[游记]西藏之行

题记

西藏之行源于成长的冲动，在商业化的地方呆久了，便想看看那些独特的事物，感受远离我们的历史与民俗。当我们把一切放下时，前行并不困难。从成都到西藏，我们走了7天，看了布达拉宫、大昭寺，苦难让人成熟，与我同行者都成长不少。

西藏的美丽让我心旷神怡，青藏铁路的开通,让我们有机会踏上了旅途.一路上的人与事让我有一种写的冲动，于是一路走来便有了本文的初稿！回来后，整理成文，可灵感顿失，商业化让我不得不放弃了浪漫！

应该感谢的人很多，朋友是旅途中最能温暖我心的词语,谢谢那些一直鼓励和在物质与精神上帮助我的朋友！

7月10日 傍晚 离开成都

我坐在列车中的某个窗前，欣赏着落日、云彩还有山岭，从未如此轻松，没有利益，没有得失，甚至没有爱情与亲情。有的只是从一个未知到另一个未知，一切都已安排好，只须静静的等待这列呼啸的火车把我载到那个我一无所知的城市。

说到城市，今天的感觉特别奇妙。一个人匆匆打理好行李，沉沉地背负在肩
上，走上大街，陌生的感觉袭面而来。对于这个我即将离别,生活了整整六年的城市，我给予了他什么，他又赋予了我什么？正如我肩上这沉重的包，它给予我的是成熟，却让我承受着许多东西，那么就让我背负着它，去圣洁的雅鲁藏布江，让江水载着我的重负，流入精神的家园。

太阳落山了，窗前已越来越暗。一条河与我们的列车相映成趣地蜿蜒着同步
走，河对岸的公路上，汽车们总要和我们争个不休，唯有天上的白云淡淡地飘着，
幽幽的。我真的即将离开那个喧嚣的城市了吗？

7月11日
晨 车到宝鸡

当窗前出现第一抹云彩时，我便醒了，火车将我们带到了宝鸡站.宝鸡和西安一样，都是位于关中平原、秦岭北麓的城市。不同的是，宝鸡离秦岭更近，从市区向南看，秦岭山峰历历在目，正好今天天气好,一朵朵白云飘在山顶，一条渭河缓缓地自西向东从城中流过，虽然已经进入了雨季，但是河中并没有太多的水，只是在城区中有一段人工筑起的河坝囤积了一片人造的水上公园。从车窗口四目望去，城区景象尽收眼底。

7月11日 午 车行兰州

兰州宛如八十年代末的成都，一切都在建设之中.看着车窗外的景色,我们开始聊起了黄河桥.黄河桥并不是一个名胜，只是横贯于兰州黄河上的一座桥，到黄河桥并非只看桥，而是为了看看黄河。站在黄河桥边看黄河别有一种凝重感，其实无论在何地，黄河总给人一种凝重感，毕竟我们的文化发源于斯。

那黄黄的，厚厚的水，似乎凝固了，但在这貌似不动的水皮下，有多少漩涡、激流在交叉、碰撞、融合、演化与变化之中。想到这儿，不由觉得自己的微不足道。黄河太厚、太重，站在她身旁，个人的爱与恨，伟大与渺小，丰富与肤浅，忧愁与悲伤，似乎都显得不再重要。黄河只是静静地流着，吞筮着一切，又创造着一切.

记得走之前，总有人说我们这次旅行是一次冒险，然而在这列车上，我觉得这趟旅行更应是一次回归：从都市回归到自然、文明回归至蛮荒、个人回归于世界.大概中国的另一面该由此揭露起来，没有沪宁、成渝高速公路；没有百盛、富安；没有雅皮士、摇滚乐......有的只是"面朝黄土背朝天"，安于现状，甘于忍受着等待希望的贫苦农民。直到如今，这些中国农民的命运到底改变了多少？他们的宿命又在何方？
窗外的黄土坡渐渐多起来，人却越来越少了。自然将把它的力量慢慢地显示
出来，但这不正是我们所期盼的吗？

忽然格外的想家，想想还有一半的旅程顿觉不寒而颤，然而我们将走下去！

7月11日 16:25 西行西宁

开始，窗外还有山，在海拨2000-3000米的地方山会有多高呢？我们无法想象，
这儿的每座在内地都能因高度而成为旅游圣地的山只是静静地躺着，头顶着蓝天，
顶上覆盖着永不溶化的冰雪，甚至连名字也没有。看着山顶的冰雪，自然要看看
连着的天，看着那天你一定会发呆，天蓝得让你从此不敢奢用"天蓝"这个词，而
云彩的变化无端，足以让你消磨途中的时光。

