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顾枫发布于2005-03-21 09:12:41贴一篇游记：龙抬头 黄河口
（声明：与版主大人“情节雷同，纯系巧合”。呵呵！）
龙抬头 黄河口
黄河入海口，苍龙抬头处。
1855年，当黄河夺大清河注入渤海湾时，并未想到自己将长久地在此落脚。历史上，她的大脚一向喜好在中国东部大地扫来扫去，狂放不羁的足迹南至江淮，北抵天津。1855年前的大清河十分清澈，没有泥沙淤积，河口的三角洲并不明显，只因为黄河借道，才使它向着渤海劲猛地扩伸，变成中国国土面积“增长点”，更为苍龙抬头提供了广阔的大舞台。
这是一次偶然的改道。若非河南铜瓦厢大堤的意外决口，谁知黄河口今在何方？山东人的黄河情结恐怕也会大打折扣。比黄河改道更为偶然的，是东营的出现。仅仅三十多年前，东营还是黄河三角洲上一个无名小村。要不是一口油井在人们欢呼中喷出黑黑的原油，今日恐怕仍是遍地荒滩，人迹罕至。黄河三角洲恐怕也仅有地理学上的意义，远不会今天这般闻名遐迩，被头脑灵活的东营人炒得炙手可热。
坐在行进的汽车中，我突然有朝圣的感觉
虽然众多学者早就提出，中华文明的摇篮不只是黄河，长江一样哺育了中华民族，但也许因为在华夏几千年的历史中，我们唯在黄河流域拥有过光照世界的辉煌，所以历古以来，中华文明之核心，仍在黄河文明。我们每每引以为豪的孔孟老庄、唐诗宋词、丝绸之路、四大发明……无不缘于黄河水的滋润和养育。在每一个炎黄子孙内心深处，母亲河永远是黄河。正因如此，笔者虽生在长江流域，却对黄河怀着特别的情愫。我曾在不同地区的黄河岸边漫步，望着滔滔河水，思绪天马行空，恣意纵横于千古之间，但没能一睹她奔流入海的壮阔景象，心中常感遗憾。多少次地我暗问自己：入海的母亲河是否脾性未改，一如在青藏高原的湍急？还是像在黄土高原那般狂放，或者完全是另一副模样？
多年的夙愿，终于在不久前实现。1月21日，还没到正月十五，传统意义的新年尚未过完，我便按捺不住激动的心，转道济南，略过泉城美丽的景致，直接搭上长途汽车，直奔东营。汽车在高速公路上飞驰，因为前几天的降雪，窗外的世界黛白相间，朴素而沉静。当稀稀落落的井架开始在薄雪覆盖的旷野出现，我明白深藏液体黄金的黄河三角洲已在脚下，梦中怀想的黄河口正越来越近。此时我心中突然激动起来，胸间涌起一股朝圣的感觉——这是我们的母亲河啊，今天我将站在她的尽头，亲眼注视她汇入大海；在那里，黄土地的精灵与蓝色的海洋相遇、碰撞，最终完全融入……
这，是否也昭示着华夏文明的最后归宿？
人算不如天算
虽然我在出发前就查阅了一些资料，对行程作了初步的计划和准备，但出了东营汽车站，才发现问题并不是想像的那么简单：公交车所能到达，无论是河北岸的孤岛镇，还是河南岸的黄河口镇，离河口的实际距离均有七八十里之遥。而当时已是下午，倘若赶往，时间显然很不从容。为方便明日行动，我干脆前往位于黄河岸边的垦利县城，在那里安营扎寨。
翻开东营市旅游图，整个黄河口三角洲呈扇状扩向渤海，而在这巨大扇子右下部，又有趣地突伸出了一只龙头，它就是现今的河口三角洲。令人意外的是，黄河入海口并不在龙嘴部位，而是在龙角，两条约五六里长的龙角象护着一件宝贝似的，小心地将河道夹在中间，送入大海。翻看地图，有一点有让人略感失望：一条细细的代表最低等级道路的黑线，在离龙角角根三四里距离地方，就戛然而止，不再往前延伸。费点力气跑到龙角顶端吧，来回不过十公里。我心下这样打算。
