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[游记]红海白沙金字塔之旅 |
| 2008-11-05cncn.com |
红海白沙金字塔之旅 印象中的埃及，总是被金字塔、狮身人面和尼罗河等象征性名字所缠绕，总是单调的浊黄色。直到某天在大英博物馆，在和被从埃及太阳神庙切割回来的残缺雕塑双目对视的瞬间，才醒悟到那片浊黄色背后一定还隐含着更丰富的色彩。于是，有了一次名字很富于色彩感的红海白沙金字塔之旅。旅游回来之后的记忆，不是随空间转移切换，而是转换于不同的色块中。 蓝 色 真正缠绕着埃及的是两片蓝色，两片海。埃及北临地中海，东濒红海。 蓝得轻幻妩媚的是红海。红海，据说是得名于倒影在海水之中的西奈山岩在日照下发出的炫目红色。红海在沙漠的尽头，从卢克索去红海的路途一路都是沙漠。这条路线所有车辆不能私自行走，每天只有在指定时间到警察局集中，和其它车辆一起组成车队由警车沿途护送才能出行。警方称此举是为了确保游客安全，司机则认为警察是为了挣钱，因为车队护送是要收费的。当一次次被沙漠热浪误导了视觉之后，红海终于若隐若现，继而闪亮登场了。不远处，海与沙漠似乎在同一平面，海水似乎随时会涌过来，又似乎只是沙漠的一条边界，把沙漠和蓝天分隔开。景观之奇妙，只能篡改两句诗来形容：映日红海别样红，接天沙漠无穷碧。来到红海边，弃车登船逐浪，海水颜色总在变幻中，有湛蓝、黛青，还有反映着红珊瑚礁的红灿灿。游船显得有点多余了，只想化作一条鱼，与色彩斑斓珊瑚海草为伴，与欢快嬉戏的鱼群共舞。可惜，人类无法退化到用腮呼吸。黄昏，回到岸边，半身躺在沙漠上，半身浸入海水中，感受“一半是沙漠，一半是海水”的奇妙。海水灵动，沙漠枯燥，却融合无间，躺于两者间，只怕打扰了它们的亲密，干脆翻身跃入水中，让温情的红海海水涤去一路风尘。 和红海一样，坐落于红海之滨的霍尔格达城也没有太多的历史负重感，看不到太多古老的建筑，只看到沿着红海排开的五星级酒店、细软的沙滩、翠绿的椰枣树。住在这里，会忘了是在埃及，只当是到了某个热带海滩。坐在酒店宽大的落地玻璃后，喝着和伦敦或上海咖啡店一样的咖啡，会试图想象大海彼岸那艘帆船的奢华，却忘了身后方向还静静躺卧着几座已经躺卧了几千年的金字塔。 蓝得深沉朴实的是地中海，湛蓝中透着一股劲、一派力，如一壶浓烈的老窖。地中海边，有埃及最美丽的城市亚历山大，一座以征服者名字命名的城市，一座被欧式建筑主宰着、小名为“欧洲新娘”的城市。亚历山大城历史上曾是埃及的首都，孤零零耸立着的庞贝柱和破落的古罗马剧场，默默地向前来凭吊者诉说着希腊人和罗马人在这座城市的昔日故事。亚历山大现在的美丽大都和地中海有关，去看亚历山大，其实是去看地中海。登上地中海边的盖特贝城堡，这本是古代七大奇观排行第七的亚历山大灯塔之所在，数千年前，灯塔照亮了地中海的一角，和七大奇观之首的开罗吉萨金字塔遥相呼应。地震毁掉了灯塔，新建的城堡，尽管少了历史意味，在地中海浪花的映托下，城堡的曲线和色彩都显得雍容柔美，让人脚步懒懒的，只想停多一会再多一会。看完城堡，被礁石上稀稀落落的垂钓人之逍遥所吸引，于是扔下背囊，放缓行程，和垂钓人一起弄钓。鱼没钓上来，却钓得一晌逍遥，垂钓间一抹抹地中海风掠过，好有拂衣四海、钓天涯月明的快意。地中海的名字起得不错，陆地造就了地中海，地中海却赋予了陆地独特的风情：古典、神秘、浪漫。 走在亚历山大长长的海滨大道，感觉有点像珠海的海滨情人路，路上徜徉着不少像是情侣的当地人，判断他们是情侣，因为神情很卿卿我我，漫无目的，只为看海听风，但只能说像是，因为没有拥吻等动作为证，甚至很少见到拉手。