[游记]我回来啦－－游记图片版

15．翻越高尔寺山所见

昨日，由27道班出发，暮至新都桥镇。到养路分段借宿后，方知甘孜州总段的唐主任果然已打了招呼。他是个讲信义的人，同时也不希望我重罹其弟之祸。

今日8时30分，新都桥分段的文书将一张请该分段各道班容我留宿的便笺交给了我，我便开始向高尔寺山前进。

新都桥也是个汉藏杂居的小镇。离开时，我生平第一次认识了藏地的特产——青稞。此时此地的青稞就像散种的麦子一样，仅长到三四寸左右，外行人暂时还辨不清两者间的区别。

其实，我在昨天就已见到整片的青稞子，但当时我以为那是麦子。

走过该镇及附近的农舍时，只见四周的墙上，均密密麻麻地贴满了一个个像锅盖那样大小的棕黄色圆饼状的东西，细看后便大笑出声。原来此物的原料其实是牛粪。

我又感慨良久，因为它使我想起了儿时读过的一则笑话故事：

草原上的某懒汉总是白日作不劳而获梦。某日，人们均在忙着捡拾牛粪，他却躺在一边晒太阳。偶见公主发辫上的宝石甩落于一块牛粪饼中，便谎称有法术而轻而易举地前去邀功请赏。不久，事败，遂被逐回原地。然其性难改，仍白日做梦，不久冻饿而死。

那颗蛊惑人心的宝石不会再出现了，其实从来就没有出现过。但那个故事中的牛粪却保存在了生活中，出现在世界各地的草原，并依旧让它贴在墙上，陪伴着放牧牛羊的民族世代炊烟不断。

我终于明白了，所有的“笑话”总有它几许务实的含义。在这片四野荒凉，别无大宗燃料的高原上，将牛粪如同可以激动人心的标语一视同仁地弄在墙上，你能说这不是一种务实的做法吗？

相比之下，城市里能用煤气或电饭煲烹煮各类美味佳肴的人们真是有福呵！为此，一直耿耿于怀于自己又有三年未尽孝母之道的内疚感竟释然了不少——我妈还有煤气做饭。

川藏路由成都至东俄洛皆为单线，到东俄洛即分为南、北两线：南线奔雅江、理塘、芒康、左贡至邦达；北线走道孚、炉霍、甘孜、德格、昌都至邦达，两线汇合于邦达后直抵拉萨。

我于11时35分抵达东俄洛处的分岔口拐往“南路”，原先的柏油路面消失，改成了砂土路面。这意味着：步行更加艰难，且每日要“吃”灰尘若干。

不出所料，刚走上“南路”不久，即遇上来往的军车和货车运输队，那车轮下不断掀起的铺天盖地的灰尘，常使我被围在“五里雾”中。

15时45分，于小雨中翻抵海拔4312米的高尔寺山。同在折多山一样，身体又无任何不适，而高度又上升316米。为此，我更添继续前进的信心！

高尔寺山顶无任何标志，空气稀薄，有少量积雪。

在山顶停留5分钟后，找到了那条当地人曾嘱咐过我的小路下山。

高尔寺山顶为康定、雅江两县的天然屏障，至此，始入雅江县境内。

抛开了无数令人厌烦的盘旋山路，我始终沿着那条直切山下的幽径，一路小跑着下山。不久，我又找见了一条更近的“路”——那是一条干涸了的、布满枯藤老树的小山沟。当我攀援着一串串紧密相连的枯藤直直地下到沟底时，便像个天兵天将似地突然飘然在“川藏”路第29道班前。

这个道班坐落在高尔寺山半山腰的一个山谷中。

面色黎黑的陈洪高班长热情接待了我。他已在这条路上坚持了二十余年，他的家乡却远在乐山大佛的脚下。

吃了陈班长赞助我的晚饭——一碗不敢恭维的面条（海拔高，煮不烂）后，便前往下山时就观察到的、搭在道班附近的几顶毡包去看个究竟。去前，陈班长告诉我，毡包里是前往拉萨“拜佛”就地宿营的藏民……这使我愈发好奇。

16．小 央 宗

暮霭已深，星、月尚未升起，山谷里寂黑了下来。然而，随着微风飘散过来的牛粪同酥油混杂在一起的气息，毡包缝隙里透出的幽幽亮光，却顽强地证实着这个地老天荒的山谷里还有生命存在。

