[游记]这一季，我打江南走过

这一季，我打江南走过。

浮云纷飞，阅尽奇山秀水。

这一季，我打江南走过。

烟雨朦胧，感受青石向晚。

八月，夏之末秋之初的时节。

离去的傍晚，三伏未尽，已然燥热。

归来的晨曦，露水晶莹，始有寒意。

动身去桂林，是很早就计划了的事情。大学四年中这最后一个难得的暑假，对于我来说无疑是弥足珍贵的。只是现实中不尽如人意的事情实在太多，行程不得不一再往后推迟。因此，在历经痛苦选择和漫长等待后的成行也越加显得难得和宝贵。

初识衡阳

由于没有到桂林的直达车，于是只好在路上中转。可以转车的城市不少，最终选定了衡阳，原因很简单，因为我对这个城市足够陌生，只想体验一种不同。10号晚上出发，第二天中午便到达了衡阳。令我惊讶的是，作为华南甚至全国一个十分重要的铁路枢纽，衡阳站的基础设施建设却和它作为一个大站的重要地位多少显得有些不符。陈旧甚至略显破败的车站孤零零地伫立在那里显得没有多少生气。

因为到桂林的车次发车时间在晚上，于是在车站附近的KFC稍作休息之后，便决定到衡阳市内去看看。一条穿城而过的湘江，一座居然还有用奥拓在运营出租的城市，这便是我对衡阳的全部印象了。搭上凌晨的T39，就这样告别了这座我依然陌生的城市。

桂林印象

12号早晨列车准点到达桂林，时间还不到七点，然而从车站的月台到出站，一路上却有许多和我一样行色匆匆的背包客，看来桂林的确是一个名副其实的旅游城市。搭了公交便直奔市中心在网上已经提前预订下的酒店，其实桂林的酒店很多可以说满大街都是，而且各个档次的都有，条件也大都不错，然而七八月份是这里的旅游旺季，因此住宿还是比较紧张的。稍作安顿后，便开始了一天的桂林“三山两洞”之行。

所谓“三山两洞”是指坐落在桂林市区周边的象鼻山、叠彩山、伏波山和市郊的七星岩、芦笛岩，“三山两洞”被称为是桂林市区最精华的景点。然而和国内很多其他旅游城市不一样的地方在于，桂林的这些精华景点就在桂林市内，桂林市区不是很大，所以各景点之间的距离都很近，景区集约性很好。据说住在象鼻山周边酒店的观景房里，就可以看到被誉为桂林市城徽的象鼻山以及“神象饮水”的奇景。

从酒店出来往滨江路的方向走了没多久，就到了象山公园。在我的印象里对于桂林，除了小学课本里“桂林山水甲天下”这句话之外，就要数象鼻山了。此次亲眼得见，的确感觉不同。那山不仅形似而且神似，特别是山上恰到好处的象眼岩，可以说就是一个神来之笔，把整个象山的形象凸现地十分逼真。走过象鼻山踏上爱情岛往回望，景色也很不错，近景是立在江边浅水处的石象雕塑，远景是漓江和桃花江两江汇流。

象山公园内有一个古老的三花酒酒窖，大老远就闻到了一股浓郁的酒味儿，三花酒被誉为桂林三宝之一，在酒窖的旁边还专门建立了一个以三花酒为主题的酒文化博物馆，也很有特色。

出了象山公园，老远就看到广场上有一个免费饮水处，设计很独特，龙头的喷嘴向上，把嘴对着龙头按下压水装置，可供直接饮用的纯净水便喷了出来。这让我很好奇也很兴奋，走了不少地方，在景区像这样贴心为游客服务的创意和设施还是第一次见到，整个设备不仅外观洁净而且功能正常，并未因为是公益设施而显得缺乏维护，可以说这个细节给我留下了很深的印象，也让我对这个城市多了一份认同。

市区行程的第二站是七星景区，这里是著名景点七星岩的所在地。整个景区很大，也是在桂林花费时间最多的一个地方。刚进景区大门的时候，说实话相当无语，因为迎面而来的居然是一組天线宝宝的卡通雕塑立在道路的正中央，当时就感觉有点郁闷。后来才发现这个公园居然到处都是诸如：变形金刚、奥特曼之类的卡通雕像，而且居然还有一个儿童游乐场！当我拿着65块钱的联票开始怀疑起值不值的时候，才赫然发现这个景区包括两部分：七星岩和七星公园。弄了半天这个地方大部分就是桂林当地的综合公园。正当失望之时，忽然眼前一亮，两座高耸山峰的山坳之下一座建制规整的寺院映入眼帘，这就是栖霞寺了。不过很可惜原寺早已荡然无存，现在看到的是前几年在原寺遗址上重建的。这座寺的院落很幽深，走到西侧厢房的一处亭台湖轩小景时，忽然下起了阵雨，坐在长廊里望着雨滴打在池塘的水面上泛起的涟漪，听着雨滴打在屋檐下的青石板上淅沥的雨声，一幅江南园林的山水雨景跃然眼前。此行有了这样一个意外收获着实让我有些兴奋。

出了栖霞寺，原路返回往山上走，不一会儿就到了七星岩。七星岩位于景区内的普陀山上，或者说是穿山而过。还记得学高中地理的时候，老师曾经说过喀斯特地貌是重点，所以印象一直比较深刻，只是从来没见过实景，缺乏感性的认识。游览七星岩是分时段的，由专职导游讲解。岩洞入口处有许多历朝历代的摩崖石刻，可惜一来眼睛不好二来对这方面缺乏了解，所以除了岩壁上那些抗战时期的大字标语外，其他众多名家的手笔我是无缘欣赏了。

