[游记]2005稻城亚丁游随笔(4)

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[游记] 2005稻城亚丁游随笔（4）

5月5日 龙同坝——络绒牛场——五色海、牛奶海

早上五点半被对面房间的三个福建人吵醒，她们要去看日照金顶，没过一会儿又回来了，说天还没有亮，外面黑漆漆一片。我和谭听了只觉得可笑，五点半成都都是黑漆漆一片怎么可能有日照呢。又迷糊了一会儿老谈说六点半了赶快起床，七点钟要出发去龙同坝马场雇马。有了昨天的教训，起床后我先到厨房将水壶灌满，洗漱完毕后发现别人已经吃完早饭了，为了不耽误时间，早饭暂且免了。导游说今天虽然是自由活动，但是不管能爬到什么地方，下午五点钟一定要到营地集合。旅行社给每个人配备了一瓶氧气和一份露餐午饭（一瓶矿泉水、一个鸡蛋、一包榨菜、一盒八宝粥、一根火腿肠、一块萨琪玛，两小包饼干）。谭说我没吃早饭，她爬山不喜欢吃东西，就把午饭分给了我一些。

七点十分，我们六人到达龙同坝马场，亚丁景区的骡马队已经等在这里。从龙同坝到络绒牛场单程马票100元，管理员叫到马号，马夫牵着骡马出列，帮客人上马，行李由马夫背着。我的马号在最后，出列的是一头灰褐色的小骡子，别人骑的都是健壮的马匹，比它高出许多，不免让我有些失望。马夫是一个中年男人，虽然汉语不够熟练，但很热情。他告诉我这头小骡子叫托比，今年一岁半了，在一岁的时候就能驮人上山了。

“走在托比前面的那匹褐色的大马是托比的爸爸典东”。

“托比很听话，不用吆喝就知道跟在爸爸身后”。

“最前面的那匹黄褐色的马是托比的哥哥玛酿”。

“托比只懂藏语，等它大一点会让它懂一点汉语。”

看得出这位马夫很疼爱他的骡马，走了一会儿，托比有点不耐烦了，想超到前面去，典东用马尾巴轻轻的甩了托比几下，马夫说是爸爸要儿子不要着急。

从龙同坝到络绒牛场大概需要两个小时左右，道路坑坑洼洼不太好走，我们一行人出发得比较早，山林里很寂静。马夫唱起了藏族歌曲，“康巴人能说话就能唱歌”，虽然不懂歌词，但歌声听起来很悠扬。突然马夫对我说了一句“Hello”，我开始以为他说藏语，听了三遍才明白他在用英语打招呼。接着又说了几句“Good morning”、“Good－Bye”……没想到亚丁一个普通的马夫能说汉语，藏语，英语。我问是不是老外教的，他说老外不骑马的，都是自己走上去，即使雇匹马也是用来驮行李。

“有个美国人在这里呆了两个月，他说中国人登不上自己的山，他们美国人可以，可是最后掉下来了”，马夫的话语中透着对仙乃日神山的敬畏。老谈也说起了曾经有个日本人登上了“蜀山之王”贡嘎雪山，却没有登上仙乃日峰。我想如果人类可以征服任何一座山峰，那么仙乃日也许在等待，等待有朝一日我们中国人自己站在它的主峰顶上……

走了一多半的路程，马匹都有些累了，不时会停下来喝雪山上流下来的溪水。最前面的玛酿驮的是那对小夫妻中男的，一米八五的个头，身材魁梧，玛酿看来累得够呛，任凭马夫怎么拉也不肯加快脚步。我的马夫急忙赶着托比走到前面，用缰绳抽了玛酿几下，玛酿显得很恼火，马尾巴狠劲地甩了起来，马鬃打在我的手上还真有些疼。

“你怎么骑这么丁点的小马？比我这匹矮太多了吧！”那个男的扭头对我说道。

“可是它的耳朵比你的马的耳朵大啊！”我不服气地说。他看了看自己的马，又看了看托比，真的是这样。我暗暗笑道：骡子的耳朵当然比马的大啦！

马夫说要去解手，把缰绳递给我，头一次自己骑马，有些心虚。看看托比没有什么反应，低着头赶路，我也就放心了。过了一会马夫赶上来问我怕不怕，我说不怕，托比很乖了。马夫指着旁边的山涧让我快看，原来是一对漂亮的野鸭在溪流边，毛色鲜艳。“噢———”有人叫了一声，野鸭扑棱翅膀，飞了起来。大家都拿起相机想拍下这雪山之颠比翼双飞的镜头。