向当地居民打听，得知离孤岛不远的济南军区军马场,是前去河口最合适的乘车地点。果然，在那儿下车后，问路边的个体车主，都很熟悉去河口的道路。不过，他们不约而同的给了我第一个打击：步行到不了河口。那里连最原始的小道也没有，并且在新冲积成的河岸，连安全都没保障。怎么办？他们提供了答案——坐船或者坐飞机。坐飞机显然不现实；坐船倒是可行，但眼下封冰时节，仍然是不可能的。
人算不如天算，内心不由一阵失望。然而，既来之，则观之，退而求其次，到河口地段看看也行。很快与一位姓白的车主谈妥价钱，驱车向那龙角的根部进发。白师傅原是军马场下属企业的宣传干部，对黄河口的历史地理相当熟悉，也很健谈。我在租用他面包汽车的同时，也等于雇到了一位免费的导游（强烈建议有兴趣前往一游的朋友，包车时还找他）。
汽车顺着S312省道向东驶去，薄雪已经开始消融，黄河三角洲大片大片原生态植被在眼前展开，的确是养牧军马的好场所。可惜，眼光所及，除了稀疏的油井井架，并看不到一匹马。白师傅告诉说，所谓军马场，在上世纪九十年代初就徒有其名了。想想也是，苏德坦克大战之后，骑兵的辉煌时代就已经过去，军马再不走下军事舞台，国家就只有被动挨打的份了。
说话之间，我们越过井架密集的孤东油田，走出S312省道，来到黄河三角洲国家自然保护区。完全意想不到的阻碍终于来到，这次我们两个人共同失算——
一个据称是林业检查站的关卡出现在了面前，三个二十上下的小姑娘等着一根红白相间的拦杆，把唯一的进出路口结实拦住，说要办通行证才能进入保护区。那就办吧，可是她们又说，出于防火目前不办，只能请我们打道回府。这怎么甘心？好说歹说，信誓旦旦，并请她们上车查验有无火种，哪怕搜身也行，可小姑娘一个比一个坚定，毫无通融余地，真让人几乎急得背过气去。就在我们绝望的时候，其中的一个姑娘突然来了菩萨心肠，建议我们把通行证工本费交了，她放我们过去。我立即会意，便小心地砍价，最终将100元砍成了40大元。虽不能算太贵，但相对于那一张未谋面的通行证纸片来说，也可算世界上最昂贵的“工本费”了。
汽车的马达再一次欢畅响起，我和白师傅怀着意外得胜的心情向河口进发。
河水，如祖母般安详
路边田野里的芦苇越来越密，银白的芦花在悠悠的舞动。一株株棉柳散落生长其中，那灰黑的身影更增添了这里的幽静和神秘。盛夏时节，这里定是一片充满生机的碧绿海洋。
只几分钟功夫，就到了河口地区的一个标志性建筑——了望塔。塔不是很高，大约四五层楼样子，造型还算别致，是一艘航船形状。白师傅说，前两年，国家领导人来游览和视察黄河口，也就是登上这个塔，举目四下里看看，估计也看不到真正的入海口，因为还有近三十华里呢。登塔入口处的门严严的锁着，四周没有一个人，我本来尚为不能攀登而遗憾，听白师傅一说，倒也释怀。
走过了望塔没多远，黄河便猛然出现在眼前。
河水不是很大，两边结冰，冰上又积着雪，中间的那条狭长的黄色水带，便夹在这白茫茫的冰雪中静静流淌，在冬日下午的阳光映照下，水面波光荡漾，如祖母般安详。如果不是苍黄的水色提醒你，你很难相信，她，就是呼啸奔腾几千里，纵横激荡半个中国的大黄河！回首，作别身后五千多年的中华文明，向前，拥抱代表着新世界的广阔海洋。注入大海前的一刻，我们的母亲河安详肃静，仿佛陷入了沉思……
