五台圣地，历史悠久，名声远大，为了扩大接触面，多吸收些精华，我们除了中心区台怀镇，还拜访了台外古寺，以及徒步大朝台。
五台山是我国著名的四大佛教名山之一。由五座山峰环抱而成，峰顶虽高却平故名“五台”。五台山的布局像佛的手掌，五指是东南西北中五台，五指环抱的掌心是台怀镇。其中北台海拔3061米是华北地区最高峰，被称为“华北屋脊”。到五个台顶朝拜五方文殊菩萨，被称之为“大朝台”。
现今前来参加大朝台的还有登山运动爱好者，寺院不问你动机何在，来者不拒，有求必应，五个台顶都提供“斋饭”、“留宿”，五台山的包容性更宽了。我们也因此有幸在今年五月初完成了徒步大朝台，所见所闻感触颇深，第一次有了投稿的想法，希望能抛砖引玉。
我们5月5日早晨从太原出发，5月8日早晨离开台怀镇。在五台山整整三天时间，去了台外的“南禅寺”、“佛光寺”，进了台怀镇的“黛螺顶”、“圆照寺”、和“菩萨顶”，完成了主要目的“徒步大朝台”。
台外寺庙
从太原出发去五台山最方便之处是参观台外的寺庙。台外的“南禅寺”和“佛光寺”都在太原忻州方向到五台山的顺路上。这两座寺庙现在都是文物保护单位与宗教活动无缘。
南禅寺的“大佛殿”是我国现存最古老的木结构建筑，建于隋末唐初，大殿内的塑像也是同时期保留下来的作品，和敦煌的佛教艺术极为相似，塑像从造型、服饰、色彩、到面部细节都非常生动，其中一尊塑像与其说是菩萨不如称之为女神，和敦煌莫高窟众多塑像当中被称为最高杰作的“东方维纳斯”就像一母同胞的姐俩一样。南禅寺虽规模不大但件件都是“精品”，看着令人心醉。
佛光寺也是唐代建筑，因被描绘在敦煌壁画上我们慕名前往。与南禅寺相比佛光寺的规模大多了，从山门到大殿不光有纵深，还因依山而建有高低层次的变化，后院里的大殿被围墙和树木遮掩只隐隐可见，有点仙人不露真面的韵味。登上高台能看到正面“东大殿”的全貌，面积是南禅寺的三倍，基本结构一样，殿宇屋檐的装饰更有气派一些。大殿前面有两棵巨大的松树，高大得让你肃然起敬，不光高大而且郁郁葱葱极为茂盛，给整个寺院增添了灵气。从正殿的眺望也很诗情画意，整个佛光寺就像从画中脱颖而出的“仙境”，可以想象得出当年那位在敦煌莫高窟留下壁画的作者看到佛光寺时的感动。
台怀镇
下午三点进台怀镇。
首先上黛螺顶。黛螺顶在一个高四百米的陡峭的小山上，是登高览胜的好地方，台怀镇可以尽收眼底。黛螺顶还供奉着五方文殊菩萨，所以登黛螺顶又称“小朝台”。我们是从正面的台阶上去，从旁边的小路走下来的。在通往黛螺顶那段长长的台阶路上，集中了各种各样的人，游客，僧侣，唱歌的，算命的，还有以其他形式寻求给予帮助的。这时游客往往成了主人被推崇到施主的位置，你若想为所有希望得到帮助的人都施舍怕是顾不过来，凡人到底是凡人，难有那么大的包容量。也说不清是什么缘分，总会有一些游客去帮助其中的一些人，所以准备一点零钱还是需要的，在你有感觉的时候拿出你认为合适的数额。
在去往菩萨顶的途中先进了圆照寺。事先对圆照寺毫无了解，完全是个缘分。寺院内十分清静，真有此处是一方净土的感觉。院子里有个规模不小的白塔，可以知道这里曾经有过高僧的足迹。
菩萨顶是五台山规模最大的喇嘛寺院，在清朝实际上成了皇室的寺庙，寺内有康熙和乾隆皇帝的御笔(其中有汉满蒙藏四种文字刻写的碑文)。从正门登菩萨顶要上108级台阶，按照佛家说法可去108种烦恼。登极回首可见写有“灵峰胜境”(也是皇帝御笔)的牌楼，若把牌楼当作天然的画框俯瞰：五台山的标志——大白塔(塔院寺境内)正好收在画中。
