[游记]徜徉在历史和现实之间(泉州游记)-网易分类信息

是周末，一样的蠢蠢欲动，爬山？远足？腐败？自虐？游移不定．终于还是踏上了去泉州的快运大巴。

一路看不知名的泰国片，黝黑的东南亚面孔的男主角为寻回村里丢失的佛首，在光怪陆离的大都市里将凌厉的泰拳化做惩恶扬善的利器，典型的美国式个人英雄主义。

激烈的打斗，叛逆的少女，恍惚的爱情......没有开头，也没有结尾，却没有遗憾，那个擅打的小伙子应该没有辜负村里老少的期望吧．

下车，迎接的是一阵豆大的太阳雨，稍纵即逝，像自己反复的心情。

午后一点多，吃到了向往已久的阿琴牛排饭，带骨牛排、五香豆腐、咸菜、卤蛋、萝卜丸子汤、牛肚汤、肉羹汤，酣畅淋漓。然后是“粥功馆”的自选刨冰，新鲜的哈密瓜、芒果和红豆沙铺底，雪白的冰沙，再淋上浓郁香甜的炼乳，六元一份，享受中开始鄙夷鹿港小镇。

吃人家的嘴软，站在十字路口，眼前的泉州妩媚动人。如何妩媚？如何动人？还须验证。

穿过文化宫广场，在繁荣的骑楼中穿行。一颗物质的心左顾右盼，在小店的橱窗和诱人的小吃上停走流连，脚步却毫不迟疑地拐向了涂门街。

第一站是清净寺，走到寺前的广场，才发现自己又做了一回无头苍蝇。原来，清真寺也是寺？！一阵脸红心跳。高耸的拱顶门，刻着古兰经的门楣，翠竹透绿清澈见底的千年古井，定下心来参观这座国内最古老的清真寺。

奉天坛，原来的礼拜殿，历经岁月沧桑，屋顶已不复存在，只有仅剩的几根石柱和厚重的石壁依稀显现昔日的繁荣神圣。明善堂，现在的礼拜殿，没进去，因为门口写着“非穆斯林勿进”。门的左侧挂着镶有六座时钟的白色边框玻璃面的匾，时钟时刻均不相同，下方分别标着“北京时间”、“晨礼”、“晌礼”之类的文字。向堂内打量，墙壁上写满“蝌蚪”字，两名带白帽的回族少年正各自忙着什么，应该是在做礼拜。听着伊斯兰教的音乐，在寺中兜兜转转了几圈，看到门廊前石柱上直指苍穹的月牙标志，突然想起那部著名的《穆斯林的葬礼》，想起纯洁善良的新月姑娘，想来作者将伊斯兰教的标志——新月作为女主角的名字，应是“别有用心”的吧。
明善堂门外挂的时钟

关岳庙离清净寺不远，也在涂门街上，相比起朴素宁静的清净寺来风格迥异。远远看去一片金碧辉煌，庙顶腾龙昂首，造型各异，其间配有花鸟走兽，极现闽南古建筑风格。关岳庙地处市中心繁华地段，不收门票，到处可见善男信女，还有不少小朋友穿梭其中，香火极旺。庙外照例有乞讨者，不多，在可以接受的范围内。
关岳庙顶的雕龙

往文庙的路上碰到一位热心的苏姓老人，不仅指路还热情招呼到家中参观。老人定居香港，每年暑假时间同家人回老宅小住。老宅保留闽南建筑几进几出的格局，有种满花草的庭院，红砖木梁，还有参天大树掩映，从梁上屋脚的雕刻看得出以前应是个殷实人家。从前门进，后门出去就是后城了，不远处文庙清晰可见。

苏姓人家的庭院一角

苏姓人家的后门

文庙前的广场很大，听说是2002年重新修建的。正对着庙门有一面高高的牌坊，另一侧是鲤城区泉州南音研究社，里面正排着戏。屋外面搭了戏台，晚上还有南音表演。

文庙一侧高耸的牌楼

文庙是全国重点文物保护单位，买了门票进去，只有带着“督导员”袖章的小学生们在拣拾落叶。沿着长廊走，前方有“泉州历史名人纪念馆”，苏颂、俞大猷、朱熹、郑成功等均列其中。庙的主体是大成殿，梁上悬有康熙所题“万世师表”四个大字，殿里最大的特色是陈列了多种古代乐器，乐器的名称大多生僻难懂，靠着旁注的拼音总算认了个全。庙中有水有桥，桥与大成殿相对，由72条石板搭成，象征孔子的72个学生。其中的第7块中间断裂，据说代表与孔老夫子对抗的学生，不知殿正中的夫子像日夜对着这块断石有何感触？时过境迁，不过了了。

文庙

康熙题字

72块石板组成的桥

开元寺以前是去过的，除了东西塔外印象不深，到的时候太阳快落山了。夕阳下古朴的寺院依然肃穆，这座泉州城内最有名的寺院已有太多的笔墨渲染，背负着厚重的文化，不想再赘述。撇开文化，其实寺里的风景也自成格局，不为怀古不为朝圣，只在里面闲逛都是不错的享受。背着包在寺里晃悠了半天，拍了此行最喜欢的一张照片。

走出寺门，思绪一下从历史拉回到现实。寺外的街道窄而有些破旧，小吃店、服装店、呼啸而过的摩托车、载客的人力三轮，充实忙碌的日子就在我们的身边。选择清净的修为，还是选择鲜活的琐碎，原来有时真是一墙之隔。

晚饭后又兜转到文庙听南音，曲调优美却咿呀难懂，台上进退挥洒的是豆蔻年华，台下却是一茬的华发鹤颜，以自己的年龄夹杂其中还真有些承上启下的意味。远处的街头，霓虹闪烁，尘世喧嚣，领略了一下午的文化繁荣，古城泉州的另一面正向我招手，罢罢罢，过我的夜生活去吧。

开元寺内的桑莲古迹

东塔-------镇国塔

开元寺外小巷内清真风格的老屋

西塔------仁寿塔

南音