昨晚不停地做噩梦，梦中全是和死亡有关的，早晨醒来，我告诉老公昨晚做的梦，老公说，或许真正看到了也就不害怕了，男人从来是不能理解女人的胆小的，把这一切简单归结为矫情。 在来之前，老公对烧尸庙就已经非常期待，他自己解释是纯粹出于对印度教文化的神秘和印度人对于生死态度的好奇，就像去印度一定要去恒河一样，这是尼泊尔旅游不可或缺的经典节目。可是对于我来讲，死亡只是纯粹地代表了一种永恒的分离和失去，代表了亲人的眼泪和无尽的悲痛，死亡跟文化没有任何关系，对于死亡的那种深深的害怕远远超过了猎奇的心理。可我根本没法说服老公，所以尽管我心里怕得要命，不过我还是跟着老公去了今天的景点：帕斯帕提纳神庙，也被称为烧尸庙。
我们去了昨天的那个天桥，那里有一堆小巴，老公去稍远处打听路线，我站着天桥下无聊地东张西望，“需要帮助吗？”很漂亮的普通话，回头看到一个尼泊尔的年轻人微笑着问我，我感激地向他打听去烧尸庙的车子，他指着不远处的小巴告诉我，这个小巴可以直接到那里，尼泊尔人就是这么热情，所以，我很推荐这种小巴，倒不光是为了省钱，还能更多地了解这个城市和生活在这个城市的人们，这样旅程就会变得更为丰富。 今天的小巴还是三轮摩的，不过我们已经很习惯这种小巴了，车子很快就到了目的地。下了车环顾四周，完全出乎我的预料，这里丝毫没有我们所认为的那种阴森的感觉，普通的就像一个公园的入口，门口好多当地人笑眯眯的三三二二边说边往里走，这使我紧张的心情好歹缓和了一些，我们跟着人群往里走，马上就有一个保安叫住了我们，很有礼貌的让我们到一边去买票，250RS一个人。
拿着门票我感到那个恐怖的地方应该就在附近了，我害怕地用围巾把整个头包住，通过围巾看出的世界朦朦胧胧，我想只要不是很真切，应该可以冲淡害怕。走过一排长长的平房，据说这里是专门收留那些没有钱，但生命接近终点的老人，应该被称为临终关怀的地方。再往里走，就到了巴格马蒂河，这条河因为最后要和印度的恒河汇合，所以他在尼泊尔人的心目中，就如同印度的圣河一般神圣。
我们从架在河上的桥向下看，桥南面的河岸上有六个方形的台子，应该就是烧尸台，桥的北面也有几个这样的台子，据说这里是王族举行火葬的地方。我们坐在对面的台阶上，这里应该就是给旅游者观看火葬的地方，可是奇怪的是，这天来看的旅游者并不多，反倒是有很多的当地人，因为今天是印度教的一个节日，当地人穿着鲜艳的衣服，带着孩子，高高兴兴地好似来逛公园一样，年轻人更喜欢三五成群，嘻嘻哈哈地趴在桥上往下看，更为有趣的是，成群的猴子攀着桥墩，边找食物边和人一样看着热闹。
烧尸庙的热闹 
河对岸的台阶上今天排着有好几具尸体等着火化，裹着桔红色丝绸的尸体在家属的陪伴下被抬到河边，在河水里浸泡，这时家属依次会把花环套在死者的脖子上，家属虽然悲痛，却没有哭爹喊娘的那种声嘶力竭，只是不停地用河水洗过的双手抚摸死者，用头轻触死者的脸庞，也会和死者合影。然后家属退到后面，四五个人抬着死者绕着烧尸台不停转圈，嘴里似乎是嘀嘀咕咕，不过因为离得远，我也看不真切。这时烧尸台下面早已垫上了木头，尸体放在木头上，并在身上架上三根粗粗的大木头，最后在上面密密地覆盖了稻草，然后就在下面点了火开始焚烧，这时家属也就全部退场了，整个焚烧的过程会持续很长时间，然后那些工人会把烧完的东西一股脑地用扫帚扫到河里，有些孩子就专门等在河里找寻死者身上的一些首饰之类没有烧化的东西。
