[游记]青藏川随笔4

D10 2007年9月22日 德格

在德格，无事，闲逛，喝酥油茶，围者印经院转啊转。

德格印经院素有“藏文化大百科全书”、“藏族地区璀璨的文化明珠”、“雪山下的宝库”之盛名，在印经院中完整保存了二十九万多块木刻印版，文字字数达五亿之巨。分书版和画版两大类。在世界上绝无仅有。有很多珍本、孤本和范本。如有印度早已失传的《印度佛教源流》，也有《汉地佛教源流》和早期医学名著《居悉》（即《四部医典》）等稀世珍本，又如最古老的版本《般若波罗密多经八千颂》是目前全藏区仅存的孤本。印制的所有过程皆为手工。

其造纸原料是瑞香狼毒，含轻微毒性，因而造出的纸具有虫不蛀鼠不咬久藏不坏的特性。而用于印刷的墨，原材料为大杜鹃树的树皮。用于书写的墨，原材料为大页柳。印版原材料选用挺直无节的红桦木树干，就地锯裁微烤脱水后放至畜粪堆中沤制，到来年三四月时板材森性沤退后，取出加工至成品胚板运往印经院。为了保证刻深、刻准、刻好，规定每人每天只能刻一寸版面。义工在印刷时，每印一下，都要磕一个头（点一下）以示对佛祖的恭敬。印刷时三人一组，两人印、一人搬运经版。一圈参观下来令人感叹。

更庆寺既是康区藏传佛教萨迦派主寺又是土司家庙，规定土司长子出家主持寺政，次子继任土司，所以该寺至今无活佛。更庆寺进门的通道中悬挂着一头完整的黑色牦牛标本，而正对大殿的院子对面二楼的走廊上挂着一头完整的白色牦牛标本，两头牦牛都栩栩如生。不知何意，令人费解。

晚上在更庆河的桥上，见一穿黄衣的小喇嘛后面跟着毕恭毕敬的五、六位中年喇嘛和一位同他年龄相仿的小喇嘛，想来那穿黄衣的小喇嘛应该是位地位很高的人，而另一位年龄相仿的小喇嘛是他的玩伴儿吧。这两个孩子都天真烂漫，童性十足，丝毫没有汉地和尚严肃认真一本正经的感觉。

D11 2007年9月23日 德格 — 八邦寺 — 白玉寺 — 白玉

今天的经历让我对缘这个字又有了更深刻的感受。

在经历了无比美丽的行程之后，终于抵达号称小布达拉宫的八邦寺。正往山门走的时候，某同伴内急，恰巧一小喇嘛在旁边，顺口问方便的地方在何处。后来才知道这是八邦寺唯一能讲汉话的人。这随口的一问是我们这一天的缘的开始。

小喇嘛聪明机灵虽然一只眼睛失明，主动带着我们上上下下的参观给我们做着讲解，并说我带你们去见活佛，在活佛居住的侧殿门口久扣无人响应，只好带着众人去往别处。我是最后，就要离开的时候，那门突然开了，走出一位蓄着非常非常漂亮八字胡，眉目疏朗的男子，赶紧将小喇嘛追回，得以进入。原来那男子是活佛的侍从。活佛的侧殿有着长长的走廊，看上去应该有很多房间，我们进入的是右手第一间，应该是他日常起居的地方。一进门的正对面是铺着厚厚卡垫的榻，榻的右面三分之一处是一个直径约六十公分的火炉，炉子上放有六把壶！榻的最左侧是高高的“床”，进过藏族寺庙的人应该明白那是什么。已坐床五年今年九岁的活佛就高高地坐在那上面，“床”前摆放着三、五本书籍，想来那是他正在学习的经文典籍吧。在小喇嘛的引导下我们一一接受了活佛的摸顶赐福、十六世、十七世噶玛巴的照片和一根红绳，然后被请到对面房间去喝酥油茶吃果子和风干的生牛肉。

坐了会儿子，告辞出门上了屋顶。正在四处张望之际，同伴将我们带到楼顶旁的小门，招呼我们进去。那是一间只有五、六个平方的小屋，房间里阳光灿烂，透过南边的窗户可以看到远处的山峰和蓝天，就在这窗下有一个高20公分、长2米、宽1米的木框，一位老喇嘛就半靠着躺在这匣子里，很明显下半身行动不便，胳膊却粗壮有力。那老喇嘛示意随从给我们每个人一张噶玛巴的画像。奇怪的是，小喇嘛没有跟进这个房间，我们没了翻译，坐了会儿子，拿了照片就退了出来。

此时小喇嘛用力推开正对这间小屋的一扇门，向我们招了招手，进去一看，哇！从这里可以看到大经堂后面的殿的大佛！视线正好与大佛头顶平，而我们正为殿堂被锁看不到大佛而遗憾呢。大佛及其周边的塑像刀笔细腻，姿态丰富，线条流畅，栩栩如生。欣赏好大佛回到屋顶，远远的有几位喇嘛正在山坡上向这边遥望，小喇嘛见状异常欣喜高声大叫。原来其中一位喇嘛正是掌管大殿钥匙的，他刚为山下人家做好法事回来。终于，我们得以进入大殿！大殿中用八根需两人才能合抱的千年巨树支撑，殿内外的佛本生故事及六道轮回壁画极其形象生动、色彩绚丽、精美传神，不愧为「噶日」画派的杰作。

