[游记]2008年环印度旅行札记（六、加尔各答） 游记攻略

经过一夜的颠簸，列车于早晨8：00抵达加尔各答的豪拉火车站（Howrah Station）。加尔各答不愧是印度最大的城市，连火车站也呈现出庞大的规模，候车大厅宽阔无比，站台内布局错综复杂，很容易迷路。我随着熙熙攘攘的人流走出了火车站，发现这里根本找不着象印度其它城市那样的三轮摩的，站前停着清一色的出租车。我的目的地是背包客云集的萨德街（Sudder St.），就在印度博物馆附近，所以印度博物馆也就成了我问路时的参照物。当我问了几位出租车司机后，全都是狮子大开口，开价就要100卢比，我早已从地图上估算过距离，知道车费远低于这个价钱。一气之下，决定乘公交车前往。豪拉火车站左侧就是公交车终点停车场，经过询问得知，5路和6路公交车可达到印度博物馆，于是我登上了5路汽车。加尔各答的公交车真算得上是破旧不堪，不过车票极便宜，到印度博物馆只要6卢比。汽车离开火车站，经过胡戈里河上的大桥进入市区，交通一路畅顺，很快就有热心的加尔各答提醒我，前面就是Park St.，要去印度博物馆应该在这一站下车。

下车之后，过了马路往回走一点就到了萨德街。萨德街是东西方向的一条小街，街内布满了各式各样的小旅馆、餐馆、网吧、及外汇兑换店，这里聚集了来自世界各国的游客，算得上是真正的国际街道了。由于来得太早，多家旅馆均客满，无奈只能背着大包沿着萨德街走了很远，终于在小巷深处一家叫Pargon Guesthouse的小旅馆中找到了房间，300卢比的双人间，只有公共卫浴，条件实在一般，但鉴于这里的住宿太热门了，也只能凑合着住下。不过，这里人气很旺，来自五洲四海的游客总是将整个旅馆塞得满满的，而且旅馆门口有持枪的保安24小时站岗，安全保障肯定没有得说。安顿好住宿后，我开始细细品味这座极富特色的东方历史文化名城。

加尔各达是西孟加拉邦的首府，印度东海岸上最大的港口城市，有1300多万人口。加尔各答距今只有300多年的历史。1690年，英国殖民主义者侵入印度东部时，首先在恒河三角洲下游东岸登陆，并在那里建立著名的东印度公司，同时以当地的一个村名“加尔各答”命名了这座城市，以后这里逐渐发展成为国际大商埠和工业中心。加尔各答融合了东方文化和西洋色彩，这里到处可见遗留下来的英国建筑物、殖民地时代的遗迹和各种具有印度特色的宗教寺院，整个城市充满了浓厚的英国殖民色彩，形成了在印度其他城市内无法见到的特色。可以说，加尔各答是一个多样化的都市，现代文明和传统古老文化在此并存。我决定首先去迦利女神庙去看活斩山羊头祭祀仪式。从萨德街一出来往右拐走一点，就有一个叫Park Stree的地铁站。从这里乘地铁到Gali Ghat站下车，步行5分钟就可到迦利女神庙。加尔各答的地铁真可谓是老古董，据说有70多年历史，虽然显得有点破旧，但乘坐起来还是蛮方便的，车票价格也便宜，根据距离不同票价在4至7卢比之间，车站内还使用自动剪票系统；这里也是体验加尔各答市井生活的一个好去处。从Gali Ghat站出来后，经过多次问路终于来到迦利女神庙。其实这座神庙本身规模很小，坐落在民居深处；但这里人气极旺，等着朝拜迦利女神的人群在庙外排成了长龙。在印度教中，迦利女神是湿婆的妃子雪山女神的化身，传说迦利女神脾气暴躁被毗湿努切成51块，因为手指落在此处，所以这个地方就被作为圣地修建了迦利女神庙。用山羊头祭祀女神是这里最著名的传统宗教活动。由于寺庙里十分拥挤，我只能在神庙的庭院里转悠，突然发现在庭院西南角的一个棚子前人头攒动，上前一看，这里正在进行斩羊头的祭祀活动。只见几个人将一只黑色山羊的头卡在树杈上，另一个人捉住山羊后脚将羊的身体拉直，山羊发出凄惨的嚎叫；此时一位赤着背、只穿短裤的刽子手手持一把大铡刀走上前来，在阵阵鼓声中，手起刀落，山羊立即身首异处，鲜血喷溅；接着，人们蜂拥而上，争用手沾着羊血抹在自己的前额上。整个杀羊过程其残忍和暴力的情景让人震惊，据说每天有30至60只羊在此被杀掉用来祭祀，真想不到提倡不杀生的印度教会有如此很黄很暴力祭祀活动。