可能，情侣们的激情都被面纱大袍遮盖着。走累了，世界文化圣殿级的亚历山大图书馆是最好的歇脚处。挪威人设计的图书馆主体建筑宛如一轮向地中海倾斜的斜阳，象征着普照世界的文化之光，和这个崇拜太阳神的国度氛围很是般配。在图书馆最适合做的事，当然是在丰富的馆藏中寻出几本历史书，在面对地中海的阶梯阅览室找个合适的座位，开卷研究埃及艳后和凯撒以及安东尼在地中海两岸发生的传说故事，看累了，便掩卷看看地中海，在一片湛蓝中想象艳后的艳丽绝色，想象凯撒醒掌天下权、醉卧美人膝的极致境界。 黄 色 黄色是埃及的主色调。100万平方公里的国土，除了尼罗河流域和绿洲，95％是沙漠，沙漠中除了局部的白色沙漠和黑色沙漠，90％以上是黄色的。 土黄色的是金字塔和狮身人面像。埃及有许多金字塔，游客常去的是开罗郊外的吉萨金字塔。金字塔是古埃及法老的陵寝，法老们认为人一定有来世，认为“人生不过是一个短暂的居留，死后才是永久的享受”，而金字塔正是法老们升天的天梯，所以金字塔修建成风。如何游金字塔是个问题。弯腰钻进塔内狭窄的地道，味道不大好受，摸索到最里面，靠近了法老的躯体,却无法靠近法老的灵魂,无法解读金字塔的惊天秘密。出来在塔底周围转悠，抚摸着一块块被千载风沙粗糙了的巨石,可以感受金字塔的年轮和质感，却无法领略金字塔的空间气势。困惑中一头单峰驼解决了所有的难题，骑着它围金字塔和狮身人面像不远不近地转一圈，思维变得清晰:金字塔不是外星人的杰作,也不是古埃及人超智慧的结晶,不过是法老的一枝令箭的结果，是权力运作的产物；金字塔的空间气势不是因为金字塔巨大的基座或高耸的塔尖，而是因为坦荡荡的沙漠，是因为远离了一切可以比较 撒哈拉沙漠，西起大西洋海岸，东到红海之滨，横贯非洲大陆北部，东西长达5600公里，南北宽约1600公里，面积相当于整个中国大陆，大部分地区渺无人烟。在这样的大漠中穿行，即使是现代化交通工具条件下保障仍然是脆弱的，迷途、风沙、故障都不是儿戏。但在这片沙漠上，千百年间一定发生过无数次以骆驼为交通工具、甚至是徒步的穿行，而作出穿行的决定肯定涉及一个重大命题，涉及重大利益和风险的权衡：可能是为了实现诱人的商机或践行山盟海誓的承诺；可能是为了摆脱无望的绝境或探求未知的机遇；可能是为了履行肩负的使命或挑战生命的极限。一次穿行就是一个精彩故事，可惜风沙无情，一阵风吹过，行者的足印就轻易地被黄沙掩埋，仿佛一切都没发生过，成败无痕，英雄无觅。 埃及大叔把午饭安排在沙漠绿洲的一户农家。农户的房子有点破旧，屋内略显昏暗，家具电器比较简陋，和社会主义新农村有明显的落差。于是优越感油然而生，滔滔不绝地向房东吹起祖国突飞猛进的和谐社会新气象来。不过好景不长，到了开饭时，房东的四个老婆一字排开粉墨登场。此情此景，所有的优越感都荡然无存，连作谦虚状请教房东：埃及法律允许男性可以娶四名妻子，但必须征得所有现任妻子的同意，如何摆平？貌似敦厚的房东一脸坏笑：It is a national secret.灰 色 灰色是埃及城市的底色。空气、街道、市井都充斥着灰色的因子。清晨，在翻滚的汽车尾气、马车的牲口气味、早餐店煎烹的油烟勾兑中，开罗开始了一天的繁忙。开罗是非洲最大的城市，人口1300万，汽车不知有多少，但开罗的汽车号牌是七位数的，同时用阿拉伯数字和“阿拉伯文数字”标示。千万不要以为阿拉伯数字和“阿拉伯文数字”是一码事，两者都起源于古印度，但样子不大一样。0～9在“阿拉伯文数字”中是这样写的：“٠١٢٣٤٥٦٧٨٩”。