[游记]——西藏游记

May 14

寻梦世界之巅——西藏游记（二）

寻梦世界之巅

——西藏游记

羊卓雍错湖

我们第二天一早就乘上两辆包来的丰田4500越野车上路了，我接下了担任整个行程记账的重任，也就是个出纳的活，平白无故被称为“财务总监”，真是敢给title啊！我们分两辆车，我和文刚与“容颜留人”两个一辆车，司机是敦厚老实的老贡师傅——藏族，名字叫做贡觉，开始偶还以为是网名叫“公爵”呢，够气派！后来一问，人家老贡祖上不是贵族，“贡觉”这个名字还是庙里找喇嘛给起的，有“活佛”的意思。文刚同志一口一个“老贡”地叫着，反正“容颜留人”两个女孩没一个这么叫的……还好她们都结婚了，各自有自己的“老公”。

步话机沙沙乱响，传来前一辆车里许队过度兴奋几近沙哑的嗓音：“野牦牛，我们是野牦牛”，于是我们自命本车为“藏羚羊”。从此开始了“野牦牛”和“藏羚羊”在青藏高原上2100公里的狂奔乱跑，而且还边跑边交流，比如“藏羚羊呼叫野牦牛，我们要不要停车吃个饭”又或者“藏羚羊，你们别睡觉啦，下车‘唱歌’”等等在动物界不可想象匪夷所思的对话。

从拉萨出来矢突狼奔了100公里后，“牛啊羊的”都到达了4990米的岗巴拉山口（这块牌子就我拍照了，用数字说明问题是我们财务人员应该时刻牢记的素质，呵呵），我们和羊卓雍错湖不期而遇了。

经查阅google，搜索到以下内容：羊卓雍错湖，藏语的意思是珊瑚湖，当地百姓流传着这样一首民歌：“天上的仙境，人间的羊卓；天上的繁星，湖畔的羊群。”从山顶往下看羊卓雍错，不是不震撼的，蜿蜒的蓝色水带只能用深不可测来形容，远处阳光下直晃眼的是高耸的雪山，天空的云很低很低，而湖畔褐色的山体有柔和的曲线逶迤得很远很远。当时我们都不知道雪山的名字，现在有互联网了，一查知道了，叫“宁金抗沙”，意思是“夜叉神住在高贵的雪山上”，海拔7206米。

当车把我们真正拉到湖边后，我们有了和碧蓝碧蓝的湖水亲近的机会，“容颜留人”二位是非常虔诚的（我在后面还会讲到她们与活佛的故事），努力向号称西藏三大“神湖”之一的羊卓雍错磕头不止。而在这样的湖水面前，我高原反应完全消失，摆出各种pose拍照，更有坐在沙滩上傻笑的“佳作”，完全没有辜负我的F10的六百万像素，回来一看，天果然很蓝，云果然很白，水果然也很蓝，湖边的羊群果然也很白，而照片上的我。。。果然很傻。

心情很好，唯一的遗憾是在羊卓雍错旁边的小餐馆里竟然没有能够吃到传说中的特产细鳞鱼和裸鲤，草草吃了顿川菜，唯一的印象是当天的酥油茶还不错，热热的有点咸，从暖壶里倒出来每人都喝了不少。

白居寺

下午我们经过江孜到达了白居寺。

开始心里总有一种奇怪的想法认为唐朝才子白居易同志曾经在此地修行，好不容易理性地摒弃了这种荒谬的想法。

这是一个气势恢宏的寺庙，我个人非常欣赏它的建筑风格，后来才知道它号称“西藏塔王”。它有一座非常非常漂亮的白色的十万佛塔，样子端庄稳重，又不失华贵大方，我个人认为它毫不逊色于我们汉族的天坛。寺里还有大量的壁画和佛经典籍收藏，据里面的小和尚（只有水平很高的僧人才可以称为喇嘛，这是一个title，相当于教授或者博士什么的，普通僧人就是和尚）说其中一部分已经在文革中损毁了。我不尽感叹于领袖人物对社会可怕的影响力，远至西部边陲的小寺庙的文化尚且被波及，“文化大革命”可谓彻底荡涤（也许用“扫荡”更合适）了一下整个中华民族的文化，包括汉族、藏族和其他各族人民的文化和信仰都被影响了。

