[游记]西安攻略之缘分的西安

西安是一座老城，正像我们每个人所知道的那样。它古老得使生活其中的居民甚至不觉得日子消逝。

我来了西安三年，却总觉得是上个月刚刚来到，又好像在这里已经过掉了一辈子。

从到西安那一天起，我的时间便停止了。我的黄金时代已经结束，可是我也再不会老。日子天天过，都差不多，除了日历一页页翻过去，再没有其他的意义。

我开始怀旧，怀念大连的海，海上的风。我也开始抱怨，抱怨西安的天，天上阴重的云。

老人说：西安过去的天空，也是晴朗朗的，同大连的海一样，碧清澄澈。但是后来杀戮太重，阴霾遍布，便渐渐遮蔽了通明。

又有人说：长安女子多悲剧，女子本来属阴，又阴魂不散，于是使西安失去阳光。

还有一种说法：陕西的黄土埋皇上，皇上是谁，九五之尊哪。那么多的墓地，那么多的皇家遗恨，包围了整个西安城，城里的天，又怎么晴得了？

兵马俑，法门寺，秦始皇，杨贵妃，安史之乱，焚书坑儒，火烧阿房宫……在在都是使西安不得常晴的因由。

如今我正持着笔打算述说这样的西安，我甚至感觉自己从没有这样认真地凝重地去写每一个字。

每天翻阅大量的资料，同街边可以见到的各色人等交谈，亲自踏遍每一条街道，不只一次地去走，去看，去听，去经历。

愈深入，便愈亲切；愈了解，便愈感动。西安，在我的心头一天比一天生动起来，鲜活起来，深刻起来。

所有的历史，传说，典故，感觉，都来自心中，传于笔下。无论西安的天是阴是晴，我的心，都一样地清明。

每走过一条街，每写完一条街，我就在心中说：“这条街是我的了，我的洒金桥，我的化觉巷，我的小东门，我的雁塔路，我的朱雀大街……

古城墙

我一直喜欢把西安市叫做长安城。

一个城市要有城墙才可以称之为城，西安是一座真正的有尊严的城。它四面连绵不断的城墙使它历经百年沧桑而仍有一股帝王之气，就好像欧洲贵族冠在姓字前的冯或者德，到今时贵族虽然没落，贵族的气质却依然鹤立鸡群，不容混淆。

古人喜欢用“固若金汤”来形容坚实，这四个字用在西安城墙上最恰当不过。

它墙高12米，底宽18米，顶宽15米，原有城门四座，每门建城楼三重，城楼在里，箭楼居中，闸楼在外，墙顶内侧有护墙，外侧有垛墙，端的是炮轰不烂，枪打不进，甚至连地震旱涝也无奈它何。

西安城墙是老百姓的定心丸，是豪门大族的老家长。风调雨顺时，他慈和地沉默着；兵荒马乱了，他便威严地喝令：“不许再打了，不要闹了，安静！”于是长安又恢复了长治久安。

西安城墙是西安人的骄傲，北京人狂吧，老陕们却不屑一顾：“牛啥牛，才当了几天首都人民？”

要知道，长安可是做过13朝帝都的啊。“南方的秀才北方的将，陕西的黄土埋皇上”，地底下埋了那么多的皇帝，滋养出的子民又怎能没几分皇家气派？小巷子里的引车卖浆者流，随便找出一个问一问，都是胸有经纶的历史学家，典故野史三天三夜讲不完的，讲得最多的，自然又是古城墙。

这城墙的历史最早可追溯到汉，由汉修到唐，由唐修到明，一次次翻修完缮，直至今天，已经分不清哪一块砖修复自哪一代，自然更难考某某字出于某某人手中。

它不仅仅是历史，更是信仰。修这城墙，也不知累死了多少匹骡马，耗费了多少人心血。可幸的是，却并没有孟姜女哭长城的惨事发生。老百姓心甘情愿地维护着它，背负着它，也心安理得地享用着它，依赖着它。