从菩萨顶出来的时候(大约五点)寺院和商店都开始关门，小摊点也在打道回府。我们只能随便走走看看，看着最后的一抹夕阳慢慢落山，大白塔逐渐由白到红再转暗。四周也很快进入寂静。
以上是到五台山的第一天。
大朝台
从网上查到的五台山大朝台90%以上是从北京方向过来的，坐北京太原间的火车，夜里三点多到五台山，有接站的中巴去往台怀镇，在途中的鸿门岩下车开始登东台看日出，再去北台、中台、和西台，如果在用斋时间赶到台顶寺院还可享用斋饭，一般投宿在西台，这一天的山路大约有25公里。第二天去南台，也有25公里的路程。一般来说大朝台需要两天时间，不需要自备帐篷睡袋，也不需要携带太多的食品。
我们登山喜欢慢慢享受登山的乐趣，毕竟年纪不饶人，快五十了，不能像小青年那样争分夺秒的创时间记录，但从安全角度考虑，做计划时都要在日落之前结束登山活动。我们准备大朝台的日子刚过立夏，一天有过半的日照时间，也就是说每天25公里的山路有十二个小时以上可以让你安心的走路，这样算来时间和体力都还是有余地的。
这次到五台山不光是因为喜欢登山，我们对宗教信仰问题也感兴趣，比如佛教所提的，不追求唯一，容天下难容之事，普度众生的这种宽容大度。要说佛教也不是源于我们中华本土的宗教，但佛教能在中华大地扎根这是很有意思的事情。
东台
5月6日，凌晨不到四点旅馆老板过来叫我们出发，昨天约好用车送我们去鸿门岩。一路盘山而上，先出北线收费站，再到鸿门岩。当时风刮得非常猛，我们是穿好羽绒服出来的，感觉还可以挡得住风寒，背着全部行装上山了。
山里只有星光，我们只能沿着隐约可见的盘山路一步一步往上走，没有选择，也没有犹豫。天渐渐开始发亮，周围群山层层叠叠的轮廓可以看到了，只是还看不到山顶，有点开始担心会不会赶不上日出？不由的加快了脚步。最终在日出前到达东台顶。
这天的日出很完美，整个过程很像从初一到十五的月亮。在太阳刚刚露出全容的时候红彤彤的还很柔和，但很快就从圆圆的周边上露出几点光芒，再过瞬间就是光芒万丈了。众生开始享受太阳提供的光明和温暖，不管你是否意识到。
台顶的寺庙都不需门票。我们为功德箱里捐点款，倒不是说想求什么功德，人之常情嘛，探亲访友时还想着带点礼品呢，咱也不知佛喜欢什么，功德箱里的净财可以用于普济众生(我们这次朝台过程中在台顶寺庙里“用斋”“借宿”时就深感其恩)。
北台
从东台去北台要先原路返回鸿门岩。与上山时相比返程痛快极了，居高临下，上山时走过的弯弯曲曲的盘山路现在看的清清楚楚，我们选好最短的直线距离，离开大路从山坡草地直插而下。这么痛快的山路我还是第一次体验(手杖在下坡时太有魅力了)。
鸿门岩不光是个重要的地理标志，地名也很迷人，可是看到石头的造型和字体都少点意境，放弃了为它拍照的念头。离鸿门岩不远处是“朝台新路”的起点，路面都是用整齐的石块铺好的，政府统一运营的登山车就走这条路。我们选择了与石路基本平行的山路，虽然起伏略大但更接近直线距离 (从东台下来的时候已经看到了)。
开始的一段山路一直沿着山脊向西，没有太大的起伏，台怀镇始终在左手方向的视野里。山里空气清新，太阳晒在背后暖融融的，全身心都感到无比的舒畅。快九点时走到可以远远看到华北屋脊牌楼和北台顶的地方了，第一次坐下来休息，远处是台怀镇，早餐是带来的压缩饼干、巧克力和水。休息之后我们脱下羽绒服换上防风衣，再背上背包出发时觉得浑身轻松了不少。