洞口很大，从一级级的阶梯下到洞底，就像一个面积很大十分平整的小广场。外面刚刚下过雨，洞内却并不感觉潮湿而是凉爽。顺着石板路向深邃的洞内走去，微弱的冷光灯将岩洞映衬得十分神秘幽深。七星岩是地下河形成的岩洞，抬头仰望洞顶，很容易看到经古地下河流水冲刷而形成的一道道河床遗迹。洞内更是遍布着各色千奇百怪，神态各异的石笋和钟乳石，有由一根小钟乳石形成的“小白兔”，也有由数根大钟乳石形成的“五谷丰登”；有由巨大石笋形成的“花果山”，也有由石笋与钟乳石交错形成的“叶公好龙”。最神奇的地方在于，洞内的各景并不单一，它们往往遥相呼应，在大自然千百万年的鬼斧神工偶然造化之中配合的天衣无缝，让人着实不得不佩服七星岩的洞之奇石之美。在偌大的岩洞里，一些大型的群组钟乳石景观甚至完全可以用瑰美壮丽这样的词汇来形容，它们有的从半空高高垂下，有的从地面拔地而起，在各色冷光灯的映衬下，远远望去恍如一幅实景的电影帷幕，令人叹为观止。

岩洞地下河浅水岸边自然形成的整齐石堤，并非人工修造却让人感觉胜似人工。同样留下深刻印象的还有石笋与钟乳石相接的奇景，半空悬垂的钟乳石上，滴下含碳酸钙的水滴，在地面沉积下来久而久之便形成了石笋，它们以每百年一至两厘米的速度缓慢向彼此生长靠近。看着那些已经相接形成的石柱和彼此接近却尚未相接钟乳石，不禁让人感叹岁月的恒久和自然的无情。

七星岩开放游览的岩洞里程有八百米左右，出洞之后眼前一片光明，意犹未尽之外突然有种自仙境归来的逍遥洒脱之感，仿佛恍惚间已隔世良久。很喜欢这样的感觉，七星岩果然名不虚传。

游过七星岩之后，七星景区的重头戏算是看过了，因此后续的行程就比较随意。先后又去看了八百壮士墓、骆驼山、克林顿演讲处等景点。值得一提的是骆驼山，这是桂林除了象鼻山之外我以为最有个性的一座山了，从整座山的外形到细部的驼峰驼颈，无一处不像，再一次惊叹于大自然的神奇。

大半天转下来才发现整个七星景区其实很大，如果有时间的话是个可以戴上一整天的地方。而且的确有不少很好的地方值得一去，像普陀山、月牙山的景致都很不错，以及据称与西安碑林齐名的桂海碑林等人文景观。可惜此次时间较紧只得匆匆别过。

本来接着要去伏波山和叠彩山的，然而路过伏波山时，觉得它实在没有任何特色而且时间也较紧，因此便没有进去，而是直接赶往了叠彩山。很多人说“三山”之中游了象鼻山之后，其他两座大可不去，因为在江南丘陵的地貌中这样的山是很常见的，这一点也在随后赶往漓江的途中得到了印证。

不过我最终还去了叠彩山，因为据说站在叠彩山的山顶可以俯瞰桂林全城。上山的时候已是傍晚，游人越见稀少，因此不一会儿就上到了半山腰的“风洞”，据说这里四季生风，站在洞口风果然很大，让人感觉十分凉爽快意。小憩间隙，抬头环视洞口忽见右上方的崖壁上赫然两行石刻诗句：“愿做桂林人，不愿做神仙。”落款为陈毅。没想到陈老总当年也来过这里，估计他老人家当年游兴正浓之时，恰好又来到了这个风洞口上，感受着徐来的凉风一定惬意无比，于是才给了桂林这样高的评价。

穿过风洞再走上一段山中小径，就来到了仙鹤洞。从洞口放眼望去远处的各色奇峰尽历历在目，落日的余晖将朵朵云霞染成了耀眼的金色。沿洞口北面上到山顶，桂林全景更是尽收眼底，一条秀丽的江水穿城而过，几抹静谧的湖水抱城坐落，数不清的奇美峰林满城环布。映衬在夕阳西下这幅巨幕之下，我想纵然我是画家，也画不出这样写实更写意的美妙画卷；纵然我是音乐家，也谱不出这样调美音妙的和谐乐章……

离开叠彩山已是晚上近七点钟的样子了，待吃完晚饭时间已过十点。考虑到第二天还要徒步漓江，原打算夜游“两江四湖”的计划只好放弃。

总体感觉桂林是个很不错的地方，城市的整体素质较高，旅游环境很好，相关的服务业也很发达，据说桂林是全国唯一一个有免费公交车运营的城市，虽然这次没有搭到，但依然能够感到当地政府对发展旅游业的重视和扶持。

徒步漓江

漓江的盛名早有耳闻，整个漓江景区号称是世界上规模最大、风景最美的岩溶山水游览区。因此游漓江是此行的重头戏，出发之前我也对这一部分做足了功课。整个漓江以桂林至阳朔一段为精华，一般游客跟团也大都选择从桂林的码头出发，然后坐船直接到阳朔这条路线。这种方法省时省力，但缺点也很明显，那就是只能被动地跟船走，遇到再好的风景也只能一带而过。而作为我这种背包客来讲，可供选择的方案则很多，且大都以徒步观景为主。最终我选定了徒步杨堤至兴坪一段，这段是漓江上最为著名的九马画山、黄布倒影以及二十元人民币背景图案之所在，堪称精华中的精华。同时在广大背包客中这段行程也是最为成熟的线路，因此可行性和安全系数较高。事前我参考了许多驴友关于这一路线的不同版本徒步方案和线路介绍，并做出了自己的方案，直到12号的晚上再一次确认路线后才安心入睡。

激动人心的13号终于到了。从火车站搭乘到阳朔的大巴半个小时左右便到了杨堤路口，下车再转乘前往杨堤码头的中巴不一会儿便到达了杨堤码头。原来从这里开始徒步漓江只用付摆渡的费用就可以了，而现在由于走的人多了当地政府便在这里设了个收费站，收取所谓的“杨堤漓江徒步游景区门票”，过路要收费这我还是第一次听说，当然由此也可见徒步漓江这条线路的热度。其实与其说是过路费不如说是过渡费，因为这张门票包含了途中两次过渡的费用。