历史的人都走远了，历史的城仍在。于是那些修城的人便因了这城砖而不朽。

走在城头，仿佛可以听得到城墙的心跳，可以感觉它坚硬外壳下的温柔的爱。

远远地有人在吹埙，那简直不是属于人间的音乐，那是历史的回声，是地底的哭泣，在夜风中呜咽着，一层层浸透人的心。

风里，不知有多少前朝魂灵游荡其间，它们使城墙上的空气显得清冷而幽微，连月光也比在城下看起来空灵。

总觉得，城上的每一缕风都与城下的不同，都有它自己的气息与含意，在喁喁诉说着一些湮没在红尘中的不为人知的故事。

嘘——你听到吗？

城墙根儿——鬼市

有城墙，自然便有城墙根儿，便有因城墙根儿衍生出来的故事。

城墙根儿没有名字，窄窄挤挤的一条小巷子，一面是巍峨的古城墙，一面是低矮破败的难民房，对比十分突兀。问老一辈的人，犹犹疑疑地说这里好像是该叫做“马道巷”的，因为是以前将军们上城时骑马经过的地方，是马道。

现在不走马了，但比走马还热闹。两辆自行车不能并行的地方，偏偏还要摆摊做生意，人挤着人，脚踩着脚，为一毛八分的讨价还价，扰攘半晌。卖的主要是蔬菜，或者油盐米醋。也有皮鞋，十块二十块一双，便宜得惊人。这种地方最大特色便是脏、乱，但是不容易取缔，因为实用。附近的老百姓总要买菜，宁可忍受那份拥挤，也愿意省这几步路，关键还是省那几块钱。这里的东西总比别处的贱，日子有功，一年下来的余额可以给家里添个小大件了，这一点好处掩盖了它所有的缺点，所以居然一直生意兴隆。

从中山门往朝阳门一带的城墙根儿，尤其要特别。白天看着稀泥烂地的不起眼儿，到了晚上，却热闹异常起来。先是这里一只那里一簇的红灯笼一盏盏地亮了，远看着猩红的一点，走近了却仍觉得远。灯下的人与物也都模糊，影绰绰地忙碌着，忽然谁喊了一句什么，哗地一声，人群说散便散，三五分钟走净，连个影儿也不留下，让你怀疑刚才所见的一切都是梦。

人的声音也低，叽叽喳喳地仿佛密斟。但是货是好货，一只晚清年间的瓷瓶儿，一柄绸面已经残了图画却还鲜活的旧扇子，很可能是上百岁的古物儿，小贩们从无知乡农手上淘来，于此与你有缘相遇的。

最难得的是价低。我在北京琉璃厂东街见过卖香袋儿的，金线银扣，分明是现货故意做旧，竟然索价800元。而这里真是正宗的古货，却不过要你80，还有得还价余地。只是听说这里的货多半来路不正，不是国家明文不许捣卖的文物，就是小偷“顺”来的赃物，因为急于出手，所以低价求沽。

人们管这里叫“鬼市”，说是因为它只有入夜或是黎明才开，太阳一出集就散了。但是我却觉得，这个“鬼”，未必是“孤魂野鬼”的那个“鬼”，倒是“鬼鬼崇崇的”那个“鬼”吧。

城墙公园

绕古城墙一周，近年新修了城墙公园，花红柳绿，亭阁俨然，又有戏班子长期搭台表演。

人还没走近，已经听到弦索之声，很敞亮的一把好嗓子在唱着大秦腔：“黑人黑面黑无比，浑身上下一锭墨……”

听得人回肠荡气，便脚不由己地一步步近了，便有卖茶位的伙计上来招呼，便交了十块钱要一壶茶委身在小板凳上坐下来，便痴痴地看着台子上的唱者发些感慨。

那唱的人声音浑厚强烈，略带着一点秦腔特有的哑，远听满以为是个有些经历的中年人了，想象她该是略有些胖，体态丰满，态度雍容，就像说评书的刘兰芳那模样儿。可是看真了全不是那么回事儿，唱曲儿的是个姑娘，不过二十出头，秀气苗条，唇红齿白，穿着连衣裙，显得纤腰一挪，很难相信那么雄浑的声音竟是她发出来的。

于是明白老戏迷为什么总习惯闭了眼听秦腔，大约为的是可以不受干扰地细品那韵味唱词吧。

唱的人多是业余水平，但是舍得嗓子，这暗合了大秦腔的野性，也算得上高亢激越。且态度认真，花样多多，普天乐、十三腔、点绛唇、耍孩儿，说来就来；塌板、滚板、摇板、垫板，毫不含糊。铙钹齐奏，锣鼓同鸣之际，倒也颇有架势。