没有听见狗吠声，我便放胆向那边走去。

在临近毡包前的山涧边，我看见一个黑影在晃动，打开手电看去，是一位藏族女子正用木瓢将山涧里的水一瓢一瓢地舀进一只桶里。看到她在黑暗中摸索着做着这一切，我的手电光便停留在了她舀水的地方。很快，她朝着我这个方向瞥了一眼，又埋下头继续舀水。此后，我的手电光又一直伴随着她，到她要进的那个毡包。

快要进门时，她回头朝我这个方向看了一眼，犹豫了一下后，走了进去。在此期间，她没说一句话，我也什么都没说。

一共有三顶毡包，边上停着两辆人力板车，还有几件晾晒在绳索上的衣袍。

我没有进去，在距他们不远处的一块大石头上坐下。方才那顶毡包的门刚好是开着的，因着夜色，里面的人很难看见我，而我却能看清里面。

借着毡包里的烛光，我看到里面席地对坐着两个人。一位藏族老汉在饮茶，他的手上在不停地数动着佛珠；对座是一位藏族老妈，她的手上在不停地转着一个小经筒，口中似乎念念有词。经过了一天的辛苦跋涉，临睡前，他们仍不忘做着这贯彻一生的功课。

又见到了那位女子，她在忙这、忙那，还不时给那两位老人加倒酥油茶。同所有的藏族女子一样，她的身材很健美，乌黑的头发瀑布似地垂到腰际，但我始终看不清她的脸。

过了一会儿，那女子出了毡包，在距门口几步的地方停住，边用手拢着头发，边张望着刚才打水的那个方向。半晌，她又走回毡包。

我始终在黑暗中屏息不动，抽烟时将烟头朝手掌心。面对着我窥视到的这一切，我没有一点犯罪感，我仿佛是进了人类的远古，我好感动！

我想起陈班长告诉我的话：“在这条路上，每年有好多藏族人扶老携幼，穷其多年乃至一生的积蓄，不辞千里，一步一步地由他们的家乡，前往拉萨‘拜佛’。其中，不乏三步一仆地，一直到拉萨的人，人们管这叫‘磕长头’。由于山高路险，气候恶劣，往往有一些年老体弱者从此再也回不了家乡……”

一条纤细的投影在刚升起的星、月下慢慢延伸到了我的面前。抬头惊看，方才的那位女子已悄然地走到了我的身旁。我慌忙站起身来，心中便在感叹：高原上练就的一双好眼睛着实使她如此灵便！

“婆摸，曲阿伲朵！”（藏语：姑娘，你好！）我彬彬有礼地说了一句。

“曲阿伲朵！”她回了一句，声音很轻。

我又换成汉语，明知故问地：“你们的，哪里去？”