美景虽好，却不能久留，因为我们还得向东9公里，到达地图上所标道路的最末端，也就是我们所能达到的离龙角最近的那个位置。况且那里还有黄河入海前最后的一座浮桥，意义不同一般。
面包车顺着长满杂草的小路，急速地向东行驶，不过十几分钟光景，就停在了这座浮桥的桥头。为了防凌，浮桥的中间部分已经拆除。站在“断桥”之端，黄河水在脚下无声流淌，看似伸手可及，然而真要去捧一掬水时，够不到水面。也许是怕水太凉了冻着我的双手吧，母亲河才不给我这次“亲密接触”的机会。我想。
这里离入海之处已不过几华里距离，依稀能听到渤海的波涛。向东望去，一条狭长的水道穿过白茫茫的冰雪世界，间或有几只飞鸟从岸边的芦苇丛中窜出，在河面上悠悠地盘旋，更增添了几分空旷和静谧。
对面南岸有几处新砌的房子，白师傅说那是为黄河口旅游服务的，不过，这里设置浮桥倒并不是出于旅游，而是因为“对岸有油井”。这座1997年前后设置的浮桥，按说时间还并不很长，但桥面钢板已因车轮的碾磨变得锃亮，想来凌汛结束恢复通车时，这里该又是一幅繁忙的景象。
密集的井架，是黄河三角洲独特的风景
科学告诉我们，任何油田的形成，都是由于几百几千万年的地壳运动，使四处分散的点滴油气不断流动，最终汇储于特殊地壳构造层。从远古开始，液体黄金就在这里的地壳深处逐渐聚集。大自然显示了她美妙的立体感：地下，石油在涌动，地上，一条宛延几千里哺育了一个伟大民族的河流，由此归入大海。今天的黄河口与油田紧密相连，黄河口为油田增色，油田为黄河口添加无穷的活力。
黄河三角洲，站在广阔的田野极目远眺，能闯入视线的，除了棉柳，就是那些散落的采油井架了。闻名的大汶流采油区，紧靠大海，是去黄河口的必经之路，可惜地图上竟然未作标注。步入采油区，目光所及，几乎全是高大的井架，其密度即便不是全国最高，也是最高者之一。在油区向北不远，也就是地图上所注的孤东四联位置，座落着一座大型集油站。白师傅自豪地介绍说，它是目前亚洲最大的集油站。然而，当我后来在网上查找资料求证时，却寻不到相关的佐证资料，很可能那是白师傅作为黄河三角洲人特有的“油田情结”使然吧。
众 所周知，没有油田就没有东营。过去的东营只是普通的沿海小村，如今已是一个人口180万的地级市，下辖三县两区，仅市区人口就达54万。更有石油行业的最高学府——中国石油大学，位于这个城市。走在市区繁华的街道上，你很难想像在三十多年前，脚下还是一片荒野。因此，象白师傅一样具有“油田情结”的东营人可谓比比皆是。
其实，即便在细微末节之处，一样能感受油田的影响之大。翻看黄河三角洲地图时，我曾十分费解于那里的两个地名：一个是河南的“黄河口”一个河北的“孤岛”。它们是两个镇的名字，可是所谓孤岛根本不孤，所谓黄河口也离河口相距甚远。向当地的居民打听，居然说现在的黄河口镇才是真正的孤岛镇，当年黄河在三角洲北侧入海，这里尚未冲积成真正的陆地，故名为孤岛。后来油田在黄河北侧成立指挥部时，仍延用孤岛之名，民间通俗谓之“孤岛指挥部”，油田越做越大，孤岛指挥部渐成集镇，最后“功高盖主”，知名度越来越高，人们干脆以孤岛名称代之，根正苗红的正宗孤岛镇最后不得不拱手让出自己的名字，另名黄河口。虽说原名被抢，但能另得“黄河口”之名，也算一种安慰。只可惜其离真正的入海处尚有数十华里之遥……