迦利女神庙里的黑导野导非常猖獗，我就碰上了一位。由于庙殿特别拥挤，根本无法挤进去。正当我在外面徘徊时，一位身穿印度传统白色长袍的中年野导靠上来，自说自话地帮我进入庙殿，终于在人缝中看到了迦利女神像，那是一张黑色的、且长着三只眼的丑陋女人像，看了让人感觉恐惧，让人很不舒服，实在不理解印度人为什么要崇拜她。然后，这位野导还想带我到别处参观，我急忙拒绝，并象往常一样拿出10卢比将他打发走。没想这位野导居然又让我为神庙捐款，说至少500卢比，并拿出一个小本，上面密密麻麻列着许多西方游客的捐款帐目，从几百到几千卢比不等，这不是讹诈吗？我坚持只给10卢比，这家伙不依不饶，于是在他声声“Bad Chinese”的叫骂声中，我逃离了迦利女神庙。整个过程简直是瓦拉那西恒河焚尸场事件的翻版，真是教训啊，以后再也不能信任印度人了。在后来的旅游景点中，只要见到主动靠过来的印度人，我一律以“No guide，No money”加以回绝，以致于有好心的印度人向我提供帮助也被我误会了。

离开迦利女神庙后，依然乘地铁去了位于市中心胡戈里河畔的Maidan公园。这里终于远离了印度城市特有的喧嚣和肮脏，公园面积很大，一片精心修剪的草坪和树木中，镶嵌着蜿蜒的石径小路；公园内的草坪上还辟出马球场和赛马场，处处透着英国人绅士的生活气息。不时可以看到在此散步、野餐、打板球的人们，整个环境一片宁静和谐，偶尔还能看到一辆英式的马车从眼前缓缓驶过，这一切的确与先前所见的印度脏乱差情景有着很大的反差。在匆匆的旅途中，能够有这样一个下午在异国他乡的公园里漫步，的确是件非常惬意的事；身处在这绿草荫荫、干净整洁的环境之中，难得能在印度享受这人间天堂的感觉。不过加尔各答上空的乌鸦实在太多，简直成灾了，成片地从空中掠过，发出阵阵的难听的叫声，让人闹心。我顺便逛了位于公园内的圣保罗大教堂和维多利亚纪念堂，圣保罗大教堂是典型的哥特式建筑，白色的外墙、尖尖的钟楼，充满欧式风格的彩色玻璃镶嵌内饰给人复古的感觉。教堂内十分安静，空无一人，我独处其中，一个人静静地坐在长椅上，举目仰望正前方的巨幅圣像，思索理想与现实、憧憬未来，感受人生如梦之超然。维多利亚纪念堂也是一座非常美丽的、融合了文艺复兴时期风格的白色建筑。由于它矗立在绿草地上，仿佛一艘荡漾在碧波上的白船，不幸正好赶上休息日，没有机会进入参观，只在外面欣赏一下就离开了。

当夜幕降临的时候，加尔各达更显得热闹非凡，似乎所有市民都涌上的街头，尤其是萨德街周围的街道更是热闹非凡，街道两侧商铺林立，从高科技的数码产品到服装、化妆品、工艺品、食品应有尽有。街道中间则被小吃摊、小商贩摆的各种摊位所占据。原来，萨德街周围一大片区域就是加尔各达最著名的New Market，自150年前由英国殖民者在此开设了第一家商店以来，这里已经发展成为全加尔各达最繁华的商业区。随着人流漫步其间，不由得感叹，加尔各达真是个充满生活气息的城市。在闲逛过程中，我居然还发现了久违了的超市，当然没有放过，进去大肆采购了一堆食品和饮料。走累了，随便找一家果汁店，点上一杯鲜榨果汁，坐到加尔各答市民中间，惬意地体验这市井的生活。我突然发现一个非常有趣的现象，很多市民之间是在用英语交流，一问才知道，原来很多加尔各达人是讲孟加来语的，所以当他们与讲印地语的其它族人交流时，只能用英语了。不过，在印度其它城市少见的丑恶面，在加尔各达也比比皆是。这里的男人居然毫不避讳外人就在街边蹲着小便，令人恶心；而且这里的Homeless非常多，经常可以看到这样的情景：一位浑身肮脏至极的妇女带着一群同样脏兮兮的小孩，在污水横流的街边埋锅煮饭，在墙根屋檐下搭了一块破旧的塑料布，就是他们的栖身之地，而他们的随身之物仅是一些又脏又黑的毯子和一些破旧的锅碗，简直惨不忍睹。当我经过这些地方时，他们总是可怜兮兮地过来乞讨，从内心讲，我真的很想帮助他们，可是他们的人数太多了，我帮助了一人，又如何能解救得了全印度的贫困大众呢？印度政府实在有责任去履行他们消除贫困的义务啊！