车终于进了草原，路旁开始出现一条蓝带，那是青海湖，一百公里过去了，蓝带还在路旁，还是不见头，也不见尾。才知青海湖哪里是湖，4个香港的面积大得足以作海了。如果说青海湖大得让你看不见，那么草原便大得实实在在了，车开了很久，眼前除了公路将草原一剖为二外，视野之内便是蓝天、白云、草原、耗牛。远处水天一色的草原、青海湖、蓝天构成的那种交融影像，让你恨不得把你手中的胶卷用光。

仿佛双脚一踏上草原，一种从未有过的开阔感便在心中荡开了，真想放声歌唱，于是真的放声歌唱，以前那些事在这歌声中都化乌有，让一切重新开始吧！真想牵着你的手，在草原上奔跑，累了，平躺在草原上，听听青海湖的水声，远处的鸟叫，看着蓝蓝的天与云彩，让尘世的一切远离我们而去。

7月12日 17:21 车到拉萨

经过40几个小时的颠簸苦旅，我们终于到达了拉萨。一路上的感觉很多，让
我们从头开始。

人刚到海拔3650米的拉萨，高原反应来了，头痛得厉害，人也觉得特别地冷，我裹紧了衣服，忍受着头痛与幻觉的双重折磨.由于朋友要带我们去他姑妈家,于是我们上了汽车,我们便扎进了荒漠与大山组成的地貌之中，依旧是蓝蓝的天，白白的云，间或的牦牛和山上青青的草原。头一歪，便睡着了，醒来已是晨8:30，因为西部时间特长早上6:00-晚10:00，也就是说，晚上10:00太阳才下山，还像我们傍晚的5,6点钟，人们早上一般是9、10点种起床，所以时间还很早,也不知不觉地来到了唐古拉山口.这里大概海拔5000多米，这是一路旅途中，我们能到过的最高峰，唐古拉山口的牌子就在车外，可头痛、发烧、缺氧已使我无力挪动半步，只好呆在车内，在这离天最近的地方许下了一个美好的愿望。

终于到了,我们受到了我们大姑妈的热情接待，大姑妈是一个富有传奇色彩的
女性，四十出头的她是个画家、摄影家，曾坐摩托车翻越过唐古拉山口，从拉萨
到北京，北京到拉萨，最后选择了西藏作为最后的定居地。而现在她将与一个藏
族男子－－觉果结婚，我们一进门便受到了"切玛"的藏族礼仪的接行，"切玛"就
是酒粘巴与青稞，然后拉着我们住在一间充满藏式风格的画室里。

今早，我们从搞摄影的觉果那里得到了一大堆画册。西藏的文化宗教太美了，
那些独特的服饰也许会把服装设计推到一个完美的极致。

姑妈的婚礼将在藏北牧区，青青的草原，美丽的纳木错湖边，圣洁的雪山旁
举行，我想那一定会很美。

布达拉宫就在我的窗外，抬抬头便看见了神圣的布达拉，美丽的让人心醉，
真是文化的奢侈。

7月13日 10:00
拉萨

早晨，一阵藏歌把我从梦中唤醒，圣城－拉萨总是充满着这样一种神奇：在藏人心中视为如此神圣和不可侵犯的圣殿、圣人却又如此世俗地混迹于人间的繁华，布达拉、大昭寺已被现代化的街道所包围，然而这世俗的力量却更见他们的圣洁。神圣与世俗，古老与现代在这里融合得如此协调，不得不让我们感到佛的力量。

翻阅着几十本画册，上千张的照片，各种藏学书籍，看了好几小时的录像。那些宗教、文化、民俗、风光扑面而来，教人目不暇给，震憾着我们的心灵。我们象一群饥饿的蝗虫，贪厌地吞下这一堆丰富的精神食粮，除了赞叹和崇拜外，我们还能干些什么？来不及消化它们，记住吧！记住吧！我们期翼着未来的升华！
拉萨的太阳是21:00下山，于是我们去逛了逛八廓街.八廓街是围绕着神圣的大昭寺而建的一条八角形的街道，围绕着八廓街逆时针走一圈,也意味着绕着大昭寺走了一圈，在藏人的观念中也是完成了一次行善。

大昭寺依然保持着他的神圣，可八廓街却无疑被商业浪潮吞噬了，这里是拉
萨最繁华的贸易区。粗看起来吓人的藏人，多不胜数的喇嘛、乞丐、来自各地的
游人和小偷构成了街中涌动的人群。我们说着刚学的藏语"明多"（没有）应付着
乞丐，用手势与藏式汉语与藏人们讨价还价，一切让我们乐此不疲，当然我们还
得提防小偷。八廓街的藏饰是出色的，只在白天才有，玉的，白铜的，银的，铁
的，骨的，九眼石的，绿松石的,高原的一切都被这个具有艺术气质的民族利用起来制造出饰物。在八廓街买藏饰仿佛是一次寻宝，让人目不暇接的藏饰，每一件都精美绝伦，然而你却可望而不可及，不过总有那些第一眼就让你难以忘怀的东西，这便是你的选择，接下来便是用手势和藏式汉语来讲价，18元一条的手链最后让你以5元钱买回来，那才叫值呢！不过，大多数时候，我们是花了数倍的价钱买回那些东西的，毕竟讨价还价对那些艺术品来说是一种亵渎。

