[游记]入世与出世之间

入世与出世之间

九华山毗邻黄山，从旅游地图上丈量，两者相距不过咫尺，然而从半山索道上俯瞰松竹相间的气势，却绝无黄山明亮山石与暗绿松影的绝妙对比，造化使然。九华略胜黄山的，只余九华半山上1，400年历史的凤凰松身姿绰约，一如冠盖，葳葳蕤蕤地胜过黄山的孔雀松以及其它所有九大名松。概而言之，作为佛教名山的九华山，略逊黄山的在于其自然造化，而远胜之的则是类似天台绝尘的出世气象。

白天睛阳高照，踯躅在不无小资意味的九华街石板路上的徽州风格民居间，无数年轻或年长的脸庞笑靥相向；夜间秋风吹拂，在变幻莫测的迷离灯光中，编队飞行的萤火虫阵形奇诡、若隐若现。远山高处，千年古刹的星光点点却在昭示着天边外的无量光明。

每次古徽州之行，那个久远年代的风火墙、暗窗格的封闭格局都会给人带来相似的自闭心情。然而在海拔五六百米的半山九华街的世俗繁华间，徽州民居风格的黑白相间的风火墙和斑斑驳驳的石板路的点缀，却只是构成九华山迷幻在出世与入世间多元格局的繁复元素之一。

一个人的光环笼罩着佛教名山九华山的各处胜迹，这个人的名字便是古新罗人金乔觉——地藏王菩萨的化身，从“众生度尽、方证菩提，地狱未空、誓不成佛”的誓言，到古拜经台的大脚印迹；从莲花缸内坐化的不腐真身，到化城寺、闵公父子的种种传说，莫不如是。这个人的光环，从半山九华街旁化城寺、放生池一侧，到海拔1，342米的山巅天台寺、拜经堂，与海拔高度一同超升，连同那份意味着信仰和坚持的艰忍与不住的超拔。

“一步一莲花”地走上九华名刹肉身宝殿，七层宝塔之下，金地藏真身千年不坏，无瑕和尚、慈明师太的真身不腐之谜底下，埋藏了太多宗教因果之间的神秘与得道高僧生前死后仪轨的繁冗。

从天台胜迹拾级而下，至山腰凤凰古松之间的小径四周，便是那片信仰的奇迹——著名的尼姑庵群落。山花烂漫间，褚黄色的庵墙与色泽剥落的飞檐斗拱之下，每座尼姑庵内都毫无二致地生活着一师一徒、一老一少的比丘尼，洒扫庭院，担柴挑水；见有杀生，便双手合十，口中呢喃不止。难得的是，这里的尼姑绝不向过往的信众或游客化缘托钵，而只依靠山前坡后的耕地，不与不取，不蓄私财，叫人感叹：原来世间当真还自有清修人在！