[游记]非洲放歌——埃及篇（之二）/1

--非洲艳阳--

同是七千年的文明史，不同于黄河流域的中国与恒河流域的印度的一脉相承，也不同于两河流域的巴比伦消逝在人类的历史中，埃及存在至今几易其主，因为总有那么多的内容被大书特书，在驾临之前，每个人都在自己心里建造着一个神秘王国，然后寻踪而去只为印证答案，却发现此埃及而非彼埃及，于是又爱又恨地离开。

我用二十二天的时间来读7000年的尼罗河文明当然没有可能，但是我想我在现实和想象中穿越了时空的隧道去到了古代埃及,而我更加经历了一个笼罩在阿拉伯人与法老的契约下的真实的现代埃及,作为如此巨大财富的守灵人,纵有真主的救赎，想不贪婪也是难上加难.归结到人类本性的这一层,我便释然了,平静地来,平静地去,如果埃及还有什么让我留恋,一定就是那北非当空的一轮艳阳...

6.28

这一天蹭了鹏的坐驾,又有"术阿法"的证件,一路畅行无阻,免费游历了 Saqqara的Zorser's funerary complex, Mastaba of T, Mastaba of Mererua, mhotep Museum以及Darshur的Red Pyradmd,Bent Pyramd和Black Pyramd,几个金字塔钻进钻出,累到虚脱。我倒不信"诅咒"之说,但是进入金字塔的甬道低矮、倾斜而狭长，墓室的空气潮湿而通风不畅，稍稍久留便觉窒息，而重见天日时，荒漠之上烈日的光芒便让人一阵晕眩。金字塔的构建虽然惊人，塔心墓室却简朴得超乎想象，显然硕大的金字塔对于君王气势的象征意义远胜于一座浮华而一应俱全的冥殿，世界轮回，法老重生时，无需享用墓室中的一切，因为整个世界都还是他的。

(萨卡拉和达术尔的遗迹)

Saqqara和Dashur位于开罗郊外，Giza金字塔以南30公里左右，昔日的河口桑田变作荒漠，只留下一座座风化碎石垒砌的庞然大物见证着埃及最古老的金字塔的本源和不断的形式与建造技术的发展、演变。

(郊外市井)

回程的路上我们造访了Memphis。Memphis曾是公元前3100年法老Menes统一上下埃及后建立的第一个首都，名头之大免不了唤起人们的诸多幻想，然而那方圆百平米的露天博物馆是我们唯一可以追溯历史的去处，只有那巨大的躺卧着的拉美西斯二世光滑而充满肌肉张力的俊美塑像和新王国时期的小号斯芬克斯还隐约昭示着昔日的辉煌。

(孟菲斯)

炎热的天气让人没有食欲,直到下午3点坐在马阿迪区尼罗河畔的"Fish market",才被海鲜大餐提起了吃东西的兴致.虽然名为Market,其实并不是排档，反而是遍及埃及大城市的高档连锁餐厅，本来完全不在我这等独行背包客的计划中，但是得益于鹏慷慨的地主之谊，两个人一起享用就有了一份在家时午后与朋友小聚的情趣和安逸，一时间竟似忘记了自己还漂在一个陌生的国度。

在Tarir广场Hilton饭店下的埃航售票处顺利地买到半月之后去内罗毕的往返机票，便开始在广场附近寻找住处，昨晚不过是在临近机场的Heliopolis区过渡了一夜，据点还是要扎在与埃及博物馆近在咫尺的市中心。打电话过去，计划中首选的ismalia house hotel满员，于是顺着其中一个岔路口走下走，访到Paris Hotel（parishotel_2006@hotmail.com），漆成暖洋洋的枣红色有一种说不出的暧昧，这也算一种埃及的情调吧，120LE带独立卫生间的标准间有一点点奢侈，但是物有所值，至少这是我之后走遍埃及唯一一家用分体式而非窗式空调的经济型旅店，没有震耳欲聋的噪音，房间很高，还有一个侧向街道的阳台，亦没有凌晨被祈祷声叫醒的烦恼。铁笼式的老式电梯让我想起了儿时上幼儿园时常坐的那一部，每一次都似乎是要有离奇故事发生的感觉。既然隔壁宿舍的一个床位也要70LE，我选择拥有一个自己的空间，况且两天后还有Mooyi过来一起住。

夜幕降临，鹏把我送到Azhal清真寺旁表演旋转舞的礼堂，细心地把我交待给一位一起排队入场的看过三次同样的表演还不厌倦的新加坡同胞，终于完成了今天的陪同任务，回去忙他的公务去了。虽然出门在外时经常会得到萍水相逢的朋友们的帮助，而如此悉心的照料确也难得，除了感动还是感动了。

这里的苏菲舞表演免费观赏,8点准时开演，历时一个半小时左右,现场可以拍照,但不许录像;舞者着彩裙，技巧很炫，形式上是世俗化了的艺术展示，很精彩，但并不同于真正苏菲教派旋转舞宗教祭礼有更加庄重的礼仪和程序,舞者白服宽袍高帽,那般轻盈、内敛、纯粹而神圣...

(苏菲舞)

演闭随着人流涌向喧闹的街道，深夜十点，埃及人的快乐生活才刚刚开始，连结婚仪式、喜筵Party都是半夜举行，通宵达旦地狂欢。开罗的夜景充满着迷惑性，到处为逃避赋税而永远竖着钢筋、裸着墙壁作未完工状的楼房都识时务地隐于夜幕中窃笑，灿灿的灯火只照亮着那一片欢腾。。。