与死者告别的过程，很短暂也没有过多的悲伤，这与我们传统理解的死亡有着极大的区别。死亡，出于人的一种本能，总是令人心怀恐惧和不安，而我们的电影和文化甚至与死者的告别仪式，都无一例外地宣扬着，将去的未知世界的孤单和阴森，更多地让生者对于死者孤身上路的难以割舍的悲痛和永远离去的深深的缅怀。而印度教相信生命的轮回，轮回中死亡和再生都是为了获得解脱，而每一次的再生，就会越来越接近最后的解脱，那么可以这么理解，每一次的死亡，只是为了下一次的再生，或者是为了最终的解脱，于是死亡变得不那么恐怖和让人不能忍受的悲痛了，与其说是与亲人的生离死别，不如说是为亲人再生的祝福。
蒙着围巾的我坐在对岸看着这一切，也看着那些大人小孩，脸带微笑看着死亡的仪式就如同看着一场普通的演出而丝毫没有惊慌，更有人在浸泡着尸体的边上用河水沐浴，当然也有人把大桶的垃圾直接倾倒在圣河里，垃圾随着圣河飘过尸体，飘向这个沐浴的人，因为毕竟是圣水，沐浴的人丝毫不受干扰，捧着圣水不停地浇头洗脸，如此毫无惧色地直面死亡，在让我深深惊讶的同时，也对死亡有了重新的认识。
生和死如影随行，死未必就是代表了终结，恰是酝酿的又一次的再生，就在这些代表着死亡的烧尸台的正对面，供奉的正是代表着生命繁衍的林迦的一组小佛塔。生和死组成了这个世界生生不息的循环，如同迎接出生一样地坦然面对死亡的到来，那么在有生的每一天都能如自己所愿的那样活着并快乐着，不过要让我们真的和他们一样洒脱很难，但是我们不妨用他们对待死亡的理论来开解自己，模糊生死的界限，更让活着的每一天都变得简单而又快乐。
因为长时间的焚烧，空气中弥漫了一种说不出来的呛人的味道，虽然我已经远没有来的时候那么害怕和紧张了，但是难闻的味道还是让我用围巾蒙住了脸，我们继续走上台阶，台阶的两侧摆满了地铺，出售各种小吃零食，这里有很多非常狭小的洞穴，大小刚好够一个人坐下，这些洞称为隐士洞，专门是供苦行僧修行用的。真正的苦行僧，顾名思义应该是天降大任于斯也，必先劳其筋骨，苦其心智，正是这种苦心潜修的过程，才能达成日后的大业，不过苦行僧为了能达到与神灵的沟通，常常需要借助毒品的帮助。许多国外的杂志都是以苦行僧的形象作为介绍尼泊尔旅游的代言人，苦行僧在人群中到处乞讨，看到我们这些旅游者就摆出姿势给你拍照，然后问你要钱，所以其中不乏许多不正宗和冒牌的。
苦行僧
越往里走这里越象个公园，郁郁葱葱的大树夹杂在排列有序的神庙中，不少庙宇因维护不利而残缺不全，一任破碎的砖瓦满地都是，早已没有了神庙的庄严肃穆，反倒更像一个管理不善的公园。从这里往远处看，可以看到博德纳大庙上高高悬挂的五彩经幡，顺着台阶往下，看到一座大大的红白相见的印度风格的神殿，好多印度教的信徒排着队进入神庙，我们因为是非印度教而被拒绝入内，这个神庙非常雄伟，我们只能在围墙处细细打量，倒是这里的猴子最为活跃，不停地在树梢上嬉戏、玩耍，从寺庙前面的桥上一路过河，朝着博德纳的方向，你一定不会迷路的，一路跟着天上的经幡总能找到庙的方向。
