[游记]徽州八记（一）渔梁古坝记

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徽州八记

序

端午节前的一周，与乔相约同游黄山。曰为游黄山，其实并没有上山，与黄山的擦肩而过，并非遗憾，却是刻意安排。乔是受身体所限不适宜登山，而我却虽临名山而意在古村：为寻觅那遗落在黄山脚下的徽州古韵而去。

无意中选了在雷雨季节出行。夜晚出发的飞机因大雨延误了，最后在雷雨中起飞。到达黄山时已是深宵，雨不曾停。我们投宿的夜泊客栈，在屯溪老街。仍记得，夜雨中，老街的石板路照在幽暗的街灯下，湿漉漉地，泛着如夜明珠般、若有若无的荧光。沉睡中的老街，静谧得连远远传来的一声猫叫也显得那么清晰，似叫唤在耳边。

郁达夫当年夜泊屯溪，宿于新安江的一艘船上；而我们在夜泊客栈，有一间干净雅致的房间，凭窗可望老街。每在睡梦中，不辨远近、不知虚实地，总有婴儿啼哭、或车轱辘辗过石板路、或鸡啼、鸟鸣、犬吠，至天亮。而清晨，总能听到老妇在路中央生炉子时柴火的噼啪声，那火苗蹿高，一缕缕青烟在蒙蒙的雨雾中升起，烧柴的木炭味随着风弥散在老街上。屯溪老街的光影、声音、气味，至今印在脑中。

黄山脚下，灵山秀水，数之不尽：齐云山、翡翠谷、九龙瀑、太平湖、牯牛降、、、古村老镇，星罗棋布：宏村、西递、棠樾、渔粱、塔川、南屏、、、单是浮光略影也无法看遍，更莫说深入体验。去哪里？看什么？全凭喜好与灵感作选择。由于黄山交通极其便捷，公车、中巴、三轮、出租、摩托，把各个景点连接起来，故无需苦行。

在黄山的六天，我们游历了八个地方：渔梁、翡翠谷、关麓、木坑、宏村、唐模、呈坎、西递。我们象出外觅食的鸟，每天朝发而夕归，或迎细雨、或沐江风，在老屋与庭院深处探访古迹、在溪流与山林四周流连忘返。游历中，时光仿佛倒流回到了明清年间，而我们是侠行的骚客，肆意纵情于山水之间，全心感受徽州文化精髓，身虽劳累但心极悦然。回来后试赋「徽州八记』，以作留念。

渔梁古坝记

清晨，在阴雨淡雾中，我们向渔梁出发。

从屯溪老街到渔梁不远，却费些周折。公车转中巴至歙县，再转电动三轮车至渔梁。途中但凡问路求指，皆获当地人热情相助，尽心尽力，亲如乡里。

至渔梁坝的入口处，三轮车司机老张说：“慢慢看，一小时就足够了，我在门口等你们。”老张哪里料到，我们这一游，便是一天，幸亏没让他等。

进门行数十步，便至练江的北岸。临江，湿风拂面，江天相连，豁然开阔。抬首，但见暗红色的九孔紫阳桥远远地矗立于江中，高大厚重、安祥古朴。俯身，练江那青绿色的江水在脚下缓缓的流过，从容淡雅、逶迤东流。作为渔梁的水口，从前船只从这里出渔梁、入新安江、然后可达苏、杭。这码头，不知曾演绎过多少“执手想看泪眼，竟无语凝噎”?还有那“别后不知君远近”的伤感，和“争奈归期未可期”的凄楚啊！现代的离别，多发生在机场、车站，再依依不舍，缺了这此情此景的渲染，不至于太戚戚然。现代的离别之后，还有电话、网络、视屏联系着。古人的一朝别，断肠人在天涯的苦况，我们今天又何以体会呢？一想到这些，心底禁不住几声叹息。

看上游处，江面隆起，稍许倾斜，江水湍急，伴着轰隆鸣响至高处而下泄。远远望去，犹如一匹丝白的绸缎覆盖在江中，光滑如镜，而在绸缎下安然躺着的，正是千年渔梁古坝。

初见，只觉它并不雄伟，欠些霸气，比江面仅高出几米，就象椅子的靠背被压下几乎平了。走近，才发现它的坝面很宽，从上游至下游的江面足有十几米，象一条很宽很缓的水上滑梯。当江水从坝顶一倾而泄，延绵整个坝面，和着轰隆水声，这才是渔梁坝的气势所在。

渔梁坝始建于隋末唐初，此后于宋、元、明、清历代均有不同程度的修建。而我们今天看到的大坝，主要是清康熙年间修建后保留下来的模样：坝面铺着青白色的花岗岩石，纵横交错，交接的缝隙可见燕尾状的石块，称燕尾锁，它象钉子般，直插至五米深的坝底，锁牢坝石。这古坝，承载的不止是恒久的江水，更是千年岁月的积淀。

不多时，乌云压近，天色阴沉，四周寥无人影，只有轰鸣的江水不绝于耳。我们静静地坐在大坝的石板上，看小舟轻渡、雾绕山林、江边人家倒影水波中。直至雨再度袭来，只得起身往渔梁古街而去。

从江边到古街，如鱼骨状，散布着大约十条青石阶梯。从前货物到达码头后，就是沿着这石阶，被搬运到古街的货仓，然后再输送到歙县或更远的地方。走上古街，踏着卵石路面，惊诧地发现，我们象闯进了一条电影布景街，时光凝固了在百年以前：那些盐栈、药铺、吊脚楼、制面厂，仿佛从不曾改变过，而它们不是布景，是真实的生活，只是如今铅华洗尽，岁月沧桑。