在中国的大桥中，由企业集团独资修建的并不多见。位于垦利县城北侧的黄河胜利大桥便是其中之一，这座落成于1987年10月的公路大桥，也是黄河近海最后一座大型桥梁，其1个多亿的建设资金，全部由胜利油田独家承担。油田分布在黄河两岸，交通不便对油田的影响自然可以想见，但当我从守桥的岗亭边侧，顺着约有20多米的阶梯，绕到桥下向上仰望时，立即发现了胜利油田修建此桥的另一个原因：它的桥面下铺设着粗大的输油管道！与一般公路大桥迥然不同，名副其实的一桥两用。
在大桥建成之前，黄河两岸的交通只能依靠浮桥，防凌时浮桥不得不拆除，因此每年仅3月至10月可以通车，冬季来临，行人骡马或可从冰上通过，但大小车辆只能望河兴叹。1983年建市的东营，以当时的财力物力，很难修建这样的一座大桥。幸好，胜利油田在地方政府的期盼下慷慨地承当了这一使命。当然，天下没有白吃的午餐，通行费照收不误。一个老经验的司机计算说，胜利油田建桥的成本早已在通行费上收回，“他们赚大了！”我告诉他，一切良性的东西从来是相辅相成的，油田赚的大，东营赚的更大。那位司机听后连连点头。
其实，黄河口龙抬头，最不能少的就是这种思想。时髦地说，只能优势互补，互利互惠，才能实现真正的双赢。
东营人爱打黄河三角洲牌
凭心而论，东营——这个根本谈不上历史的城市，手里除了胜利油田和黄河三角洲，没有第三张牌可打。胜利油田自成体系，并不需要东营地方政府费心费力。作为地方政府，他们只需为企业提供一个优良的外部环境。所以，东营人更偏爱黄河三角洲这张牌。东营人走到外地，也会首先从黄河三角洲说起，介绍自己的家乡。
为了保住这张牌的“纯洁度”，前些年，东营还曾与西边的近邻滨州市打了一场笔墨官司。因为想分沾一点品牌效应，滨州一度也曾以黄河三角洲自居，他们的历史比东营长得多，引经据典的能力也强得多。况且，滨州的沾化县也确实地处这个扇状的冲积地带上。最终，还是东营凭着更强的地理优势，取得了论战的胜利。滨州不得不另推出“大黄河三角洲”概念，为自己争得一个容身的空间。
东营独家拥有了这个耀眼的品牌，当然会备加珍惜，并努力做强做大。从他们对黄河三角洲不遗余力地宣传，就可以明显感到。除了河口、芦苇、棉柳和井架，他们更想创立一种黄河三角洲文化。这样，苍龙抬头之地，才更加绚丽多彩，引人注目。
笔者幸运，在离开垦利前夕，恰巧赶上了当地的元宵节民间艺术会演，算是免费享受了一次“黄河三角洲文化”盛宴。场所倒也简单，就在县城市中心十字街口，四个路口一封，便成为了露天大舞台。各个乡镇的花腰队、秧歌队、高跷队、彩灯队……随着彩车轮番登场，有唱有跳，更有唐僧八戒、悟空、沙僧登台，曹操、刘备、关羽、张飞出场。围观的人群兴高采烈，十字街头热闹非凡。不知不觉，两个多小时过去，虽说都不是专业演员，尽是些“下里巴人”的即兴之作，但比起礼堂里的“阳春白雪”，别有一番国风意趣。
大河流淌，时光飞逝，三天的黄河口之行转瞬间结束，我再次坐上汽车在高速公路上急驰，身后的黄河三角洲渐渐远去，我的思绪却却久久不能平静……
“中国，祝福你，不用千言和万语……”汽车广播里突然传出深情而激越的歌声。是啊，在如今这个面向海洋的时代，走出黄土地的中华民族，第一次面对空前广阔的国际大舞台，哪一个炎黄子孙又不在心底为她祝福呢？我不禁也默默祝福起黄河口三角洲——这块资源富饶风景如画的土地，但愿她伴随中国，一路好运，最终苍龙抬头，腾跃世界！
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