买过票从杨堤码头完成第一次过渡，徒步就正式开始了，上岸后沿着河边的碎石路一路前行，不时会穿越河边的村庄和田野，路边破败的草屋，河边悠闲的水牛看起来很有感觉。但也许是缺乏经验的缘故，从杨堤到浪石村第二个渡口之间图上一段很短的距离我却觉得走了很久，正当踌躇不定时，看见前方有两位同行之人，上前询问才发现果然是同道中人，而且是行家。一对从香港来的父子，儿子已经来过三次了，而且每次都是徒步走这条线，这次是专程带他老爸过来走的。问清方向和路况后我有些忐忑的心终于平静了下来，大家相约结伴而行，蹭个高手当然放心了。交谈中得知，这个身材高挑却并不瘦弱的青年人已经徒步去过很多地方了，最夸张的一次在越南徒步穿越原始森林时，他曾全身被爬满血吸虫……听着听着我不由开始对眼前这位普通背包客不寻常的经历佩服起来。

从浪石村完成第二次过渡之后，就开始了这段路程中最漫长的一个阶段。因为按计划，以兴坪为方向从这里到达九马画山大概要四小时左右。好在当天的天气不错太阳并不算大，沿着漓江的堤岸山路一路前行，山水交融的景色十分不错。说到这里就要顺带再提一下伏波山的事了，当初没去伏波山，现在看来反而是一个明智的选择，在漓江沿岸这样的丘陵山峰实在是连绵不绝数不胜数，而且群峰静静地倒映在平缓的江水之中更是别有一番韵味。山上的竹林也十分青翠茂密，走累的时候坐在江边的竹林之下小憩一时，悠然自得的惬意之感无以言表。

在徒步的耗费体力和游江的陶冶心智之间，记不得走了多久，终于到了老村头，心里不由得一阵欣喜，因为这里是一个标志性的地点，到了这里说明离九马画山就不远了。果然，上了村子的大路一座巨大的山体便赫然出现在眼前，这就是九马画山了。它临江而立，山面如削十分奇特，山壁因为错落的石纹上生长出的树木而显得纹路分明，传说中的九马也正是隐藏在这些奇特的纹路之中。然而辨认这画山之马却并非易事，据说当年周恩来和陈毅游江时，总理看出了全部九马，老总也看出了其中的八马。呵呵，可惜我眼力不佳，一会儿觉得一匹马也没有，一会儿又觉得整个画屏中全是马。

在九马画山前停留拍照时，天空突然又下起了阵阵小雨，霎时间群山之间云雾迭起，在雨幕轻纱似的笼罩之下，画山开始若隐若现，显得更加神奇静谧。这便是游览漓江的绝妙之处，它并不因时、因地、因气候而受影响，无论是晴天、阴天甚至是雨天，在各种条件下它都会有自己的独到之处。特别是像烟雨漓江这种难得一见的佳景更是可遇而不可求，唉，只恨一时“不得轻舟泛江行，错失漓江烟雨中。”

走过九马画山就是冷水渡了，过渡后再走不久就能到兴坪。实际上拥有九马画山、黄布倒影、兴坪佳境等景观的兴坪景区是整个漓江的最高潮部分，可惜由于同伴体力不支，于是在冷水渡这里我们选择了折中方案乘船至兴坪码头。当然乘船也有乘船的妙处，“船在水中游，人在画中游”形容的便是这种美妙的感觉。只是很遗憾，由于机动船的污染和旅游过程中各种不可避免的损耗因素，现在的漓江早已失去了昔日的清秀，清澈见底的漓江也已成为昨日的印象，于是我想找寻江中那块巨大“黄布”的希望，自然也无奈地成为了泡影。要知道中国驻联合国总部大使馆悬挂着的两幅实景巨画中，其中一幅便是代表中国自然景观的“黄布倒影”，另一幅则是代表中国人文景观的万里长城。就是这样一个作为画卷能和长城同挂联合国的景观，现在却在实地难觅踪影，不得不说是一种遗憾。

在顺江而下的惬意中，不一会儿便到了兴坪码头，回头遥望便是央行1999年版20元人民币背景图案的所在地了，我饶有兴致的从兜里掏出一张全新的二十块钱，对着远处景致的山仔细比对了许久，结果发现除了画面主景的三座主峰比较像之外，旁边的群峰似乎多少有些对不上，后来发现也可能是观察角度不同所致，于是没有深究只是匆匆拍了一组照片。回来之后才发现在兴坪码头这里拍摄的图组中，有一张天光从云端射出，直撒江面的漓江风景照，在光与影的巧妙配合下堪称极品，当然这是后话了，也可以说是无心插柳柳成荫的杰作吧。

行舟至兴坪也标志着游行漓江的结束，因为行程的最后一段是以顺舟游江结束的，所以整个行程结束的十分逍遥洒脱。感觉漓江的山依然那样清秀俊逸，而相比之下漓江的水则多少缺乏了一些它本应拥有的灵气。

搭上傍晚的一班车，下一站，阳朔。

初抵阳朔

到了兴坪就算是阳朔的地界了，然而从兴坪搭车去阳朔还是足足花了一个小时的车程。就在这漫长的一个小时时间里，很有缘地在班车上认识了一位法国朋友Sebastien。他正在上海的一家外资企业实习，这次是和他的华裔法籍女友一起来阳朔的。感觉他的汉语基础不错，而且对汉语也有相当的兴趣，最强的是他居然正在学下中国象棋！交谈中我们相互讨论了中文和法语的发音问题，我把很久以前学法语时所记不多的几个单词写给他，他就开始十分认真耐心地跟我比较英语和法语中相同字母的不同发音，并反复用十分夸张的口型发音给我做示范，当我最终用他比较认可的音调拼出tres bien这个词的时候，我说French is a beautiful language，他说Chinese is a beautiful language。我又说Every language is so beautiful，，他把这句话也重复了一遍，然后我俩对视而笑，其实语言的背后渗透着更多的是一种文化。