从东台到北台约12公里，虽然远远看到了北台，休息之后的路程其实还很长。后半部分的山路开始略转向北，当中常常需要穿越“朝台新路”，有时直线距离就和新路重叠在一起，还遇到断断续续看上去很古老的石路(那些石头已经被磨得非常光亮)。我们不拘小节捡方便的路走，不过感觉上喜欢自然的小路，特别是在身体疲惫的时候，山野里的花草给人许多快乐，在接近海拔三千米的地方花是不多见的，偶尔看到的花朵也不大(很多就小指甲盖大小)，可爱极了。当我们边走边看花草的时候会完全忘记疲劳。
北台顶非常开阔，到过这里你就会知道称其台顶比称呼山峰要贴切的多。虽然站在华北最高处，却毫无登峰至极的感觉。北台顶可以烧香拜佛的地方有几处，前来朝台的人又多，有点热热闹闹赶庙会的气氛，来者多是僧侣、尼姑、以及被称为居士的人们，听口音那真叫南腔北调了，哪里来的都有，五台山有这么大的影响力真是很了不起。
到达北台顶刚好正午，想体验一下“吃斋饭”。其实午斋是十一点开始(当时已经结束了)，今天来客多，小师傅正为大家现煮面条，和我们一起用斋的还有几人，等我们去盛饭的时候几乎没有面条只剩汤了。小师傅知道我们今天走山路，说山里可没有商店买不到东西吃，要再去煮面条。我们带着干粮，能喝点热汤就好，这也不是客套话。虽然斋饭只喝了碗汤(味道很棒)，还是该往功德箱里捐点款，又不是师傅给的少。临行时小师傅叮嘱：左手下方有去中台的小路，千万别走官路，官路太远。我们按师傅的指引向中台出发。
中台
从北台可以看到中台，距离大约六公里。很快找到了师傅说的那条小路，去中台的整个路途都很顺利，目标一直都在视野里不会迷路，也没有什么登山的难度。
中台顶的寺院重修之后十分气派有点像宫殿了。据说以前的台顶寺院都是窑洞，条件时分艰苦，现在经济发展了，寺院也随之兴旺，是可喜可贺之事。
西台
在中台没多停留，在离开中台不远的路边稍事休息继续赶路。
从中台到西台大约也是六公里的路，基本是迎着太阳向西走，感觉有点晒。远望西台很有“台”的特点。途中还看到造型很美的玛尼堆，佩服作者的热情和才华，我们在旁边坐下来休息一会儿度过一段愉快的时光。
四点到达西台顶，当晚投宿西台。不到六点有人招呼去吃斋饭，饭堂很大，晚斋有小米稀饭、馒头和几样菜，馒头大小不一可根据自己的饭量自由选择，菜的味道十分朴素，味觉随时在提醒你注意检点自己的行为绝对不允许浪费，感觉气氛和北台有点不同。饭堂里设有功德箱，我们捐了一些食宿费，在寺院里捐款以及数额完全是个人自愿。
西台的住宿，男女分别有一单独建筑，宿舍里的房间又是出家人和非出家人分开来的。女宿舍建筑内的尽头处有厕所(当然不是冲水式的)没有感觉不方便。台顶极缺水，我看见积雪都被集中起来做水源，当晚只泡泡脚，同室的居士指点我泡脚的具体方法以节约用水，心觉惭愧免了当天晚上和第二天早晨的刷牙洗脸。房间里的被褥很潮湿，如果早来一点拿出去晒晒更好。这一晚是和衣而睡的，然而睡眠质量竟出乎意外的好。
听我丈夫说因为水少他连脚都没泡，被褥有人晒过很干爽，也是和衣而睡，不过睡眠质量不好，这让他第二天走得比较辛苦。
南台
早晨五点出发离开西台(正是僧侣上殿去做早课的时间)。
从西台到南台的过程与前几个台不同，两台之间的距离实在太大，不是随便翻过一两座山梁就能看到南台锦绣峰的。其他游记里也说不是十分熟悉小路的人很容易迷路，推荐走大路。这是条土石混合的公路，汽车过后扬起的灰尘把行人从头到脚包装起来令人见车发怵，再加长时间走大路单调乏味以及昨天走小路尝到了甜头，总忍不住挑战小路，其中一次走叉了路，一次有惊无险，更多的体会了成功的喜悦。
在不远的前方能看到气象站的时候，同时可以清楚地看到远处的南台和古南台。南台略靠近台怀镇这边，海拔也高一点，台顶的普济寺始建于清朝，古南台更具“台”的特点。南台与古南台之间大约有三十分钟的距离。
我们是在下午三点到达南台顶。
