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2006.9.17 拉萨：大昭寺 终于到了向往以久的圣城，夜色中的布达拉宫非常的漂亮，远远的矗立在拉萨市中心。我们住在大漠的拉萨朋友小二开的家庭旅社-龙达觉萨里面，完全的藏式装修，每天藏族大妈早上起来都点一种味道独特的藏香，非常的舒服。 拉萨了解我的心灵，没有吝啬，她大度的展现了绝美的风姿。拉萨，对每个前来寻求心灵庇护的人，都是一付解毒剂。生命总是容易在熟悉的地方迷失，却在陌生的异乡找到出口。拉萨，就是这样一个精神圣地。
天空蔚蓝如洗，街上阳光灿烂。也许是太灿烂了，就像在过于漂亮的女人面前容易产生自卑一样，几乎所有的游人都戴上了墨镜。如此舒心的风景里，还可以发现自己的若干同类。我流连在当地的藏民的一张张黝黑而又灿烂的笑脸中，徜徉在民族风情浓郁的小巷里。
热闹的北京东路 早上八点起床带上身份证跑到布达拉宫西门排队登记，中午十二点领号，由于布达拉宫每天只接待2000人次，其中1500人次卖给了旅行团，所以只有500张散客的票，去晚了就没有了，结果我们中午由于吃饭耽误了一些时间，十二点半赶到被告之号已发完，只能第二天重新排队了。 拉萨最美的是云，蓝天是它的陪衬。写“除却巫山不是云”的人肯定没来过西藏。最美的事物总是无法描述的。拉萨的云形态万千，大开大阖，一团云就足以覆盖半个城市，巨大的阴影投在远山上，阴阳分明，雄伟的布达拉宫在它的压迫下，像一堆积木。无法想像，当风雨欲来风满楼时，这些狂怒的庞然大物会呈现怎样的姿态。 气势辉煌的布达拉宫和英俊潇洒的公牛 下午去逛大昭寺，瞻仰了一下珠光宝器的释迦摩尼十二岁等身像，本来想靠借来的导游证逃票，结果被大喇嘛抓了个现行，只好忍痛买了七十大元的门票，心里怎一个惨字了得，票，不是那么好逃的！ 大昭寺门口磕长头的虔诚藏民 游走在拉萨的大街小巷 晚上见到了咸阳的朋友-愤怒的公牛，不到四十，非常幽默，他刚从纳木错回来，晚上相约在东错国际青年旅社的餐吧里小喝了几杯，青稞酒喝多了一样上脸。 旅店附近有很多酒吧和书吧，十分有特色，古修哪书吧就是其中之一。 2006.9.18 拉萨：色拉寺 今天不能再迟到了，经过一个上午的努力，我们终于拿到了布达拉宫的买票凭证，明天就可以尽情游览这座有着一千四百年的古建筑了。 拉萨，是富人的天堂，是穷人的地狱。到达的第一晚，楼下的小餐馆放着窦唯的《高级动物》，胡乱吃了一顿一算帐五十多块大洋，手里汗津津的捏着有限的银子，想着漫长的旅途，回去坐在床上长吁短叹。到纳木错圣湖旁的一个破帐篷改的餐馆，点了个水煮肉片，老板说三十八，我说算了，老板说我给你泡包面吧十块。天哪，这还是社会主义的朗朗乾坤吗！今天下午，同伴喊我出去吃饭，我说不吃了，我嫌贵。
拉萨，对我来说，是一座时间流动缓慢的城市，一则我无事可干，二则我不思进取，三则没什么事情值得我进取。在那个豆腐干大小的屋子里，甚至白天我都睡的昏天暗地，醒来后，感慨一下人生，接着睡。
拉萨，是个高贵和肮脏并存的城市，高贵自不必说大家都知道，它是流浪者的天堂。肮脏，是遍布大街小乡的乞讨者，不同于其他城市，拉萨这些乞讨者的身份复杂，几乎每个当地人到随时可能变成乞讨者。墙角坐着的念经者，你眼神和他稍一接触，他就可能向你伸手。这些人这个民族怎么了？ 不同于其他少数民族，历史上西藏一直是中原帝国的顺服者，无论这个帝国是孱弱或是强悍，这真是奇怪的现象，历史学家门有个观点，地域对民族性格的形成有决定性的影响，但西藏和蒙古的类似地形却惊人的形成了截然相反的不同民族性。众所周知，蒙古人在世界历史上写下了浓重的一笔，西藏却甘于一隅，从始自终成为汉文化的附庸。