其实，一路上接触了不少来自国外的朋友，有一个很令我吃惊的实事是，他们中的不少人对阳朔都十分认可十分推崇，然而除阳朔以外，他们对中国其他地方却知之甚少甚至一无所知。这话并不夸张，我所知道的一对来自澳洲的姐妹，他们在中国的行程只有两站，第一站便是阳朔，第二站则是香港。更有甚者只凭学会的唯一一句汉语“我要到阳朔”便只身来到中国寻找阳朔，这一点的确很让人惊讶，也让我对阳朔更加充满了一份期待。

到达阳朔之时天色已晚，匆匆找了家街边旅馆就住下了。和老板安排好14号的行程，我便决定去西街走走，一个传说中阳朔最精华的地方。因为没有吃饭，于是先去了网上口碑很好的“红星特快”要了一份十分招牌的什锦披萨。Red Star的位置其实不在西街正街上，但它在正街通往饭店的小巷子口有一块很大的招牌，由于口碑很好，因此不少人到阳朔逛西街总会慕名而来，走到幽深狭窄的小巷尽头，就可以一眼看到饭店招牌上那颗显眼的五角红星。在经过漫长的等待之后，一份六寸的pizza终于新鲜出炉，先切了一小块尝尝，貌似没有传说中的那么好吃。所以不知是味道不对还是分量太足，反正我吃了将近一个小时才他它搞定。一看时间居然已经十点多了，于是顾不得闲逛只好匆匆赶回旅馆，为第二天遇龙河漂流做准备。

山水阳朔

知道“桂林山水甲天下”这句话的人很多，然而它后面其实还有一句话，便是“阳朔山水甲桂林”。这话其实一点儿不假，特别是当你游过号称“小漓江”的遇龙河之后，便会发现阳朔的山山水水，全然有着一种源于漓江却又别于漓江的独特风情。

虽然事前已经准备了游遇龙河的线路，但为了省事儿，我还是选择在到达阳朔的当晚便通过旅社定了漂流的行程和筏子。14号一大早在西街的Lucy Cafe吃过早餐后，就跟着向导一起骑着单车开始前往遇龙河漂流的起点兴隆寨。通常遇龙河的漂流因时间和航程而异分为全程和半程两种，按计划本来是要骑行到全程起点遇龙桥，然后再折返至下半程的起点朝阳码头，因为这条路线上有广西现存最著名的三座古桥——遇龙桥、仙桂桥、富里桥，以及保存十分完好的旧县归义古城。可惜旅社给我们安排的是从兴隆寨起漂，航程虽远于朝阳码头却又不到遇龙桥的大半程路线。进退维谷之下只好放弃上半程的美景。

如果说骑行在阳朔的田园阡陌之间是一种悠闲的惬意，那么泛舟在阳朔的山水倒影之中则是一种绝美的享受。准确的说在遇龙河不应叫漂流而应该叫漂，整条河上一共有十几道堰坝是不通航的，因此水流轻柔平缓的出奇，一条小小的竹筏就像一叶轻舟飘忽在这静谧的河面之上，不经意间便与水天相接融为了一体。

我想相比漓江那样名声在外的“大家闺秀”，遇龙河足可称得上是“养在深闺人未识”的“小家碧玉”了。比起漓江这里河水清澈，远景常常让人难以分清实景和倒影。这里虽然山小水小，但清秀的山峰倒映在清澈的水面之上，便让人在泛舟而过的恍惚之间很容易有了“巍巍青山两岸走，小小竹排画中游”的绝美意境。君不见画山画水画中人，心境空灵意语绝。平躺在竹筏的躺椅上，赤脚漫水，我好久都没有出声。原以为高峡平湖之后，再也无法体验当年东坡先生买舟顺江而下“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”的诗意快感，不曾想竟偶然在这岭南的一支漓江余脉之上有了异曲同工的体验。这里远离尘世的嘈杂喧嚣，未有一丝多余的人工雕凿，一切显得那样质朴、自然与纯净。悠然河上，心中淡忘了挂念，脑中远去了思考，剩下的只有安逸和宁静，双眼微闭，静听万物，感动的以致无言良久。

然而美好的事物总是让人感觉逝去的太快，就像这近三个小时的漂游，仿佛就是在一瞬之间便结束了。到达终点工农桥时间尚早，于是没有停留，我们就向此行下一个目的地月亮山开始进发。月亮山是阳朔很有名的一个景点，这座山的确十分奇特，山形像一座石拱，中间有一个很圆的空洞，从山对面的月亮村沿赏月路顺时针骑行，满月型的空洞便开始因为观赏角度的不同而出现“由圆到缺”的奇景，让人惊叹不已。待不久骑行到赏月路的尽头，直到“明月”消失之后，我依然很不甘心，于是便沿原路逆时针骑回，再次体验了一把“月亮由缺复圆”的奇妙之感。

月亮山所在的地方被称为高田景区，这里除月亮山之外大榕树算是另一个有名的景点了。据说这棵榕树植于隋朝距今已有上千年的历史，同时也是经典电影《刘三姐》当年的一个外景拍摄地，可惜我对古树没有太大兴趣，要知道在有着世界级动植物物种基因库之称的神农架来说这种东西实在不算什么，而至于刘三姐就更不用说了，君不见进去的大都是成批的中老年人，于是乎一路狂飙准备奔回阳朔。

骑行到工农桥的时候，出现了两条线路的选择。一条是走大路，过工农桥沿公路直接回阳朔，这条路省时间，同时路上途径十里画廊风景不错；另一条是走小路，不过桥沿乡间小路，走燕村过田家河到矮山村再上公路回阳朔，这条线路程较长路况也不太好，但沿途风景非常好。最终我选择了后者，结果是一直到现在我都没有后悔这个虽然放弃了十里画廊美景的选择，因为小路沿线的风光可以说实在是美不胜收。穿行于田间的崎岖小路和古朴的村落庄园之间，虽然体力消耗很大很累，然而心情却越来越高兴和轻快起来。