“嗯，嗯，”她机械地答着，又摇摇头。

知道她不懂汉语了，我便拿出笔记本，打开手电，查找不久前刚“批发”来的一些日常藏语。

而一直站在一旁的她就上前一步，拿过我的手电，帮我照在笔记本上，以解我手忙脚乱之窘。

“曲嘎拉卓？”（藏语：你上哪儿去？）终于找到了那句要问的话。

“拉萨。”她回答得既快又干脆。

“我的，也拉萨的去。”我指着自己的胸。

“嗯、嗯，亚哞、亚哞。”（藏语：好，好）她笑着点头。

“嘎里乌。”（藏语：请坐。）我边指着笔记本，边示范着坐下。

她坐了下来，紧挨着我身边，还打着手电。

往下，再也找不到合适的、能继续交谈的话了。“扎西德勒”（藏语：吉祥如意。）我突然又冒出这句背得滚瓜烂熟的话来。

“扎西德勒”她扑哧一声笑了出来。

我也笑了。这时，我趁机看清了她那张很清朗美丽的脸。黑暗中，她的牙齿显得很白。她至多20岁上下。微风中，我感觉到了她身上散发着的芬芳如青草和奶香的味道。

“恰通？”（藏语：喝茶？）她突然问了我这一句，并做了个喝茶的姿势。

“不、不！”我一面说，一面摆摆手。

此刻，我才不喝那酥油茶呢。

手电一直拿在她的手上。手电光终于开始从我的脚下，慢慢移至我的胸前，最后，竟毫不客气地直射在我的脸上，直到我被迫眯起眼睛时，她才又笑出声来。

我如法炮制，夺过手电，但手电光到她的颈项处便停住了。我守住了“手电光不能直接照别人脸，那是对人不礼貌的”训条。

在我照她时，她并不躲让，还特地端正了一下身姿。她的眼睛深深的。

她穿着绿粗布面、细羊毛里子的袍子，腰间扎一根红绸带，脚穿黑面布鞋，颈挂项链，佩一把牛角小弯刀。

我不知道藏语的“名字”、“哪里人”怎么个说法，就指着自己一字一顿地：“余纯顺，上海。”又站起身做了个背背囊走路的姿势。

“女蠢生，香孩；女蠢生，香孩。”她一字一顿地认真学着。

我不去纠正她。随后用手指指她：“你的？”

“小央宗。”她用手指着自己的心窝。

在我点头表示明白时，她拿过我的笔记本并示意我帮她打手电。有汉字的，她一律略过，只很认真地看插页上的那些风景照，嘴里不住地发出：“呀、呀……”的赞叹声。

“小央宗——”终于，毡包里传出了那位藏族老妈的叫声。

那天夜里，我在辗转反侧中睡去。

第二天上午，又是一碗“夹生面”后便准备出发。行前，才知那“三顶毡包”早已上路，于是，便脑壳里一片空白地朝着陈班长指给我的又一条贴着沟底的小路懵懵懂懂地朝山下走去。

高尔寺山西侧，是块温暖、湿润的“小气候”地带。沟底涧水清盈，坡岸遍布鲜花杂树，有许多红肚、黑背、白嘴的小鸟在欢叫雀跃，我的呼吸也顺畅了不少。不久，沟底上坡处出现了大片密密匝匝、且又排列有序的、直径须一人或二三人才能合围的枯树桩——这显然是火灾后留下的遗迹。这样的遗迹大约延续了十余里地，一直在无声地向人们“倾诉”着那片原始林区昔日的辉煌……

我一直沿着沟底前进，既免却绕那些无休无止的盘旋山路，又可以避免车祸和“吃”灰。看到那些汽车“高高在上”地在我头顶上艰难地爬行着，我产生了一种很滑稽的、乃至“幸灾乐祸”的感觉。

中午时分，我正斜躺在沟畔的草地上啃方便面，一阵阵“吱嘎、吱嘎”的声音由远而近。我转过脸去：“天哪！那不是小央宗他们吗？！”

他们一行十人，拖着两辆板车，正从我头顶前方的山路上走来。他们的身后扬起着团团灰雾。

我马上站了起来，挥着手迎着他们渐渐走近……

板车没有停下，但裹在中间，帮着推车的小央宗已发现了我。她迅速离开板车，站定到山路边距我约50米的悬崖上也向我挥着手。

“小央宗，扎西德勒！小央宗，扎西德勒！”站在悬崖底下的我眼里噙满了泪水……

“拉萨、拉萨！”这是她从崖上传下来的最后的呼唤。

小央宗终于走了，跟随着她的家人又继续奔赴那千里之遥的、他们心中膜拜着的地方去了。仅以走路来说，我多么明白那风雨迢遥中的诸多艰辛呵！

小央宗既不摆弄佛珠，也没有见她手摇转经筒，她的胸前甚至也没挂佛盒。那么，她步行去那么遥远的地方是为了什么呢？是追随她的父母，还是佛祖？

小央宗用手电照人时不按“规矩”，这反而是她的淳朴可爱处。活脱脱一个山原上出来的天然样，没有人会介意。

她偏偏有一个“缺点”，就是不会汉语。她也许永远也听不到我想奉献给她的“你真是一位善良美丽的藏族姑娘”的这句话了。我知道，其实她是愿意听的。

我还能再见到她吗？

冥冥中的造物主呵！请你让纯情和平安永远与小央宗同在。拜托了！

17．雅江风情

下午三时，下完了高尔寺山，我来到了山下一个沿着长长的峡谷伸展开去的平坦谷地。谷地中，散布着一个个以农为主的藏族村庄。为了看得仔细，我索性抛弃公路，从农庄中穿行而过……。

农庄四周皆是碧绿的青稞田。海拔低了许多，气候就要相应温暖些。因而，这里的青稞长势快是很明显的。

经过这些青稞田时，正遇到许多藏族妇女在松土、锄草；田地间欢笑声不断。除了她们的红衣袍在遍野的绿色中格外撩人外，印象更深的是，她们用的锄把都偏短，都不超过一米；干活时，腰弯得很低。有十余年农场生涯的我，在一旁看了，总觉得这样好累。当然，她们一定不是装不起长锄头把，这样做，总有适合当地或当时的理由，也许是苗嫩、草细，人不低下，就看不清吧！