阿拉伯数字中的“0”变成了“5”，“3”字旋转180度后变成了“4”。 开罗交通极端混乱，交通规则基本无效，红绿灯和交通警察基本看不到。但很少看到塞车和交通事故，可能是因为有真主或法老保佑。出租车统一标色为黑白相间，大都蓬头垢面，想是因为沙漠地区缺水。出租车司机只讲价不打表，城内10到20埃镑基本解决问题，埃镑和人民币价值相当。碰上漫天索价的司机，一句“go or not go”很有效率。可能是因为靠近沙漠，开罗的建筑物和街道都披着厚厚的灰尘；估计是没开展创卫活动、没有街道居委会大妈细心管理的原因，大街小巷满是垃圾。开罗街头特色店之一是果汁店，尽管店容灰暗，果汁却是货真价实的现榨现卖，不添加一点色素和糖份。开罗的特色食品之一也离不开灰色，从街头的煎馅饼到国菜奶油拌果子泥，核心内容都是灰灰的蚕豆泥。到埃及的游人都会到开罗，但埃及人说如果不到卢克索等于没到过埃及。卢克索是一座历史文化名城，号称世界上最大的露天博物馆。尼罗河穿城而过，古埃及人认为人的生命同太阳一样，自东方升起，西方落下，因而在河的东岸是神庙和居民区，河的西岸则是法老和贵族的陵墓。“生者之城”与“死者之城”相对守望，尼罗河在中央默默流淌，见证着两个世界不息的循环。 踏入卢克索古建筑群中保存得最完整、规模最大的卡纳克神庙，厚重的大门，巨大的柱群，高耸的碑塔，尽管残缺，依然令人敬畏。一缕阳光掠过神庙中央方尖碑的尖顶，洒落在熙熙游客身上，时光倒流到公元前一千多年前，每天清晨，这里一样的挤满了人，卢克索的臣民们在法老的带领下，来到神庙中迎接太阳的升起，迎接至高无上的卢克索地方神和太阳神的结合体阿蒙－神瑞从睡梦中醒来。法老和臣民们一起对神顶礼膜拜，只不过可能众信徒祈求的是一年四季平安富足，而法老祈求的是人们永远死心塌地服从忠于由太阳神所授权的法老。时光飞过三千年，熙熙的游客代替了攘攘的信徒，人们依然敬畏但不再膜拜。方尖碑下，当地导游正向一群欧洲游客诉说着心中的不平：卢克索神庙入口处，原来有俩根方尖碑，19世纪的时候被统治者送给了法国，至今仍屹立在巴黎的协和广场，但法国人很不厚道，作为交换的自鸣钟来到埃及没几天就坏了。圣坛殿内，一尊尊神像只剩下半身却似曾相识，再细看方醒悟早已在大英博物馆或卢浮宫已见识过它们的上半身，不知道这是文化传播还是文化掠夺，但雕塑的上半身确实要比下半身这些光鲜许多。拉美西斯二世雕像旁，一群女性游客在指指点点，可能，他在王后墓里留下的千古爱情宣言：“为了尼非塔丽的爱，太阳从东方升起”、“我对她的爱是独一无二的，当她轻轻经过我身边时，就带走了我的心”，让众多比他年轻3000多岁的女游客堕入了情网。可惜，厚厚的灰尘隔绝了今生情前世缘。埃及还有一种另类的灰色－小费规则。小费本属正常现象，奇怪的是埃及人特别喜欢中国产的清凉油作小费，连警察提供帮助后都不忘一边讨好“Chinese is great”一边索要“Qingliang oil”。一小盒清凉油相当于5到10埃镑的威力，奉上一小盒，不允许照相的地方尽管照，奉上两小盒，该买全票的买半票也行。有清凉油开路，一路畅顺，开始还以为是因为埃及蚊子多，所以驱治蚊叮虫咬良药清凉油深受埃及人民喜爱，后来才听说是因为清凉油可当作印度神油价廉物美的替代品使用。智慧的埃及人研制出了闻名遐迩的香精，却无法弄懂博大精深中医文化中的一个小玩意的秘方。 红 色 在埃及这样一个满是清真寺和长袍面纱的国度，白天的气氛是肃严的，艳丽色彩只属于夜幕下的埃及。酒红色是夜开罗的霓虹。夜色掩盖了开罗的混乱和尘垢，尼罗河两岸的宾馆酒吧霓虹闪耀，河中的游船金碧辉煌，空气中弥漫着烤肉的香味。