在青厄古渡看到了骆驼过江，一座山就是一个景，连同周边的小山和天边的流云一同明晰的倒映在面前一抹静静的湖水之中，据说当年徐悲鸿先生的名画《青厄渡》就在此而作，这里因为是小路所以来人不多，在路口的农舍草棚之下休整片刻，尽情享受着满眼的写意山水，我想悲鸿先生当年的惬意陶醉之情也莫过于斯了。坐拥这样好的山水，无怪乎当年他在《南游杂感》中这样写到“山光荡漾，明媚如画，此乃人间仙境也！”

在草棚歇息之时，看到三位外国友人，其中一位老太太已是头发花白，然而看她推车的样子却显得十分轻快。这里不得不再次提到为什么不少外国人对阳朔这样感兴趣的话题，前面曾提到的仅凭一句汉语“我要到阳朔”便只身来到中国的那位加拿大仁兄，便是我在这条路上遇到的。当时我问他“How do you come here？”然后他就说出了那句让我至今仍觉得很经典的话“I just told my friend to teach me how to speak‘我要到阳朔’then i come.”一方面真挺佩服这些老外的冒险精神，另一方面也为他们钟情阳朔而感叹不已，但我以为这唯美的山水只是众多外国友人接踵而至的重要原因之一，找寻另一半的原因也许应该到西街。

另外值得一提的是对我而言，在阳朔骑车真算以件十分惬意的事情。除了在田野之间享受自然的闲适心情，还多了一份在车流稀疏的远郊公路飙车的快意之感。我是爱车的人，只是丢了那么多车之后已经很少骑车了，而今找到了一个重新释放激情的地方，怎能不尽情享受！脚下不停，风声过耳。没多久就看到了通往县城的路标，我放慢节奏，在街市巷道之间穿行。

穿过熙熙攘攘的街道，不多时便到了县政府的大门前。来这里是为了寻访徐悲鸿故居，正当四顾环望没有方向之时，忽见街边一处院落，粉红的外墙和小小的门楼显得简约却不简单，走近一看一块“徐悲鸿故居陈列馆”的牌匾赫然挂在门楼右侧。院落的小门微掩，轻轻推门而入，一颗高大的玉兰树在庭院中间赫然眼前。院子不大，厢房庭院之间却显得很有格调，庭院正北放有一尊以大理石为基座的徐悲鸿正面半身铜像，东侧有两座奇石，上面篆刻着先生生前在阳朔所用过的“阳朔天民”和“徐悲鸿印”两枚图章。院落的主人十分好客，邀我们在正厅品茶听曲，和他聊关于这座宅院的故事。我提到徐悲鸿先生在潘庄的画室，主人有些略显诧异：“你知道潘庄？”，“知道的，我曾想去看看很遗憾没有找到。”主人旋即叹了一口气，有些怅然而又无奈的告诉我潘庄其实早已不在了。“他们拆的时候曾找到我，我去过，可最后还是拆了……”眼前这位硬朗的中年汉子说起这些事，神色中露出的是遗憾和伤感。这些年他一个人苦苦的守着这片大师的故地，经历了多少沧桑的过往，但他却从来没有离去，这份甘于寂寞的执着让我心生敬佩。

感受西街

到阳朔的第一个晚上就来过西街，也许是步履匆忙来不及感受这里的独特风情，总之对它的第一感觉是不置可否。14号下午遇龙河归来第二次到访，依然未作停留匆匆走过，因为总觉得这是个需要细细体味，驻足品读地方。及至晚上在谢大姐吃完啤酒鱼，走到西街街口准备开始认识它的时候，才渐渐放慢脚步。

这是一条岭南小城中不足千米的老街，也是外国人在中国最密集的一条街道。古老的街道充斥着现代的元素，传统的中国文化和世界的多元文化在这里兼容并蓄、融合交流，如果你知道“没有饭店”、“小马的天” 的店名来历，如果你了解“明园咖啡”起源的动人传说，我想你就会明白为什么每年会有那么多的外国人，不远千里来到这里或停留或小住。在这样一个既很东方又很西方的地方，我第一次听到了比在西安听到的还要多的不同语言，第一次见到了比我所能想象到的还要直白的思想表达。

漫步西街主街，遍地都是酒吧，就那么门对门的开着，就像“丁贰丁”那么直白的开在了以《丁丁历险记》而出名的老丁丁酒吧正对面。要的就是直白和洒脱，体味的就是随性和惬意。“你大爷的”、“没文化，有素质”、“ 欢迎搭讪”、“等你爱我”……在火柴天堂看着那些让我眼花缭乱的直白火花标语，给人很有一种无负担宣泄的快感。

泡吧是大多数人在西街的不二选择和最大乐趣，然而我却受用不了大多数酒吧里太High的音乐只是轻轻走过。在每家店铺不同灯光的交相辉映之下，伴着鼓噪的音乐，我穿梭在五光十色的人流之间，把西街的里里巷巷、正街偏街来回转了个遍，最终停留在了桥段处的“小马的天”。

正如当时手机写的那篇日志一样，一杯蓝山，一首曲子，一个夜晚。我懒懒的靠着墙，透过街窗，看到的是昏黄的街灯下来往不息的各色人群，一个人惬意的回想着这些天来过往的美好时光；对角的桌上坐着一群喝酒玩牌的老外，不时发出阵阵狂欢的尖叫。这样的情景，你可以看成是一个人的孤单，一群人的狂欢，然而也可以看成是一个人的狂欢，一群人的孤单，这就我眼中西街泡吧的味道。大多数外来的人在西街泡吧，感觉享受的是一种非现实状态，你要做的就是在西街的这段时光里，暂时忘掉现实，这样你才会得到最好的享受。特别是对于我这种在生活中常常很现实的人来说，这样一个地方，这样一段时光，无异于天堂。问君何得此悠然，偷得浮生几日闲。

阳朔的最后一晚，我奢侈的把大把时间花在了天堂。

游乐满地

15号上午别了阳朔赶早班车回到桂林，买了去长沙的票后还有大半天时间。乐满地本不在计划行程之内，然而同伴在看了相关的旅游推介资料之后，便向我极力推荐。虽然驴行外地之时，我向来对这种人造景点十分不屑，然而想到这些天来一个女生毫无怨言地跟着我如此长途的东奔西跑，心里多少有些过意不去，于是便随了她的心意。