观察了许久，在几十里地的锄草者中，没有一位男性。或许，这在当地是一种“默契”。

除了青稞以外，这片农区还有少量玉米和菜田。

经过该地一小供销社，偶见货架上居然陈列着一排啤酒，这使我喜出望外。能翻越那几座大山的人，应该来瓶啤酒犒赏。

站在柜台边喝啤酒时，就同那售货员闲聊。问他此地的藏民是否用化肥种地？答曰：“从不。”他们还不习惯，而青稞产量也不低。

发现这里的物价普遍很低。他说：“政府对这里的藏民实行着一系列‘倾斜’政策。多少有些‘暗贴’的。”

正在慢慢品尝那啤酒时，感觉有人在扯我衣裤，低头看时，好几个藏族小孩不知什么时候已将我团团围住。逐个的瞧过去，虽然玩过泥巴的小手脏兮兮的，又多半拖着鼻涕，但模样挺可爱的，身体也壮实，都笑容可掬地看着我。他们中的男孩子都大大咧咧地摸摸我这个，指指我那个；而女孩子则站得稍远些，瞪大着她们的双眼。有两个小男孩在甜甜地对我说着藏话，搞不清他们说的是什么意思。但我一下子喜欢上他们了。

为了回报这群小天使的欢迎，且又一个不拉，我想出个办法：我请售货员给我称上一元钱水果糖以替代“茴香豆”。藏族孩子真实的很，既不争先，也不推辞，一个个都摊开小手，静静地等着那糖落进手里。

有一味后来的小姑娘，刚巧撞了进来。也许自觉是“落伍者”，不会有她的份了，便掰着自己的小手斜倚在一旁的柜台边。但她的眼睛毕竟忍不住，看看我，又看看那些公然不断将糖塞进嘴里的小伙伴们。我便及时匀出一份，近前去给了她，她低着头，羞羞地摊开了双手。

咳，这些小家伙！我总纳闷：这人世上的各地的小孩子们竟然都是一样的精怪！他们的小脑瓜里也一点不少地装着我们小时候曾装过的东西……

只要假以时日，只要神州各地经济、文化的条件不断改善，谁能说将来这些孩子不都是有用之材呢？！

距雅江县城不远了。从一个高坎下经过时，两个提篮的藏族姑娘从坎上飞快地下到我的跟前，先就令我吃惊的是，她们都打着赤脚。

“你的，哪里去？”带头的那位开口便问。

“我的，拉萨去。”

“你的证件有没有？”紧接着冒出了这样的一句话。

我怔了一下，心想，莫非是遇到女民兵之类的了。“你们的，又不是公安局的，怎么能看我的证件！噢，你们以为我是特务呀？！”口气便是不客气了。

“不，不。我们从来的没有看过你们汉族人的证件，很想看一看。”

原来是这么回事。

眼前的这两位姑娘，身着劳动时穿的旧衣服，模样儿都挺周全。虽然高原上的紫外线将她们的脸装扮成红黑色的，然从敞开着的衣领和挽得很高的袖子间，可以瞥见她们的肤色原本也是白的。她们青春勃发，“野性”十足，俨然就是山野间无拘无束地长大的姑娘。

“你们的，在干什么？”我问。

“我们的，在挖草药。”总是先头那姑娘说。

“你们的，怎么会说汉话？”

“我们的，都是‘半汉半藏’。”

原来如此，也许她们看惯藏族的了，便想看看汉族的。

我掏出了身份证、持枪证，递给了她们。

她俩翻来覆去，仔细看了几遍，还自言自语道：“原来汉族的，是这样的。”那带头的看着照片，又端详了一下我：“你的，瘦多了。”

“是啊，瘦多了，又老又丑了。”

“啊！不，不！你的不老。你的还是和照片上一样好看。”她俩一起雀跃着说着这话。

我的天，她们还真会抬举人！

我放好了证件，看了看天道：“天要下雨了，我得走了。谢谢你们！”

