到登机口，踏上了飞往祖国的南航CZ360班机。随着飞机滑向跑道、呼啸着冲上云天，我的心也随之飞向了祖国。