乐满地坐落在举世闻名的古代水利工程灵渠的所在地兴安县。其实它是一个很大的度假村，整个度假村环绕着一个天然湖泊灵湖规划新建，占地逾千亩号称华南之最。其中乐满地主题乐园是整个度假世界最大的一个项目，去年才被国家旅游局评为5A级景区，整个主题公园采取的是一票制，大多数的旅游项目都是免费的。

按着公园的游乐地图走，感觉和一般的主题公园区别不大，虽然采用的是全套进口游乐设备，但真正好玩刺激的并不多，我把游园指南上的推荐项目全都玩了一遍，唯一留下深刻印象的是“超级旋风”和“轰天雷”，两者都属于高速失重项目，在几倍加速度旋转和360°翻转之中体验失重；在高速上升和急速下降之中体验心跳，感觉的确不错。

除此以外，全天各时段在各主题区安排的都有表演节目可以观看，进入美国西部区时恰巧碰上好莱坞影视特技秀开演，完整的看了一场，虽然没有想象中的那种特技，但枪战和爆破的现场感觉还是很强。结束之后跟演员合了影，后来我惊奇的发现合影时拿刀的那个匪徒居然和《PrisonBreak》里的 Lincoln Burrows长的还蛮像，难不成Lincoln大大会跑来中国客串一把牛仔秀？！

告别桂林

从乐满地返回桂林已是下午较晚的时候了，然离火车发车尚有一段时间，于是便去了在桂林很有名气正阳路步行街。原本打算到广西师大校本部所在的独秀峰-靖江王城景区看看，因为这座目前国内保存最为完好的明藩王府第，以自然山水和历史人文的良好交融，而享有“阅尽王城知桂林”的美誉，可惜时间很紧只得退而求其次逛逛正阳路步行街了。所谓退而求其次是因为正阳路步行街其实和靖江王城是很有渊源的，从王城的南门正阳门出来便是正阳路步行街，在明代的时候这条街是王公贵族们出行的重要通道。可惜沧海桑田世事难料，如今只剩下这依然雄伟坚固却略显空荡的王城，和早已融入市井之间商贾兴旺不断的古老街道了，让人颇感有些“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的味道。

走到街道尽头，便是两江四湖之中的杉湖了。在桂林的第一天由于时间原因没来得及到这里，此次从这里路过恰巧可以欣赏到传说中两江四湖的美丽夜景。沿着湖边小径往前走，很快就可以看到十分耀眼夺目的日月双塔，通身金黄色的是铜质的日塔，而通身银白色的则是琉璃质的月塔，两座沐浴着耀眼光芒的高塔矗立在宽广的湖面之上，在夜色的映衬之下显得熠熠生辉华丽无比。

就这样赏游过美丽的杉湖夜景，带着九分满意外加一分惬意，我离开了桂林这座让我有过心动的桂北小城。

邂逅星城

早在五天以前在开往桂林的过境列车上，就收到了来自湖南移动除岳阳之外唯一的一条短信问候：“星城长沙欢迎您！”那时对星城的称谓就起了兴趣，当然这并不是要到长沙的一个重要原因，但让我觉得冥冥之中多少总有些缘分。

16号的早晨六点左右到的长沙，然而这座城市似乎并没有从睡梦中很快醒来，路上的人不多，很安静。不像重庆早晨五点的公车上都能被人挤得水泄不通，路上的人总是行色匆匆，在长沙你看不到这样的景象，这里给人一种一切都不慌不忙却又都有条不紊的感觉。

阅尽湘博

到长沙的第一站便是湖南省博物馆。说实话虽然同为省级博物馆，然而比起号称“给我一天，还你千年”的陕西省博物馆，湘博多少给人感觉有些不可同日而语。这里布展的最重要主题便是马王堆汉墓，镇馆之宝也是出土的千年不腐湿尸辛追夫人遗体，然而除此以外馆藏的珍贵文物可以说所剩不多。

担心再次留下当时去陕博排队却领不到票的遗憾，在阳朔时我就提前到湘博的网站上预定了16号上午的门票。然而到了湘博领票的现场，我才发现当初的担心是不必要的，排队的人也有一些，但绝没有想象中的那么多，加之去的较早，博物馆开放时间一到游客便很快陆续领到了票。为了控制游客总人数，在湘博的参观也是分时间段的。本以为时间较紧会参观不完，但我很快发现自己又错了，虽然是湖南省一级的博物馆，但其实湘博并不大，地上两层地下一层一共只有三层。

跟着馆内导游，首先参观了一层马王堆汉墓群所发掘出的珍贵文物，了解了这个汉墓群的大概历史。原来马王堆的汉墓埋葬的并不是王侯，而只是当年汉代长沙国的一个小小丞相利苍和他的妻儿，但利苍却不是一般的官员，而是皇帝派驻到长沙国来监视长沙王的，因此他生前的地位和所享受的待遇可想而知了。一号墓主人是利苍的妻子辛追，下葬最晚整个墓葬保存也最为完好，出土的文物十分耀眼，除了辛追老太太自己那具千年不腐的珍贵遗体外，重量仅有四十多克，被称作是薄如蝉翼、轻如烟雾的顶级国宝“素纱襌衣”也出土于一号墓，可惜这件“素纱襌衣”和与它同样大名鼎鼎的“T型帛画”展柜中并未放置实物，除了相同比例的照片外，只有一张“文物保养中，敬请原谅”的字条，让我失望不已。才想起不久前“百件国宝齐聚北京助威奥运”的新闻报道，其中便有湘博的“T型帛画”这件稀世珍品。据说它出土至今40年，从未离乡“过夜”，只在中日建交时，经周总理特批，被军机护送到北京临展并于当天送回，这次可以说是破例了。