白居寺的另一大特点是三教并存，即萨迦，格鲁，噶举三派宗教并存，要知道在西藏的历史上这三派可是有很多冲突和矛盾的，他们又被称为“花教”“黄教”和“白教”。即使是后来达赖和班禅所在的格鲁派最兴盛的那些年也无法把其他各派的信仰完全改变过来。其实每个人信仰的宗教都不一样，西方有天主教和基督教，佛教分成很多派别，穆斯林还分“什叶派”和“逊尼派”呢，人一多了，不管是语言、货币、文化还是宗教，都不会一样。在这个寺庙里，三个派别各有自己的经院，在一个主持的协调下，倒也相安无事，好像大学里三个社团在同时招新人加入，喜欢吉他的加入吉他社，喜欢网球的加入网协，喜欢文学的加入《益友》报（呵呵，往事如沙啊）……该给那些在这个寺从事主持工作的喇嘛们颁发诺贝尔和平奖，如果他们中有一个人健在的话，一定要把他派到耶路撒冷去主持那里的一所寺庙，让犹太人和以色列人一起修行朝拜。

白居寺的喇嘛和善敦厚，门票8个人可以买6张，我偷偷拍下了一位胖胖的喇嘛的照片，他的样子慈祥可爱以至于“容”大小姐忍不住和人家合影了。白居寺的狗则让我印象深刻，在世界上最直接的阳光照射下，三五条狗懒洋洋地躺在地上晒着自己的毛，不干什么，就歇着，当人走过它们身边时，连一声象样的吠声也欠奉。“光”帅哥羡慕不已地说：“这样的生活状态是我向往的。”废话，谁不向往，我也向往得要死，明天还不是要去PCP的17层做我的准或不准的销售预测计划，活得比人家西藏的狗差远了。

在白居寺对面的山岗上，留有当年抗击英国侵略者入侵的西藏土著居民筑建的堡垒，蜿蜒曲折似小长城一般。对于这个场景的熟悉来源于宁静演出过的《红河谷》里，我记得她好像就是在这个场景里跳下去的。不过藏族烈士们的血没有白流，我们是再也不会让别人入侵我们的土地的。

萨迦寺

晚上住宿在日喀则，这个小城市喧嚣的很，晚上旅馆旁边的迪斯科歌厅闹腾到凌晨两点，放的歌曲倒也和内地一样同步，我能分辨出来的比较新的歌就有潘玮柏的《不得不爱》，这还不算什么，隐约还听到了胡彦斌的《皇帝》，于是大吃一惊于西藏“潮人”们的时尚。

早晨一起床我们就马不停蹄地往萨迦寺赶，而不是近在咫尺的扎什伦布寺，据许队说这个寺是号称“第二敦煌”的壁画中心，而且是花教的中心寺庙，所以要立即观看。

在萨迦寺门口，我独创性地发现了和藏族同胞包括藏族僧人侃价的方法——不管是否油腻污脏到不可下手，和蔼可亲地拍打对方衣袖，亲切地笑以示自己和对方是一样的兄弟，不远万里赶来只是为了朝佛或看景，十分虔诚，收费应当得到优惠。于是在萨迦寺我们门票8个人只买了5张。别的没什么，后来吃饭前我拼命找水洗我的手弄了很长时间。

对萨迦寺的期望值可能过高了，所以到了那里不免有一点失望。萨迦王朝统治过西藏达70年，这个中心的寺庙并非宏伟壮观而是外表平平，仅仅是红白黑三种颜色的外墙说明它是花教寺庙的独特地位。不是没有壁画看，而是壁画都在殿内，里面黑着灯，酥油灯的光亮还真的称不上光芒万丈，讲解的喇嘛手持小功率的小手电小心翼翼地照着墙上的壁画，几乎不准备展示什么给我们这帮身着冲锋衣的异族人看。而号称全国寺庙中第一的经书收藏甚至贝叶经书更是闻名而不得一见，还好我碰到一个外寺来的青年喇嘛，汉语讲得很好，我和他热烈地聊了起来。

这个喇嘛居然是在佛学院毕业后去杭州工业大学“深造”学过两年汉语的，现在也是一家拉萨附近小庙里的主持了，谈吐高雅得体，不说身份不穿僧袍你一定会以为他是一个知识分子。他也是花教的信奉者，如今虽然是统领一寺的青年才俊了，但是仍然谦虚有礼，这次是专程来萨迦寺和花教同侪探讨一些问题来的。

花教的领袖是萨迦法王，特点是宗教领袖居然可以结婚生子，而且其中一个儿子可以世袭萨迦法王这个职务，不用像达赖或者班禅那样转世找灵童找呀找，不过其他几个儿子不能继承王位倒也罢了，反而必须出家做喇嘛，不能娶妻生子。我们在庙里看到了现任萨迦法王的照片，年纪不大，长得法相庄严，一张白净的四方脸带一点女相，十分慈祥。如今这位活佛和达赖喇嘛一起在印度呢，因为政治原因回不来，所以目前萨迦寺是没有常驻活佛的。但是当听说有一个活佛在此友好访问的时候，我们这个团里还是有不少群众十分激动，妄图截住活佛让他摩顶祈福。结果活佛忙于讲经，而我们还要赶路，不免缘悭一面，错过了。