从南台顶也可乘政府统一运营的登山车回台怀镇，不过我们打算徒步下山，这要先走山路到佛母洞，然后下一千多级台阶，再走到白云寺才到南线进山的公路，走到那里就什么车都有了。我本是很想去看看古南台的，据说还有窑洞在，住着个别修行的出家人，但山路还是想在日落前走完，放弃了去古南台之念。
从南台顶到佛母洞的这段山路都是下坡，路面虽窄却是石头铺成的古道，周围开着许多花草是在其他几个台没有见过的，难怪南台被称为锦绣峰。
接着是从佛母洞下来的一千多级台阶。台阶路的两边像是个小村子，有朴素的民居，有开满花的果树，有健壮的老母鸡和跟在后面跑的小鸡娃，总之有点桃源乡的野趣。这条台阶路比黛螺顶那边更多彩，一路上有乞讨的，有开面馆的，有卖兔子的让你买了去放生，还有一路行五体投地大礼的出家人。开始我们只管走路，一律用“阿弥陀佛”还礼。等走出一段距离后周围的人少了，遇到一个少年僧人，手里托着木碗，边上台阶边行五体投地礼，我们也因很快就要走完朝台的全程心里高兴，给他的木碗里放了五块钱，还说句小师傅一路辛苦了。没走出几步又有一位年级略大几岁的少年僧人，见他突然改变五体投地的方向冲着我们的脚边拜过来，心里觉得不对劲，没去理会只管加快脚步往前走，这少年求财心切，爬起来一直追在我们后面没完没了的要求个缘分，我说：缘分是可遇不可求的，你这个样子不是出家人吧？他马上说：我是出家人。我的丈夫也有点生气，对他说：出家人是求心不求物的。少年继续跟着走了一段路终于死了这份心，说几句脏话自己走掉了。
路上只剩我们两个人，心里很不是滋味，有点像进山迷失了方面一般，沉默着走了一段路。慢慢我心里有点云开雾散的感觉，以前看到乞讨的人总有些心酸难过，今天这一课教我懂得了“平常心”。人世间的甜酸苦辣，真真假假用不着我们这些凡人去掂量均衡，遇事量力而行，做到问心无愧就足够了。真正的“心静”不是依靠外界给你提供了一个清净的环境来实现的，需要内在的“定力”。人们总以为出家当和尚、做尼姑可以得到清静，可以忘却人世间的烦恼。其实出家人也不会五个手指一般齐，还要为带着各种欲望到庙里烧香的人念经，如果没有内心的定力哪里去找心静？
我们回复了平常心，又开始有说有笑，真有点相信这是五台山菩萨显灵，特意为我们安排了这么生动的人生一课。
我们乘公交车回到台怀镇时太阳刚刚落山。我们住过的那家旅馆门前的情景和头一天来时一样：一位僧人和旅馆的老板正在下象棋，旁边观战的有两三个人。我的丈夫上前与老板打招呼，两个人竟像老友重逢。
台怀镇的清晨
5月8日清晨。一觉醒来早晨五点多钟，昨晚好好地洗了个澡，盖着干干爽爽的被子踏踏实实的睡了一夜，已基本上不觉疲劳了。
今天要去大同，现在时间还早，我们走到镇子上散步，再看一眼台怀镇。
沿着旅馆门前这条台怀镇中心的公路走到广化寺，拐个弯看到普寿司，再沿着普寿司侧面的小路走不多远，就看到了当地居民的生活。空气里已经开始弥漫着生火做饭的煤烟味儿，还有一块一块面积不太大的菜地，清晨到各自菜地里忙活的除了居民还有僧人，以前常说军民鱼水情，在五台山则是僧民鱼水情了。再远一点的一片小树林里有不少年轻人在练舞练功，吹吹打打的乐器声挺有活气。
散步途中看到阳光越过山脊照进了台怀镇，在晨光中菩萨顶和黛螺顶极为壮观。 在返回旅馆的途中看到政府走上街头的旅游咨询投诉站，我们拿了一份免费的五台山交通游览图，还简短的在留言簿上写下了当时的感动，成了今天投稿的直接动力。 2009年夏至完稿 贺平@山西
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