其实虽说湘博的展品量不算大，但从马王堆出土的却可以说件件都是珍品。导游说因为一号墓封固严密，保存完好，出土时甚至在揭开一个盛汤容器的盖后，里面的汤面上还纹丝不动的漂浮着两片新鲜的莲藕；更有考古学家从现场刚刚出土的水果容器中，摘取了一颗看似十分新鲜的杨梅送进嘴里品尝，结果味道是苦的，因为杨梅很快就碳化了。展品中还有一枚用古代珍贵的玳瑁制成的梳子，长5.9厘米，却有密集的70多个梳齿，让人不得不佩服古人精湛的制作工艺。

马王堆汉墓中同时出土了一定数量的帛书帛画，除了那幅著名的“T型帛画”之外，还有不少被列为一级文物的珍贵地图和医书，不过因为大都出土自二号、三号墓，所以保存的状况都不是太好，破损严重。其中一幅帛画《引导图》给我留下了很深的印象，博物馆把这幅画中的人物动作等内容，专门辟出一面墙做成了浮雕，很好的再现了中国古代这样一种将呼吸运动与躯体运动相结合的养身方法。据说华佗的“五禽戏”便是在此基础上发展演化而来的。

下到负一楼就是陈列最为著名的马王堆汉代女尸——辛追千古仪容的地方了，展厅中央放置着一号墓主人辛追的庞大椁室，北边放着三个精致的彩棺。墓室的椁板由整块巨大的松木制成，能在当时享用这样档次的规制，可见利苍侯家的实力非同一般。展厅的正南是陈列墓主人遗体的地方，女尸躺在地下室的一个透明罩里，眼球突出，舌头外吐，因为这两个特征，她的面容多少显得有些狰狞。她的身体从第一肋的位置到髌骨上缘被白色的单子覆盖。据说出土的时候，女尸身体各部位及内脏相当完好，微观结构也没有腐败的痕迹，肢体关节活动自如，皮肤等软组织弹性都很好，历经2100多年保存成这样简直就是个惊世骇俗的奇迹。可惜尸体随后就被做了病理解剖，脏器已全部取出，出土至今三十余年，现在看到的尸体皮肤有些泛白，部分地方已经干瘪下去，显出肌肉和血管的纹路，状态似乎早已不如当年出土时那样好了，真有些担心当年周总理提出，要将这具国宝级的女尸继续保存两百年的目标能否达到。

从稍显有些压抑的负一楼出来，上到二楼便是湘博其他常设展览的陈列馆了，包括青铜、陶瓷、书画和近年来湖南的十大考古新发现，其中比较值得一看的是商周青铜器的展览。虽然没有重量级的文物，但一件件硕大的青铜器静静地陈列在展柜当中，从补光灯的光线中折射出古铜色的原始光芒，让人感觉很有质感。

寻访湘雅

在湘博不知不觉转了一个上午，出来时已是中午时分。湘雅医学院是我此行的第二个目的地，未作停留，径直赶往湘雅路。来之前未做任何准备，甚至没有买一张地图，我想凭湘雅的名气，在长沙要找到它该不是件难事。

曾有“北协和，南湘雅”之称的湘雅医学院，经历了近百年辉煌而又坎坷的办学历程，有着自身独特的种种“湘雅精神”，她造就过如：张孝骞、汤非凡、李振翩等这样的一批医学大家、科学巨匠，更是依托湘雅医院打造出了一块如“协和”、“同济”这样传世口碑极佳的珍贵医学品牌。我不知道现在的湘雅是什么样子，但亦如我对“老协和”一样，我对历史上的湘雅始终抱有一种推崇和敬佩。

搭了一辆站牌上写着途经“湘雅医院”的公交，下了车你跟着手拿病例或者病案袋的病人一起就知道路该怎么走。穿过一道简陋的大门，走上一段不长的斜坡，便看见了几栋红墙碧瓦的古典小楼。原来，我是从后院进来的，然而这里却恰恰是老湘雅所剩无几的几座历史遗迹之所在。“细菌学馆”，一座三层旧式的红砖小楼墙壁正中，从右往左刻着这块繁体字写就的古老门牌，门牌下方的木质对开小门两侧，挂着几块很现代的铜质标牌，告诉你这里现在依然照旧，运转正常。小楼周围繁茂的绿荫将其大部掩盖其中，我就那么静静地坐在路边通往小楼的台阶上，望着午后的阳光透过稀疏的枝叶间隙，投射在小楼的红砖墙上留下斑驳的光影，进而出神的想象着当年汤非凡教授是如何从这里进进出出，并在某个这样偶然的下午，在经历无数次的失败后，终于在他实验室的显微镜下，首次分离并确认了沙眼衣原体病毒，从而成为世界上发现重要病原体的第一个中国人，也是迄今为止唯一的一个中国人。

只是时间不可倒转，就像对比不远处湘雅正在兴建的全新外科大楼，这些陈年的古朴红楼，还是终究会跟湘雅最辉煌的时期一样成为过去的历史。在湘雅住院部楼下竖立着一块玻璃铭牌，里面镶嵌着两枚扩印了的中国邮政首次发行的现代科学家纪念邮票，一枚是微生物学家汤非凡的，另一枚是医学家张孝骞的。二人均系湘雅第一班毕业生，然而这样的高度，恐怕是湘雅后辈的学子们所越来越难以企及的了。

出了湘雅医院的大门，公路对面的左侧不远处就是湘雅医学院了，不过它现在的全名叫做中南大学湘雅医学院。说实话，比起“湘雅医学院”这五个手书体的遒劲小字，学校大门上的四个电脑体大字“中南大学”显得呆板黯然而毫无生气。不过这些都是我们这些普通人所无法左右的事情，在上世纪末尾十年那场中国大学风起云涌的合并重组浪潮中，像医科这样的专门学校难以幸免，清华并了协和，川大并了华西，同济重组华科，湘雅重组中南，这些昔日叱诧中国高等医学教育的精英院校，乃至在世界上都享有一定声誉的医学院校，在经历这场变革之后多少都显得有些黯然。据说华科的一位仁兄在写海报时偷懒将同济省略成“华中科技大学医学院”，结果海报一出立即招来同济人的不满，称其带有“淡化同济”色彩以致被诟病良久。这也许可以从一个侧面反映出，拥有良好医学精英教育传统的后辈医学院人面对现实，消极抗争的一种无奈。