从历史上看，藏族缺少勇气，从现实来看，他们缺乏自尊。说出这样粗暴的话来，我确实感到难为情，但却不打算道歉，因为这是广泛存在的事实。 拉萨，这个城市弥漫者颓废和暧昧的气氛。白天，衣着休闲的游人漫无目的的徜徉，夜晚，酒吧里坐满三三两两的男女，男人们个个踌躇满志,女士们个个眼神嚣张。这里，每天都有类似的故事发生。拉萨的城市气质类似于成都，但比后者更高雅或者世俗，混乱而嘈杂的街道上，挂着鼻涕的小孩到处乱跑，墙边遍布坐着手摇经桶的老人。拉萨是一座国际化城市，外国人的比例高的惊人，当地居民对此见怪不怪。 下午决定去藏传佛教格鲁派六大主寺之一色拉寺转转。色拉寺位于拉萨北郊的色拉乌孜山下。关于寺名来源有两种说法：一说该寺在奠基兴建时下了一场较猛的冰雹，冰雹藏语发音为“色拉”，故该寺建成后取名为“色拉寺”，意为“冰雹寺”；一说该寺兴建在一片野蔷薇花盛开的地方，故取名“色拉寺”，野蔷薇藏语发音也为“色拉”。寺院全称为“色拉大乘寺”。
色拉寺是一所具有代表性的黄教寺院，也是拉萨三大寺中建成最晚的一座寺院。该寺是1419年由宗喀巴的弟子绎钦却杰.释迦益西在柳乌宗贵族朗卡桑布的资助下修建的。18世纪初，固始汗对色拉寺进行扩建。使它成为了格鲁派六大寺院之一。色拉寺的主要建筑有措钦大殿、麦巴扎仓、结巴扎仓、阿巴扎仓及32个康村。
色拉寺有一个盛大的节日叫“色拉崩钦”，意为色拉寺独有的金刚杵加持节。据传在公元15世纪末，由印度传来一个金刚杵，人称飞来杵，后由结巴扎仓堪布于藏历12月27日迎入丹增护法神殿中供奉。过去，按习惯每到12月27日清晨，结巴扎仓的“执法者”骑上快马将金刚杵送往布达拉宫呈给达赖喇嘛，达赖喇嘛对金刚杵加持后，再快马送回色拉寺。这时，结巴扎仓堪布升座，手持金刚杵给全寺僧众及前来朝拜的信众击头加持，以表佛、菩萨及护法神的护佑。每年这天来色拉寺等待击头加持的信徒数以万计。
寺内藏有大量的珍贵文物和工艺品，如释迦益西从北京返藏时带回的皇帝御赐的佛经、佛像、法器、僧衣、绮帛、金银器等。其中释迦益西的彩色丝像，长109厘米，宽64厘米，虽经500多年，但色彩仍很鲜艳。藏在措钦大殿的200余函《甘珠尔》、《丹珠尔》经书全是用金汁抄写的，十分珍贵。据统计色拉寺有上万个西藏本土制作的金铜佛像，还有许多从印度带来的黄铜佛像。这些佛像是极具艺术价值的工艺品，体现了灿烂的西藏宗教艺术。 拉萨的太阳非常的毒，不带帽子和墨镜只需一个小时就能让你蜕皮。 晚上吃完饭围着八角街闲逛，顺便跑到藏族小馆子里喝一喝正宗的酥油茶，味道棒级了！ 2006.9.19 拉萨：布达拉宫 哲蚌寺 今天终于可以参观这座举世闻名的世界遗产了。等你等得好辛苦！ 去西藏不去布达拉宫，等于没有去西藏。
布达拉宫始建于公元七世纪四十年代松蕃王朝松赞干布时期，距今已有1300多年历史，是一座融宫殿、城堡和寺院于一体的古建筑群,座落在西藏自治区首府拉萨市中心、古城西北约2公里的玛布山（也称红山）上，最高处海拔3767.19米，也是世界上海拔最高的古代宫殿，1961年国务院将布达拉宫列为全国重点文物保护单位。上世纪90年代，布达拉宫被确认为世界文化遗产。
布达拉宫是西藏自治区内最完整最宏伟的一座古建筑。"布达拉"是普陀罗（普陀）的译音，意即菩萨住的宫殿，相传公元七世纪时，吐蕃赞普松赞干布与唐联姻，为迎娶文成公主而建成此宫，今尚存法王修法洞和观音佛堂两处早期建筑。现有建筑群为17世纪中叶五世达赖受清朝册封后开始兴建，并经过历代达赖不断扩建而成。1959年前，布达拉宫是五世达赖之后历代达赖喇嘛生活起居和从事政治活动的场所，是旧西藏政教合一的统治权力中心，从七世纪起，先后共有九个赞普 （藏王）和十位达赖在这里居住过。
布达拉宫由红山南麓奠基，缘山而上，依势迭砌，从平地直达山顶，几乎占了整座玛布山（红山）。布达拉宫高117米，东西长360米，外观13层，实为9层，面积约12万平方米，殿宇巍峨，金顶辉煌，共有佛堂、经堂、灵塔殿、习经室15000多间（按西藏建筑计算办法以柱计算）。整个建筑系石木结构。用块块方石垒砌，高大宽敞的殿堂墙上绘有各种色彩鲜艳的壁画，室内陈设有几十万个用金、银、铜、玉和檀香木等雕铸的大小佛像，造型生动。集中体现了藏族人民高度的建筑成就和独特的艺术风格。