八邦寺为藏传佛教噶举派在康区的主寺，与西藏楚布寺并称为噶举派两大胜地。据介绍该寺历代活佛大多学识高深，重虔心修道，著书立说，各种论著，无不涉猎，各有建树，许多著作及绘画，至今被视为珍宝。其唐卡和绘画为噶日派代表，藏医水平高超。

我们里里外外随意参观和拍摄了有八百多年历史的八邦寺，拜见了活佛，接受了活佛的摸顶赐福，并被允许拍摄了活佛和活佛的房间。这一切都得缘于我们不早不晚正好碰到小喇嘛——扎西欧珠。

八邦寺出来，在广场的旁边有一个寺院开的小卖部，司机在换轮胎（真奇怪，上山一个多小时后轮胎爆了），我去那小卖部讨开水泡方便面。看店的是一位长相憨厚的喇嘛，他将我让到他居住的屋子里，拿来开水，再拿来一盆糖果点心给我，好像我是来做客的不是来讨水的。言语不通的我们只能对坐傻笑。正吃着呢，另两位同伴也走了进来，为了表示谢意，我们想留包方便面给他，但他极其生气地拒绝了。相对于他们，我们贫穷到只有金钱和物质，只能用金钱和物质来表达。

从德格出发去往八邦寺时是清晨，沿途的群山和村庄都笼罩在一层青烟中，突然阳光跳出山头，一束光线正照射在路边的藏寨上，我的心砰然一动，像被什么猛烈撞击了一下。快到岗托大桥时，对岸江边有一巨石上写西藏二字，巨石背后两山夹江半山中一玉带缭绕，玉带下部是亮白色，然后是黛色青色蓝色，层层递进，煞是好看。由岗托大桥旁的一个岔道就上了德格至白玉的土路，刚爬了一个坡，大自然就给了我们一个大大的惊喜。阳光照在对面湿气浓重的山石上泛着亮光，山顶白云漂浮，山岩中生长着些灌木，那感觉如黄山一般，惊喜！此后就一直沿着金沙江而行。这一段的金沙江清澈舒缓，两岸都是草原和森林，赏心悦目。至白绒达后左转入峡谷，此峡谷异常清丽，溪水流淌其间，或急或缓或宽或窄或欢快或沉静。峡谷溪流中间或有小小的草坝，牦牛悠闲地或立或卧，狗儿懒散地卷曲着身子睡觉，看也不看我们一眼。真是一处美境。而八邦寺就在峡谷尽头的山崖上。建筑沿山而上层层叠叠，取势巧妙。经幡招展，金顶金碧辉煌，十里可见。

傍晚的时候到了白玉，那占据了整整两个山头（从山头到山腰）的寺院和僧舍群让我们大家发出了惊呼！感觉整个县城就是为了寺院所建为寺庙服务的。到了大殿所在的地方已经六点。下车，被山顶最高处金碧辉煌的殿堂所吸引，直奔那里而去。上到高处大失所望，这个殿只适合远远的看，除了一尊不知从何处移放过来的铜制佛像外，艺术性不高。

将小范委托递交的照片交给大喇嘛的侄子回到大殿门口已是七点多，各殿大门都已上锁。后悔不已。正在广场上徘徊唏嘘之际，不知谁将掌管钥匙的老喇嘛喊了来，站在殿门口招手我们过去，终于得已参观。在参观最新建成的大殿时，他详细地向我们解释了各佛的手势和眼神的意思，壁画所描绘的内容，活佛进入大殿的通道，还有现在印度的活佛和留在白玉的活佛的师承关系，以及建筑格局等等。看来这里的人对此大殿相当自豪。但最让我震动的是老喇嘛所说的下面一段话：我们有位高僧在经文中看到，我们也可以坐火车坐汽车坐飞机，但是我们喇嘛穷。在他短短的一句话里，我感受到了宗教随着科技进步所发生的变化，也感受到了物质社会对精神世界的影响。因为他用了一个“穷”字。对人来讲什么更重要：精神还是物质？就物质生活而言，我们拥有的比藏民们多的多，但我们却远远没有他们快乐。个人觉得越简单越快乐，有信仰的人是幸福的。但是工业文明就如此不可抵挡吗！甚至在寺院！

朋友的回复：

现代高度物质化的工业文明是西方启蒙时代的先哲们所始料不及的，对工具理性的膜拜造就了现代人类对科技进步和物质文明的信仰，但在人类的内心潜意识里，灵与肉的冲突使“生活在别处”就成为我们的一种生活方式，我们热衷于短暂的逃避以此寻找一种有意义的生活，但终究还要回到自身的生活轨迹，这永远是个悖论。人还是需要上帝的。我在夜总会里边回你的短信边应付客户和小姐的灌酒，太有戏剧性了。。。。。。存在就是合理。