进了医学院大门直走，很快就可以在十字路口处看到，一座显眼的假山前赫然伫立着张孝骞和颜福庆的半身铜像。这是在湘雅医学教育的发展历史上起到过关键作用的两位重要人物。

颜福庆是湘雅医学院前身——湘雅医学专门学校的创建者，这是当时我国第一所中外合办的医学高等学府。他本人是耶鲁大学医学院博士学位获得者，回国后与当时雅礼医院也就是后来湘雅医院前身的创始人美国医生Edward Hume携手，创建了当时的湘雅医专，为湘雅发展的百年辉煌历史拉开了序幕。

张孝骞则是湘雅自己培养出的第一届毕业生，他当年以学业成绩和毕业论文两个第一的优异成绩从湘雅医专毕业并获博士学位，随后留在了湘雅医院，并从一名普通的住院医师做起，历任湘雅医学院和湘雅医院院长。在抗战时期他率领湘雅举家西迁，历尽千辛万苦，艰难办学，为湘雅精神的铸就和湘雅薪火的传承做出了不可磨灭的贡献。而他本人曾先后在湘雅与协和的工作经历，也为两校留下了“求真求确，必邃必专”的学风，“如履薄冰，如临深渊”的行医理念等，这样一笔宝贵的精神财富。我曾看过一篇文章说张孝骞教授辞世之后，协和曾写过一幅巨长的挽联来概括他的一生，第一句便是“协和泰斗，湘雅轩辕”，足见这位名医在中国当代高等医学教育的发展史上所居的重要地位。只是假若张孝谦教授他地下有知，看到今天的湘雅怕是要失望的了。当然也不光是湘雅，在如今国内的大多数医学院校中，已经很难再找寻到如：严格、严肃、严厉的“三严”这类精神的踪迹了。这不是某一个人或者某一家院校的错，而是这个时代的一种印记。

在“中南大学湘雅医学院”转了一圈，我很快就出来了，这里早已没有太多值得我去寻访的东西。

岳麓听雨

岳麓山是我对长沙所存不多的几个印象中最后的一个。之所以对岳麓山有印象，多半是因为岳麓书院，然而除了知道它是我国古代的四大书院之一以外，也就没有更多的了解了。过了湘江在岳麓山南下的车，这块地区现在已经被规划成了长沙的大学城，岳麓山下便是湖南大学、中南大学、湖南师范大学的所在地。虽是下午三四点钟的样子，一路上却依然很安静，静得如同我刚抵达长沙时的那种光景，大抵是因为放假的缘故，路上并没有多少行人，只有路边的露天篮球场内还有些三三两两打球的人。

走过湖南大学体育馆不久，很快就看到了前方不大的一处广场上，耸立着一尊十分高大伟岸的人物雕像，不用想你就应该知道他是谁，眼光凝视远方，双手后背，前襟一侧微微向后摆开，标准的毛氏风格塑像。雕像所在的这个广场名字很好听，叫做东方红广场，让我突然联想到了莫斯科的红场。沿着广场左边的公路上行，不多时就可以看到岳麓书院的大门了。这里现在由湖南大学维护和管理，并就地重新开始办学，参观的时候我发现湖南大学的历史系真的就设在书院的半学斋内，院内房屋也并未因此而做大的改动和装修。透过窗户可以看见里面的陈设，和普通大学历史系的教研室甚至没有太大区别。国内很多这样的文化圣地如今都是作为遗址开放参观，而唯有岳麓书院历经千年却仍能保留其实用价值，读书讲学和学术传播依然持续至今而不衰败，实在是非常难得。

书院的布局典雅朴实，厢房、回廊、亭台、湖轩之间错落有致，显得十分合理。院落中随处可见枝叶繁茂的古木，无一不在无声的诉说着这座书院的古老与沧桑。岳麓书院号称全国四大书院之首，历朝历代曾有多位皇帝亲笔为其题过字，大门牌匾上的“岳麓书院”四个大字就是宋真宗的手迹。许多历史上有名的大家也都曾到访过这里，宋代程朱理学的代表人物朱熹就曾在这里长期讲学，不过我觉得正厅的讲堂看起来不算很大，倒是讲堂正北的那个上面只放了两把椅子和一个高桌的讲台显得着实不小，然而，据说书院鼎盛的时候却有上千人同时在这里学习。

正当我穿行在这幽静的千年学府当中时，天空中开始想起几声闷雷。要下雨了，我在碑廊里停下脚步。很快一片阵雨开始袭来，眼前一处园林水景霎时间变了模样，刚刚还安静的掩映在一片茂密的绿叶之下，此时却被突如其来的雨水打落的显露出欢快的模样，水面上开始密密麻麻的泛起阵阵涟漪，进而又变成各色弧形的波纹。从屋顶的青瓦上积聚的雨水顺着碑廊的瓦檐顺流而下，渐渐响起淅沥的雨声。这时你就仔细的听这岳麓山中的雨，雨带着一丝风，吹过山林吹进书院，顺着门廊的各个口上横贯而去，留下莎莎的风声；雨打在屋顶上，打在石板路上，打在原本平静的水面上，留下淅沥的雨声。岳麓山的雨很普通，极平常，然而笼罩在这座古老的千年书院之上，却让我有种特别的喜爱。说不上为什么，但置身这座古老的书院其中，总会有些特别的感觉。

“惟楚有材”，“于斯为盛”。临走的时候，我回望了一眼这对挂在岳麓书院里门两侧的楹联。不禁感慨，怎么说咱生在湖北也算是正宗的荆楚之材，又来过这千年不衰的旺材之地岳麓书院沾了灵气，这下出来以后就算成不了国家栋梁，至少也算是个有用之才了！

2008年8月16号的晚上，我登上了这次旅行之中搭乘的最后一班列车，踏上了旅程的归途……