古街游人稀少，只有几家当地人光顾的小杂货铺。走在窄窄的巷子，仿如回到儿时到乡下寻亲访友，记忆有点遥不可及。行至饥肠辘辘，经过一人家，大门开着，随口道：“请问，这里有吃的吗？”里面快声应：“有。”我们便进去坐下。不一会，两碗面条上桌，上面撒着豆干丝，腊肉丝，还有几根香菜。

饭毕，仰在长椅上，伴着淅淅沥沥的雨声，打个盹儿。醒来，雨暂歇，出门继续流连在古街上。

经过一高大气派的老屋，门上一大横幅，上书：巴道復运输过塘行。何为过塘行？步入屋内，空无一人，昏暗中有一刻字木牌竖在不显眼处，细读方知这原来是从前的一家货仓，专营茶叶。

摸黑从前厅绕到后屋，还是昏暗无光。后屋中空，四壁有三四层楼高，无窗，有楼梯，这里应该就是存放货物的地方了。无窗为了防盗，楼梯以便整货点数，采光全靠屋外过廊处一个七、八米高的天窗。常年的无光、无人迹，后屋蛛网暗结、尘灰满布、阴气浓重，望之令人寒栗。快步转移，再往后走，是人家居室，两老妇坐在正厅聊天，一老翁在井边忙乎。上前问好，才知这正是货仓主人巴道復的后代。

环视正厅，除了电线电灯，全屋几乎还处于百年前的生存状态。只是桌椅更古旧了，门窗上的漆剥落得更多了，原来繁忙的货仓生意消失了。巴家的命运，仿如渔粱历史的缩影。渔粱码头的出现，成就了渔粱的水运中心的地位，带旺了歙县甚至整个徽州的经济。渔粱古街，在它的鼎盛年代，是如何的商旅如云、繁华声色。随着陆路的发展，时代的变迁，渔粱渐渐由盛而衰，归于静寂，昨日的兴旺现今已一去不复存。

看着老人们平静但略带苍凉的脸，心中有些楚然。古人言：君子之泽，五世而斩。然而，这“斩”或“不斩”，有时并非人意可左右矣。离开巴家货仓时，脚步迟而缓。

再前行，至清初篆刻名家巴慰祖故居。

迎接我们的女主人称是巴家的媳妇，第十三代了。一进门，骤觉一股清新气息充盈室内，明亮的天井摆放着大小十数座盘景，细叶沾着雨滴，油绿绿的，生气盎然。再看正厅，盘栽花草据满了桌面、茶几、案台、花架。这些娇嫩鲜活的植物，映亮了这间古旧的百年老宅：发黄的楹联、锈蚀的圆镜、哑涩的花瓶、落漆的窗台，忽然生出了灵气，它们不再是沉睡在历史里的老古董，而是每日陪伴老屋主人同呼吸的生活的细节。

女主人见我们喜欢她的植物，如遇知音，又得知乔来自她曾居住过的城市，欣然同意让我们参观本不对游人开放的私家花园。

穿过过廊、侧厅，还未跨出花园门的门槛，即闻宏亮清脆的蛙声自园内传出。原来花园一角放置了一口大水缸，水缸内养着几对青蛙，小蛙趴在大蛙背上，望见人影，全都瞪圆了眼、鼓足了腮，好奇地举头张望，煞是精灵。进园内，池塘小桥、石几品茶、竹叶摇曳，满目青翠。这场景，与我心中所念想的古代文人大家之居所是如此的相似，诗情画意，触目可发。

乔与女主人坐在桥上小叙，俩人萍水相逢，攀谈中尝试发掘在彼此过往的足迹中的汇合点；我在园中漫步，透过相机的镜头寻找园里的景致。镜头停留在一棵长着紫色果子的丫枝上，叶子绿中透红，果子紫皮渗白，这是何物？女主人笑盈盈地剥下几颗果子递过来：“尝尝，它名叫‘十大功劳’，吃了强身健体。”放一颗入口，酸酸的，微涩，甘润凉口。镜头移动，对住了一弯从树上垂下的青色的果子，果皮上有戎毛，原来是弥猴桃。

光阴，就在这一言一语，一景一致间流过了。

告别、出门，复醒悟，参观巴慰祖故居，我竟被那些花果虫鸟所拽，无暇了解一下这位篆刻名家的生平轶事，也没有细细欣赏他的篆刻作品，愧且憾。再一想，还是勿过于追求目的，不如清风明月随人意，高山流水知我心罢了。只是脑海里闪着一个疑问：两个巴家，百年前都曾风光富足；百年之后，呈现的却是如此的落差。是历史的大环境,行业的衰退？是思想文化的传承，个人家族的命运？可惜，这短暂的游访，并不能给我一个答案。

走着走着，从古街又回到江边，慢步在被称为“碎月滩”的卵石滩上，回望渔粱坝，渔粱古街，紫阳桥，似淹没在雾雨中。将别时候，几近傍晚。

渔粱，是一个值得驻脚的地方。停下来，细细品味它的原始、质朴、温情。尤其是在雨天，它的魅力被体现得淋漓尽致。渔粱，让我既惊喜又压抑，在镜头里它有独特的美，但它的破败与萧条，又让人有些心酸，是一种无可奈何花落去的感觉。然而，渔梁的不修饰不刻意，在今天已是可遇而不可求了。

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