“你的，能送个纪念品给我们吗？”她们马上拦住我的去路，又都很诚恳的样子。

我想了想，也只有名片可以给我们了，再说，她们不是喜欢看汉族的证件吗？

我给了她们一人一张。并告诉她们，名片上有我这个人的介绍。

我开步走时，那带头的一再嘱咐：“下回你的，再走这里的，一定要到我的家的来玩，噢？”

心里是知道的，这一辈子，多半是不可能再经过她们的家乡了。但怎忍心拂了她们的诚意，憋了好长时间，终于应声道：“噢——”

我至今仍没有弄明白：人世间有那么多好看的东西，而当时我又背着一个装满东西的背囊，为何她们偏偏只提出要看证件这类干巴巴的东西，并且，又决不是出于要“审查”我。

也许，“半汉半藏”的人们本身，就是些很有意思的家伙，因为，类似这样的事，我已不止一次地遇到了！

雅江县，因雅砻江而得名，藏语为“亚曲喀”，即：河口之意。人口36000余，藏族占90.34。

雅江县城，坐落在雅砻江畔的悬崖峭壁之上，形成一个很大的落差，素有“小山城”的美誉。不过，在我看来，那城其实不能算很“山”的，是因为江“低”，而将其衬托了出来。

当晚，我住进县府招待所。

第二天上午，便在县城参观。城区由一条主街贯连，两边挤满着商店和各类机关。街上往来者多为藏族，常有牦牛也大摇大摆地“逛”着街市，无人干涉。因而，它们便趁摊主们不注意时，叼起一些蔬菜就跑。

主街两侧有几条石阶路通往山半坡的后街。后街多为民居和经营各类民族用品的小店。来自最远的是做甘肃烧饼买卖的。

一切节奏缓慢。

在县邮局盖上取证邮戳后，应一位司法局的藏族干部之邀，到县府大院小坐。干部们皆忧心忡忡地告诉我：该县的经济尚不发达。农业，主要就是青稞。大宗收入要靠外销木材，由于条件有限，目前仍处于“伐多种少”的“掠夺性”开发阶段。

雅江有一特产——雅江松茸（又名青杠菌），是一种颇受日本、东南亚青睐的野生食用菌，素以营养丰富、馥香扑鼻、肉质细嫩、味美可口而久负盛名。全县15个乡的山野间皆盛产此物。每年7至9月间，各乡的藏民便踊跃采集。据介绍，年景好时，可达150吨至200吨，能换来不少外汇，不啻是对这个贫困县在经济上的小补。

可惜，我到得不是时候，错过了一次尝鲜的机会。我总是“到得不是时候”。

晚饭后，住同一招待所的一位甘孜藏族自治州稻城县的副县长上我房间访我。稻城县紧挨雅江县，两地情况相近。这位雄心勃勃，有志于改变家乡穷困面貌的副县长觉得我到过的地方多，想请我谈谈对当地的观感和建议。

当然不想“下车伊始”，但既然是讨论式的，我们就从如何充分利用当地资源、人力、物力，扬长避短搞活当地经济等方面作了些讨论。而一系列的设想，又往往被缺乏人力、传统观念顽固、缺乏资金、交通不便等现状困扰住了……

那天晚上，我睡得很晚。我是个极爱才的人，也想干一番事业。因此，我特理解这位副县长的美好愿望。事实上，我的一些“嘴上谈兵”，也是他们早就或正在考虑中的事。他们的问题，也是我国数百个仍未摆脱贫困的县份大同小异的问题。

以雅江县为例，我在想，此地种的青稞，主要在维持口粮；松茸季节性很强，况且，愈来愈“僧多粥少”；那么，一俟“吃祖宗饭、造子孙孽”的仅有一些林木被“掠夺”完之前，还拿不出切实的办法来，那么，此地的经济腾飞及民众生活不断提高的前景又在哪里呢？

真的，我替他们捏了把汗！

18．翻越剪子弯山

5月10日上午，天气多云，是个翻越剪子弯山的好时机。前方的“给养点”，要走到“世界高城”——理塘才能接上，中间须4天的路程，一路山高人稀。

离雅江前，在甘肃人开的烧饼铺买了5只“特大号”的烧饼作为后几天的干粮。尽管，三年跋涉，基本上每餐必干粮，故一见到干粮就会本能地掉转头去。然而，要维持生存并继续前进的话，又少不了它。