加尔各达在300多年前还是几个名不见经传的小渔村，自从1690年被英国的东印度公司买下后，迅速建成一个繁华的大都市，成为英国殖民时期印度的首都。如今这座名噪一时的城市，随着印度独立后首都的迁移而逐渐衰落，漂亮的欧式建筑早已开始剥蚀华丽的外衣，破旧的民房簇拥在路边形成低矮的棚户区。除了那些恋旧的英国游客，在这座当年顶着第二伦敦桂冠的城市，他们努力搜寻着祖先的印记外，几乎没有游客再把这里当作旅游目的地了。尽管现在加尔各答仍是一座大城市，但真正的旅游景点并不多，因此，在这里的旅行也仅属于城市观光，安排两天也就足够了。在加尔各答的第二天一早，我还是像往常一样到地铁站乘地铁去加尔各答市中心的达尔豪西广场（加尔各答人一般用孟加拉语称为B.B.D. Bagh）。可是，当我到了地铁站口才知道，地铁在星期天只运营半天，要到下午2点后才开始运营，连公交运输业也要凑工休日的热闹，真是服了印度人的工作效率。不得已只能再到马路上去找公交车去B.B.D. Bagh，好在从印度博物馆前的焦龙基路有多趟汽车去那里。B.B.D. Bagh从英国殖民时期以来一直是加尔各答市的行政中心，这里可谓是殖民建筑的博物馆，形态各异的西洋特色建筑物分布在广场周围，除了圣·安德鲁教堂能够进入参观外，其它都是政府机关，只能在外面逛逛了。马路上还行驶着颇具怀旧色彩的单辫有轨电车，残存的欧陆风情固执地保留着曾经的殖民痕迹。印度的基础建设发展非常缓慢，这里就是一个最好的例证，据说，眼前所见到的建筑格局与加尔各答150年前的几乎一样。这里绝对是一个怀旧的好去处，我静静地坐在路边法国梧桐的树荫下，回忆同年时代在上海生活的时光，突然发现这里竟然有一些与记忆相似的痕迹。

离开B.B.D. Bagh后，在一位英俊高中生的热心指引下，我又步行去了Nakhoda清真寺。这座位于闹市中的清真大寺规模雄伟，站在狭窄的街边需要仰头才能看到清真寺的全貌。中午时分的天气格外火热，正好可以在宁静风凉的祷告大殿内小坐休息，也顺体验了一下印度穆斯林的寂静世界。终于等到下午2点地铁运营的时间，我走到Nakhoda清真寺附近的M.G. Road站，乘地铁去了位于Girish Park的泰戈尔故居（Tagore House），这里也是这位伟大作家的出生地。当我走出地铁站时，简直不敢相信自己的眼睛所见到的一切，这里依然是一派嘈杂、破旧、脏乱差的街景。我心中崇高的伟大作家难道就生活在这里吗？在询问了多人之后，终于找到了一座掩映在绿树丛中的红色小楼，那就是泰戈尔故居。泰戈尔是印度最伟大的文学家、诗人，他因一部颂神诗《吉檀迦利》而于1913年获得诺贝尔文学奖，从此他的作品在世界上广为传诵，这个在印度家喻户晓的名字也开始蜚声世界。在那年少轻狂的年代，我也个文学青年，读过像《园丁集》、《飞鸟集》、《新月集》等泰戈尔的诗作，清楚地了解这位受到了广大人民的爱戴、并被称为“印度良心”的伟大诗人，在他的作品中对劳苦大众倾注的极大关爱；也知道印度的国歌《人民的意志》就是由他作词。今天，当我终于能够亲身瞻仰他的故居，心中充满了无限的崇敬、激动和感慨。

我从一扇敞开的大门进入了这座被绿荫覆盖的庭院，街上的喧嚣和嘈杂终于被高高的墙隔绝，突然发现自己置身于一个宁静的小环境。我不由自主地吟诵起泰戈尔的一句诗来：“我在林中散步，感到了芳草的温柔；路旁的花朵使我喜跃，就是无穷的赐予，是散播在尘土里、在惊奇中唤醒了我的诗。”在庭院的一角，有一座由前苏联为泰戈尔树立的半身塑像，诗人身着白袍，留着长须，头发稀疏却有些凌乱，眼神若有所思，沉静而虔诚，气质如同圣者。我站在诗人的塑像前凝思良久，那一首首讴歌祖国、憧憬爱情的诗句在我脑海中浮现：“让我祖国的地和水，空气和果实甜美起来，我的上帝。让我祖国的家庭和市廛，森林和田野充盈起来，我的上帝。让我祖国的应许和希望，行为和言语真实起来，我的上帝。让我祖国儿女们的生活的心灵合一起来，我的上帝。”、“世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前，你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不能在一起。”、“起风了，看不见，但它存在，如同爱。爱是什么？爱是默默的注视着一个人，透过她的眼睛，你看到了美好；爱是什么？爱是静静的两个人偎依在一起，尽管身无旁物，亦不会觉的单调。”多么美妙的诗句啊！如同沁人心脾日甘露，点滴之间令人陶醉。诗人是“人类的儿童”，因为他们都是天真的、和善的；而泰戈尔就是一个“孩子的天使”。“现在我把我的诗，紧密地装在这本子里，像一只挤满了鸟雀的笼子一般送去给你；那碧空，那围抱星辰的无尽处，我的诗句群飞穿过的空间，都被留在外面。”泰戈尔的诗正如这个天真烂漫的天使的脸，看着他，就知道一切事物的意义，就能感受到平和，感受到安慰，并且知道真正的相爱。