宫城占地41公顷，包括四大部分：红山之上的红宫、白宫、山后的龙王潭和山脚下的"雪"。其中红宫为历代达赖的灵塔殿和各类佛堂，位于整个建筑的中心和顶点，也是须弥佛土和宇宙中心的象征；白宫合抱于红宫外侧，是历代达赖的宫殿、大经堂、噶厦政府机构和僧官学校等，达赖的寝宫位于白宫最高处，又称日光殿；龙王潭为布达拉宫后园，方圆3公里，中为湖，湖中小岛上 建有龙王宫和大象房等；"雪"在布达拉宫脚下，其中安置有噶厦政府的监狱、印经所、作坊、马厩，周围是宫墙和碉堡。站在红山脚下，可以看 到布达拉宫的整体布局，由下到上分别是"雪"、白宫和红宫，充分体现了藏传佛教中"欲界"、"色界"、"无色界"的"三界说"，通过建筑布局艺术的对比、夸张和渲染，表现了佛法的神威，令人在千年之下，仍望之而生对天国佛境的凛遵之感……
鸟瞰拉萨市，因为它是圣城最高的建筑！ 巧克力大姐 进门前的最后留影，里面禁止拍照！ 布达拉宫，其建筑之宏伟和内部之奢华众所周知，除此之外觉得也没有什么特别的。倒是里面有一块供奉的木牌值得一说。这快木牌是表示西藏是臣服于中原皇帝的——至于哪个皇帝不重要，因为木排上写的是“当今皇帝万万岁”！按我理解，这个木牌的意思是：无论张王李赵，只要是汉人的皇帝，我们就效忠。“当今皇帝”这四个字虽十分可疑，但也算指向明确，是今天的皇帝，明天后天谁知道呢？你要是皇帝，我继续效忠，假如你被别人搞跨，抱歉，我只好效忠你的对头了。任你“城头变幻大王旗”，我永远安全。这个木牌可以用上千秋万代。对西藏统治者来说，这是生存智慧，对普通人来讲，这是黑色幽默。
下山的路 下午去参观世界上最大的黄教寺庙-哲蚌寺。哲蚌寺位于拉萨西郊根培乌孜山下，远远望去，黑色的山体簇拥着一大群白色的建筑在阳光下显得格外醒目。这座建于公元1416年的寺庙是我国黄教六大寺庙中规模最大的一座。 每年拉萨雪顿节期间，哲蚌寺要举行隆重的展佛仪式。藏历六月三十日为“哲蚌雪顿”。这天，哲蚌寺的僧人们要在根培乌孜山上挂出一副高三十米、宽二十米的巨大释迦牟尼像供人们瞻仰。高高在上的大佛笼罩在薄雾轻纱间，任人千呼万唤就是不露尊贵的容颜，唯有等天光出现，第一抹朝霞染红东边天际的时候，那佛的印纱才徐徐地升起。这是一副用彩缎镶成的美丽无比的大佛，朝晖相映更显光彩夺目。巨幅高挂，香烟袅袅，赞美之声如浪涛拍案，洁白的哈达似雪莲飘飞，人们涌向大佛、涌向神圣。佛体上数不清的哈达堆积成了绵延的雪浪。这是一个激动人心的美好时刻，信徒们争相以最虔诚的方式表示对佛的顶礼膜拜，山道上游人香客仍络绎不绝。这是一副绚丽多姿的图画，这是一种难以用语言表达的激动，这是一种永远的回味无穷。 2006.9.20 拉萨：小昭寺，西藏登山学校 早上起来到附近的小昭寺去参拜一下释迦摩尼八岁等身像，同样地气度非凡！ 西藏的六世达赖仓央嘉措引起了我的兴趣。
仓央嘉措是西藏历史上特立独行的传奇人物，他不但是宗教领袖，还是诗人，他的一生是令人唏嘘的悲剧。
仓央嘉措生于康熙年间，15岁成为六世达赖。15岁以前无拘无束的生活对他的思想打上了深深的烙印，高院深墙戒律森严的宫廷生活，并未束缚他的天性，他夜晚化名潜游于拉萨的酒家民宅，并密会情人。他颇具才华，写下了无数的情歌，《仓央嘉措情歌》在他过世后风靡西藏，家喻户晓。但他无力摆脱宗教政治的迫害，最终成为他们的牺牲品，死时很年轻吧大概。在布达拉宫，我一听他的简介就兴趣浓厚——自己人么呵呵。我对这种人从来就很有兴趣。仓央嘉措以自己的生命和诗歌，对压抑人性的宗教戒律，发出了惊人的控诉。以下是我摘录他的两首诗：
口也渴了/水也喝饱了/但初解渴的源泉/请印上心版/永莫忘掉。
邂逅想遇的情人/是肌肤皆香的女子/犹如拾了一块白光的松石/却随手丢弃了。
仓央嘉措的时代已经过去了,但还没有完全过去。
我决定这几十天不理发不刮胡子不洗脸，回来的时候我想象，我的头发比肩于古利特，胡子媲美马克思，脸皮赛过柏油桶。我将以皮肤逐渐黝黑心灵逐渐沧桑为代价，完成这次对我来说至关重要的的行程。
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