以路程计，本应该再多带些的，但我的负重早已到了“极限”，余下的，只有在沿途的道班化缘了……

由雅江县城至剪子弯山顶共66华里，全上坡路。行前，不少人告诉我，翻山时可以一日历四季。我经历过的那一天，证实了此言不虚。

出发后不久，即进入树木葱茏的林区，景致非常可人。抵达海拔3100米左右时，忽闻林间有知了叫声不断传来，方信这山中原来真有夏。此外，这是否就是知了所能生存的最高限度？记在这里，聊为昆虫学家佐证。

生平第一次见到的这么多的磨房是此地的一大特色——在山下和山半坡的每个半农半牧的藏村前，必有几个这样的磨房。这种磨房都筑在山涧的水中，多为底部架空在山涧上的木屋。其原理简单：是利用终年不断的涧水推动屋下的木质翼板，以带动屋内的磨盘工作。

也有某些地段，水道较浅且宽，故涧水的流速缓慢，冲击力也不大。于是便能见到藏民们在针对翼板的方向筑起的小型水渠，以便使水流能发挥准确、集中的作用。

此外，在水渠的前端，总有一扇木质的挡水板及第二水道。这样，工作时便将挡水板插入第二水道，使水全部流入主道；反之，则将挡水板插入主道，让水从第二水道排走。

静观了聪明的藏族人设计的这套“程序”后，我悟出，他们似乎是在告诉人们这样一个箴言“磨盘是有限的，而水是无限的。

在我经过时，正有两个藏族妇女在磨青稞面。既然水这个有时会很“捣乱”的“坏小子”已被驯服，她们工作时就既经济又省力。而那些毛驴们也得以在磨房四周的山坡上悠闲地吃草，它们甚至连头也懒得抬一下。

在我先前走过的黄土高原一带的村庄里，至今仍在用牲畜与人力推磨，那里的人们在这一点上所以如此费力，仅在于缺水少河。

进入藏区后，我个人认为，藏族同胞还有一个方面让人觉得他们似乎不太省力：他们杂以人力运载大部分的东西时，既不用扁担，又不用背篓，往往就用一根牦牛毛编制成的绳子，将装在牛、羊皮或布袋里的东西捆绑在背后，驮起来就走。

无论是在藏区的城市、公路、村庄或田野，总能看到腰弯得很底、头垂至膝，两只手在胸前扯紧着绳索的藏民在吃力地走着。高尔寺山下磨面的藏族妇女吃力地驮着偌大一个布袋的情景，就给我留下过深刻印象。

相比之下，用扁担或背篓肯定是要轻松些的。那么，他们为何不用呢？是因为缺乏做扁担和背篓的材料？未必尽然。是因为山区上、下不便？但是，其他地方的山区，也用扁担或背篓的。

这是因为我看到不少年岁较大的藏胞中，不乏腰弯、背驼者，才有感而发的。

16时55分，翻抵剪子弯山山顶。在整个翻山过程中，我的身体仍能勉强挺住，但我确已一日历“四季”：山下和半山为“春、夏”；山顶则为“秋、冬”。

剪子弯山顶，海拔4296米。山顶积雪厚达数尺，空气稀薄，寒风凛冽。令我惊讶的是，在这样的高度上，仍有大量牦牛在漫游、吃草，其适应性如此之强，真无愧于“高原之舟”的称号！

然而，更令我万分赞佩、叫绝不迭的是，在山顶的两侧，仍有不少藏族牧民的毡包笑傲于高高山顶的风雪之中。毡包的顶上，炊烟飘拂。那里没有水，也没有多余的动植物，只有冰雪和枯疏的牧草。那里没有人群，更没有电，自然也不会有商店等一切设施，甚至，连人类赖以生存的最基本的空气也稀少得可怜……

呵，天啊！这是怎么的一个民族呵！他们竟然如此地能吃苦耐劳！人世上，还有什么民族能千百年如一日地、如此坚毅顽强地生活在这茫茫的高原上？！

儿时曾学唱过的一首藏民歌中，有一句“藏族人民就这样啊，生活在高原上”的歌词，永远留存在了我的梦中。而今日的眼前，就有如此真实的存在，使我更充分、真切地感悟出：“……就这样啊！”这四个字的意蕴，是何等的深沉！

请允许我说句不动气的话，世上所有不同国度、不同地域的农、牧民族中，我最同情和赞佩藏民族。因为，他们实在是太难、太不容易了——他们无愧于“世界屋脊”的儿女！