早上九点零五分，到达络绒牛场，远远地望见央迈勇峰（海拔5958米）在一片云雾的环绕之中，终于看到第三座神山了。托比“哦—哦—”地叫了起来，似乎在欢庆到达终点，又像是在跟主人撒娇。下了马，众人都说腿疼，而我没有什么感觉（后来听马帮的人说，走山路骑小马要比大马舒服）。临别，马夫鼓励我说“你这么年轻，一定可以爬到五色海的”。

从络绒牛场到牛奶海只有1.5公里的路程，海拔上升500多米。山路蜿蜒狭窄，时上时下，而且多碎石沙砾，经过山上的雨雪冲刷，很光滑，骡马很难上去。景区为了保证游客安全，禁止载客上山，大家只有步行这一个选择。老谈已迫不及待地冲到了前面，有几个当地的藏族人来问我们要不要向导，我问多少钱，有的说七十，有的说一百。我们几个拿不定主意，继续往前走，可是一个藏族人一直跟在后面不愿放过这宗生意。崔工说请个向导也好，他知道哪里的路好走，而且还可以背行李。最终50块钱成交。向导说上山需要4个小时，下山3个小时，算来时间根本不够，大家决定到中午十二点半，不管爬到哪里都要返回。顾不上欣赏牛场的景色，我们急忙向两个海子进发，每个人都是第一次到这里，能不能爬上去都没有把握。谭希望能拍到一些好照片，忙着问向导，今天会不会出太阳，向导说“会的，你们运气好”。

这个藏族向导名叫宗庸，汉语懂得不多，我们连说带比划才勉强能和他交流。没走多久太阳出来了，宗庸高兴的唱起了藏族歌曲。他告诉我们他有一个孩子，小名聪聪，在县城里上初三，学习很好。我们问是男孩还是女孩，他却不明白，只是伸出一个手指，说一个孩子。大约走了三分之一的路程，那对小夫妻已经跟不上了。随着海拔的升高，我们走的距离越来越短，休息的时间也越来越长，为了减轻背包的重量，大家开始解决午餐，给宗庸也分了一份。谭等不及，自己背着相机向前走。我看到一块大石头上坐着一个五十多岁的登山者，拿着笔在一个本子上写着什么，就问他是不是不再爬了。他说爬不动了，一个五十多岁的人爬到这里已经很不容易了，还鼓励我说已经有一半了，就快到了。这段山路上，互不相识的登山者见面都会打招呼，相互鼓励，因为大家有着一个共同的目标。

路上不时会碰到来转山的的藏族人，有的还背着小孩，几乎每个人手里都拿着一个袋子，把游客们随手扔的垃圾装起来，带到有垃圾箱的地方。我曾看到一个游客不小心把玻璃水杯打碎了，一个藏族妇女马上把地上的碎玻璃和茶叶清理干净，装进袋子里。对于藏族人来说，这三座雪山是他们的神灵，是心中的净土，不容玷污和亵渎的。

我不知道自己爬了多高，只是感觉离央迈勇峰越来越近，从山上下来的人说我们已经走了三分之二了，看看表才十点四十分。大家都很兴奋，这样推算十二点前应该能够到达。大伙打起精神，继续前行。走到一丛经幡的地方，宗庸说一条平坦些的路通往牛奶海，另一条到五色海的路要翻越面前这个陡坡。大家决定去五色海，这个山坡足有六十多度，没有路，坡地上覆盖着一层细细的沙土。宗庸一手拉着我，一手拉着谭往上爬，嘴里还不停地念叨：“小孩子，慢慢地”。谭说好在这是上坡，要是下坡可怎么半，不会一路滑下去吧！我没想那么多，只要能爬上去就行。

刚到坡顶，就听崔工叫道：“快看，五色海！”

沿着她指的方向望去，一片黄水滩，而且已经见底，快要干涸的模样。晕倒！我费了半天的劲就为了看这潭黄水！随便一处的小河都比它清澈！

“那不是五色海，不过个小海子罢了！五色海还在前面。”小谭说到。

还好，老天保佑！又走了一百米，上了一块高岗，一左一右两个海子，如两块美玉在三座神山的怀抱之中：牛奶海静静地躺在央迈勇峰的冰川之下，湖面上映着雪山的倒影；五色海正好位于仙乃日峰的背面，在阳光的照射下水面色彩变幻。太漂亮了，一切的艰辛一切的劳碌在此时都化为乌有。蓝天，雪山，湖泊如一幅完美的图画，让人难以置信身在其中。我感觉头晕晕的，像喝醉了酒，又像是在做梦，只想静静地躺在这片土地上。