一路走过来，到处高高飘扬着五彩的经幡，这是藏族人生活区的最明显的标志，好多四十年代因一些特殊的原因迁移过来的藏族人就定居在这里，不过因为与中国内地有着千丝万缕的关系，这里的西藏人大多经商，而且生意也做得非常好，从他们盖的高高的房子和开的各种好车就可以看出这里的藏族人生活条件很好，路边到处看到一推推人在赌博，孩子也挤在中间，有钱就会变坏难道每次都会灵验？
当看到雄伟的博德纳高高矗立在广场的中央，在高耸的白色圆顶之上，一座金色的方形建筑的四周绘有佛眼，虽然和猴庙有些相似，但是佛眼却很有区别，博德纳的佛眼，看着好像若有所思，当你仰面注视时，感到这双佛眼也正紧紧地注视你，但是眼神却是让人感到温暖，正午的太阳无遮无拦地直射下来，可是从没有像今天这样喜欢太阳的热烈，周身被火热的太阳照耀得快要化了，看着碧蓝的天空，和洁白的大佛塔，觉得此刻的一切显得多么的勃勃生机，又是多么值得去好好珍惜，特别是刚看到过死亡，更觉得在蓝天下所有的一切都是最美好的。
博德纳大佛
跟所有的藏传寺庙一样，好多虔诚的藏民围着转经筒顺时针地绕着圈，我也跟在他们后面，虔诚地祈祷。广场的四周全部是一些商店和饭店，我们看到竟然有用中文写着的成都饭店，觉得非常亲切，跑到二楼的成都饭店，更让我们吃惊的是，老板说着一口流利的普通话非常健谈，他说他是西藏人几年前从拉萨过来，老婆是成都人，他们现在的身份是难民，我们总觉得难民就代表了没有国家而过着一种颠沛流离的生活，他说他现在唯一受限制的就是，不能拥有自己的房产。我们点的土豆丝和醋溜白菜，味道很家乡的，他说所有的原材料都是从国内运过来的，和老板告别时，我们衷心希望他能真正过上他希望的生活。
虔诚的人们
博德纳是一个非常令人赏心悦目的地方，你大可以在广场周边的咖啡店的顶层露台上喝着咖啡，欣赏着蓝天下被五彩的经幡点缀得无比圣洁的博德纳，也可以想象着沐浴在黄昏夕阳中那些转经人的拳拳之心。在我看来，经过帕斯帕特纳神庙的生与死的思考，博德纳大佛那充满灵性的双眼，给了我脆弱的心灵以无限的安慰。
灵性的佛眼
每天下午，加德满都要经历一场大雨的洗礼，好像是一场不变的约定一样，刚才还是阳光灿烂、万里无云的天空，突然就拉下脸，我们急忙招叫了一辆出租车回酒店，一阵急风暴雨后，天空慢慢放晴了，我们在TAMEL大街的超市带了一罐冰淇淋，照例带去酒店的露台享受两人世界的清静，今天的心情跟往日终究还是有些异样。
打了一个小盹，整个感觉神清气爽，我们决定去杜巴广场，一进杜巴广场，里面人山人海，庙宇上挂着的红色帷幔都已全部换成新的了，整个杜巴广场沉浸在一种过节一般的快乐中，一个当地人告诉我们，明天就是印度教重要的节日屠宰节，这个节日对于他们就相当于我们的过年和西方人的圣诞节，非常之重要。印度教著名的泰利珠神庙，明天也将开放，因为这个庙宇是一年开放一次的，所以这时正在给这个庙张灯结彩呢。还有明天的主角，那个将要被屠宰的牛和羊，也被成群地赶到广场，可怜的他们还没有搞清楚状况呢，依然乐此不疲地低着头找着地上的吃的。那个当地人说，明天整个杜巴广场将会血流成河。
晚上我们还是决定去桃太郎吃晚饭，老公点了天夫罗很好吃，晚饭花了640RS，今晚THAMEL大街没有了往常的热闹，好多的店已经关门回家过节了，我们因为天天在这里晃悠，也早失去了新鲜感，不知道明天的屠宰将会是怎样的血腥？
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