法老号游船是尼罗河中最奢华的游船，它停泊的码头就已经与众不同，入夜后灯光璀璨，歌乐起舞，不明白这么一个纸醉金迷的场所为什么要冠以法老的名字。船票约200埃镑的法老号提供自助餐和歌舞表演。船离开码头后，表演随之开始，高潮是肚皮舞。舞娘身着短小的胸衣，裸露着不过于丰满也不过于苗条的腰肢，随着节奏强劲的阿拉伯音乐猛烈地扭摆腰胯。当舞娘靠近，她妩媚的眼神，奔放的舞姿，仿佛把时光带回到了一千零一夜中的某个夜晚。无法想像，这样的夜晚属于每天古兰经诵通过高音喇叭响彻全城的开罗。 离开法老船，却又被尼罗河边的烤鱼档的香味所吸引。烤鱼档的品种很多，扒去烤焦了的鱼皮，撒上点调料，鱼肉非常可口，欲罢不能。于是再叫上几听冰冻啤酒，乘着尼罗河的晚风，把各式品种细细品尝。也许是没有产业化生产手段的影响，“在非洲吃非洲鲫，在埃及品埃及塘虱”的味道确实很不一样。不过美食当前，没心思反省工业化的负面影响，只全心全意品尝尼罗河的物质文明，直到两岸的霓虹在微醺中摇拽起来。打车回酒店，一路纳闷：清晨五点做完古兰经早课的开罗人，是继续睡觉？还是上街吃烤鱼？或是还有其它更有趣的活动？血红色是黑色沙漠的一抹残阳。黑色在撒哈拉沙漠深处。四驱车在大漠中前行，沙漠颜色在变深，原以为是日落的效果，后来才惊觉沙漠已变成了黑色。停车细看，沙漠中遍地黑色的砂砾，埃及大叔说黑色沙漠是因为沙砾含有丰富的铁质。登上一座小山丘环顾四周，残阳如血，漠色如墨。如斯奇景，只当铁血丹心，弯弓射雕。如斯时分，内心涌动的澎湃激情比沙漠的高温还要炙热，直怀疑，是激情把沙漠灼焦变成了黑色。 火红色是白色沙漠夜空天边划过的焰火。白色沙漠是撒哈拉沙漠中满布石灰岩的一片，石灰岩被风化，似正融化的雪糕把沙漠染白。夜色中抵达白色沙漠，安营扎寨，支炉生火。白沙漠的沙很松软，穿着鞋很容易陷进沙里面，只能脱了，但沙漠温度下降得实在太快了，一股寒气从脚底直逼体内，透骨清凉。白色沙漠地上一片漆黑，稍为远离熊熊的炉火，便伸手不见五指，夜空却是星光灿烂，没有月光，但满天繁星特别的亮、特别的大，显得特别的靠近。远离了城市上空的喧嚣，甚至可能远离了所有航班的航线，夜空格外的静谧，空中唯一的闪动，竟是掠过的流星。目瞪口呆于这样的星空，没有诗意，没有惊呼，只想融入漆黑，悄悄看夜空，静静感受身处独特空间的一刻。沙漠的夜空是亘古不变的，今夜的星空和数亿年前或数亿年后的可能并没有太多的不同，但对于沙漠匆匆的过客，这是一个很不一样的时空，如天边划过的流星，夏花般灿烂，惊鸿般短暂。不经意双脚插在沙中被懂得麻木，饥寒交迫中，传来马铃薯焖鸡的香味，赶忙回去开始狼吞虎咽，埃及大叔却吩咐：悠着点，晚上想看狐狸就剩点鸡肉做诱饵。吃过晚饭，抵不住越来越低的温度，早早躲进帐篷继续透过天窗看星星。埃及大叔自己却没搭帐篷，只是在曲尺屏风后搭了个床铺露天而睡，可能是过分干燥的皮肤需要露水的滋润，或是期待沙漠之狐钻进他的被窝温柔同眠。夜深沉，迷糊中听到帐外几声异动，急忙打开手电筒出去察看，没看到狐狸，但睡觉前特意留在炉边的鸡肉没了，旁边还留下了一串疑似小动物的脚印。睡到天亮，太阳从地平线升起，惺忪间钻出帐篷，四周尽是各种奇形怪状的石灰石岩和它们被日出拉得长长的影子，以为昨夜流星划过，把到另一个星球旅行的梦想变成了现实。 |
| 转自:http://www.cncn.com/article/101835/173阅读 |
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