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因为西康铁路修通了，中午出发，黄昏时节，就来到了蜀河镇。我在镇头一家名叫“夜明珠”的小客栈登记住下。这是一个当地居民开的私营小旅社，收拾的倒还干净，每晚宿费只有15元。站在三楼上，可以看到不远处流淌的汉水。楼下是他们开的小食堂，有各种地方风味供你选择。
晚餐时，我点了豆腐干炒腊肉，酸菜炒魔芋，还有一壶拐枣酒。豆腐干是农民挂在灶头上用柴火的烟雾熏烤出来的，表面有一层焦黄的耐嚼的硬皮。魔芋出自陕南，是绿色食品，据说有什么防癌作用。拐枣酒是乡下人自已烤制的，度数不高，带一丝甜味儿。也不
知是真饿了，还是家乡的感觉，这顿饭让我永世难忘。这么多年，走遍山南海北，吃遍山珍海味，可什么菜都超不过这蜀河镇的豆腐干炒腊肉，那香味沁满全身，口感又极佳，毫无疑问，在我一生的菜谱中排列第一，举世无双。
微醺中上楼睡去。有涛声入梦，有桃花盛开。
次日晨，吃了女老板特意煮的豌豆瓣稀饭，提着相机上街了。
千余米长的蜀河镇老街，铺着一色的厚重的青石板。石板的边角已经磨损，显出历史的悠长。两边的木板门面带阁楼的房子，苍黑倾斜，透出远古的气息。有老人在门里吸着水烟袋，有孩童在街上踢着鸡毛毽。一条黄牛卧在街边嚼干草，一只公鸡跳在房顶的墙头上啼叫。两边还有一道道横伸开去的小巷，一级级石板台阶铺向窄长的远处。
镇上最有文化价值的，是三座古庙。
南头江边悬崖上的，叫杨泗庙。高大的庙门两侧写着一对联语：“福德庇洵州看庙宇巍峨云飞雨卷，威灵昭汉水喜梯航顺利浪平XX。”最后二字已斑驳不清，分析应该是“风静”吧。进入庙内，门后就是一个戏楼，戏楼前是一个小院，院里侧则是神殿，但殿内的神像已经被砸毁。在黑暗的墙角下，我发现了一块石碑，从摄影包里掏出小电筒一照，原来是蜀河口税局于同治六年正月二十日立的碑示，意思是说有埠头不按规定向过往船只勒索多收税款，今后大家可以举报，当局定会重处。嗬，原来是一个反贪告示。看来敲诈勒索贪污早在清代就引起重视了。站在杨泗庙的墙头上，发现脚下就是滔滔的江水。打问得知，庙下是汉江航道上的一个险处，叫洪龙滩，常出事，于是水手们就积资建起了这个庙堂，盼得到神的佑护。过去没有公路，交通全*水运，船工们经过杨泗庙时都要上来烧香磕头，兴旺时，杨泗庙有“夜照万盏明灯，日受千人叩首”之称。后来公路修筑，水运衰败，杨泗庙先后做了区公所、铁路指挥部、文化站、电影院、派出所、地毯厂，近年刚被列为文物保护单位而清空。
镇街的中段，有一个黄州馆。我请一个小孩子带路来到馆前。老远就见长砖彻起的厚墙高高耸起，近前细看，墙体上还钉着铁制的蝙蝠、鱼、鸟。石门墩上雕刻着鹿与桐树、鹤与椿树。门洞顶上刻有狮子绣球、太极图。正值春节放假，大门紧锁，费了一番周折才找来守门人，进去一看，里面是个四合院，厚墙高房，十分结实。房檐上挂着的一对飞龙游凤木刻精致，造型优美，可惜首尾残缺，摇摇欲坠。我连叹遗憾，急呼抢救，可守门人摇头说：镇上没有钱。蜀河镇的辉煌已经逝去，当年，它是水路码头，古金州的第二大重镇，各地的商客聚集此地，将本土的漆、麻、耳、桐油、丝绸，通过汉水入长江，送到南京、上海；再把大都市的最新商品运回山区。这个黄州馆，就是湖北商人建的会馆，河东还有个关中人建的三义庙（已毁）。黄州馆的屋宇保存尚好，因为这儿长期是粮食仓库。
镇尾的北头半山上，还有一个清真寺，为明代古迹，现做了翻新维护。沿着一段长长的高高的百步坎径爬上去，就到了树木葱茏，古朴典雅的寺院。院内有礼拜堂，大殿，抱厦，天井，对亭厢房，厨房等三十余间。此寺建筑风格独特，兼具南北之长，曾驰名于汉江上下。站在寺前，可以了望古镇远景，山水入眼，爽气呼出。
游完古镇，颇有感触，我责备自已的慵懒，为何到现在才做此行，才来瞻顾这汉水文化的胜地。我一边庆幸一边担忧。庆幸的是这汉水流域仅存的老镇古风尚在，担忧的是它还能保留多少时日？君不见上游的紫阳城等处，要莫是被水淹水毁，要莫是已新房林立。
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