在西藏的历史上，寺不仅仅是宗教的圣地和供藏人朝拜的地方。它更是西藏
政权、文化的中心。看西藏，更要看看西藏的大寺。西藏的佛教喇嘛教，复杂而
繁奥，作为外来者，我们无法深入其中，但布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺
、甘丹寺这几个在西藏的历史上经历了无数风雨而又屹立不倒的象征还是要去的。

布达拉宫、大昭寺就在拉萨城内，一到西藏便去了。巍峨的布达拉宫从来都教
人敬畏，从拉萨城的大部分地方看去，布达拉都是一个标志性的建筑物，占据了
人们视野的主要部分。必恭必敬的来到布达拉宫的跟前，穿过城墙，怀着朝圣的
心情爬上那叫人气喘吁吁的台阶，站在布达拉宫的门口，无需多言，便已感到昔
日西藏王权与神权的至高无上！

深深吸了一口含氧并不丰富的高原空气，沿着那条早已安排好的路线开始游历布达拉。穿过黑黑的甬道，走过狭窄的小门，爬过幽黑而又不宽的楼梯，在叫人微
晕的酥油气息和微弱的酥油灯光的指引下，我们在西藏的历史中穿行,达赖灵座；什迦摩尼、强巴佛的佛像；成吨的黄金和宝石作成的灵塔；一壁一壁的壁画和佛经；老喇嘛们的梵唱；信徒们长跪的身影；浮光掠影的从我们身旁掠过。每一个地方都教我们不敢也不愿停留太久，压抑的感觉一进布达拉便甩也甩不掉，或是布达拉积累了太多的历史与文化的缘故。

从布达拉宫出来，耀眼的阳光一下刺得我睁不开眼，又看见蓝蓝的天，白白的
云，明媚的阳光。心情顿时开朗了许多，对布达拉宫略微感到一点失望，一个如
此开朗的民族在一个如此开阔和明朗的高原上，却修砌与膜拜的是一个如此压抑
与阴深的地方。

再次站在布达拉宫前的广场上，同样望着巍峨的布达拉宫，心里却不再敬畏，
毕竟我是站在一个更高的文化层面上俯视它，从某种意义上来说我已超越了它。
然而，当我望着布达拉宫前磕着长头的藏人们，我也有一丝失落，现代的我或许
也缺乏些什么？

如果说大昭寺与布达拉宫的宗教与文化被商业与游人冲得愈来愈淡的话，那
么离拉萨不远的哲蚌寺和色拉寺还保留着我们极欲一见的东西。

初到哲蚌寺和色拉寺便很喜欢那种感觉，依山而筑的寺庙建筑群在蓝天、白
云下更显辉煌，除了从不查票的门票外，在这里我们便见不到一丝商业气息。
西藏的寺庙便是一个小的社会，喇嘛们分群居住在有门牌号的社区里，他们有着
自己的组织和活动。上午作早课，下午辨经。我们则象一个莽撞的来访者，冒失
的闯入这个社会。喇嘛们才不理会这一切了。在蒲团满地的"扎仓"里，他们会自
顾自的梵唱佛经，在菩提树下他们也会作出夸张的姿势对佛经进行一攻一守的辩
论。可别小看这看似儿戏的辩经中，他们中的"学士"、"硕士"、"博士"（寺院的
方丈）便在这辩经中产生。在喇嘛的社会里，对于大多数喇嘛来说苦读佛经的目
的便是经过层层的辩经，获得喇嘛的高位。

在远离尘世的寺庙里。我们也未能逃离名利，喇嘛们的追求让我们认识到人
是社会的人。幸亏有满壁的壁画和后山整山的石刻把我们带到一个绝俗的境地。
微弱的酥油灯下照出的壁画并非详和满天，那是宗喀巴收复本教的征战图，谁会
想到那些凶神恶煞的本教之神早已皈依于佛的力量了呢？后山的大块大块石刻的
藏经与佛像，虽不见精细，却大气得让人产生崇敬。

神秘随处可见，但我们只是外来者，离开了，带着几分满足与意犹未尽，在16日早晨，我们坐上了回成都的火车，旅者又要分离，各自带着些抹不去的忧伤踏上行程，"一路平安"成了我们心中最温暖的话语。