最怕是一轮唱罢，刚才那同一位姑娘，忽然转弦易辙，又唱起流行歌曲来。一曲旖旎婉转的《月亮代表我的心》被她演绎得字正腔圆，有板有眼，让那听的人直抻脖子。可是你又不能说她唱得不好，她会瞪圆了眼质问你：“我哪点不好？有荒腔走板吗？有错了鼓点吗？”都没有，所以再难受你还得给她鼓掌。

听一会儿秦腔，人坐得乏了，便想起来舒舒筋骨，走动走动。脚力好的话，你可以沿着城墙公园绕城一周。但是眼睛不要总往那黑林子里溜，听到声息也别走近探究竟——多半是不怕鬼的年轻恋人们在缠绵，一对对接吻鱼儿似地不舍得分开。

记得有一次我们一干好事者跑到公园里捉蟋蟀，说要学古人做虫戏。遍寻不获，正不耐烦，一个朋友冒冒失失地叫起来：“看见了，我看见了！”话音未落，林子里手牵手钻出两个年轻人来，男人倒腼腆，眼睛直往地下瞅，女的却是个厉害辣子货，伶牙俐齿地数落：“看什么看？没见过人家亲嘴儿？有什么大惊小怪的？大男人跑到这种地方偷看，看见了还挺得意，你羞不羞人？”弄得那位老兄面红耳赤，咽着唾沫一个劲儿“我我我”，人家哪等他解释，狠狠剜一眼早转身走了，倒给我们落了一老大话柄，从此一见那人面便起哄：“看见了，我看见了！”

尽管常遇尴尬，有闲时我仍愿意常往这一带走走，听听，看看，因为有一种国泰民安，歌舞升平的感觉，内心无限喜悦。

如果说古城墙是西安人民最原始的安慰，那么，城墙根儿就是今天最现实的快乐了。

化觉巷

清真大寺正对的就是化觉巷了。那是一个五彩斑斓眼花缭乱的彩色世界。

扑头盖脸的金碧辉煌，一个铺子连着一个铺子，拥挤的，却又是有规律的，都摊开了大面大面的彩绘皮影，木制面具，琉金器皿，绣花衣裳，汇合成一种逼人的气势。满目绚丽的颜色，鲜艳得诡秘，鲜艳得刺目，鲜艳得不真实。仿佛一生中所有的颜色都在这里集中了，看久了，会感觉所有的色彩都在流动，在飞舞，而你在色彩中旋转。

那货品，多是些复古的玩艺儿，锦绣衣裳，龙凤钗环，绿褶裙儿，洒金扇子，一式一样地翻制出一个久远的繁华时代。最奇的，是还有许多小小的绣鞋。

是弓鞋。不多不少，恰恰三寸。亮丽的缎子面儿，绣着四季花朵；白绫的平底提跟儿，压着金丝银线。两头弯弯翘起，是天边瘦得可怜的一弯新月。握在手中，心中有种奇异的感觉。是怜惜，是恐惧，是诡异，是敬畏。明明是新制的玩艺儿，只为了藏着怀古的故事，竟平自有了一种说不清道不明的神秘色彩。

还有瓷的、木的、银的、骨质的仿古胭脂盒儿，小巧古雅，锁着深闺少女欲言未诉的心事。墨漆的，嵌金的匣子，描着龙凤呈祥，富贵牡丹，都是斑斓的心事啊，不知怎地就蒙了尘。

各式各样的扇子，绸的缎的纸的檀香木的，一色都有着缠绵的香味，香也香得沉旧，仿佛阴魂不散。

看不清爽的古镜面嵌在仿铜的框架里，照着谁，谁便成了古人。

青花的景德镇瓷碗由大到小一层层套着，每往里一层就比外面的略小一圈，重重叠叠，刚好七个，是谓“七巧”。大的可以吃羊肉泡了，小的堪堪可以盛酒。一式一样的刻花，不过每一种是前一种的具体而微，是孪生的七姐妹，因为同中有异，愈发趣味无穷。

品玩着，把赏着，忽然一回眸，撞上了胡蝶的眼睛，撞得心口微微发疼。那是旧上海的香皂招贴广告，影后胡蝶在画上微笑地望着，似脉脉含情，又似烟视媚行，一双眼睛黑白分明，看破红尘，却不染纤尘。幽深的眼波，穿透了半个多世纪的世事沉浮与人情冷暖，却依然销魂。于是知道，这上海往事的怀旧风原来也吹到西安来了。

所有的物事，都香艳，都华美，却又故意做旧，露一点残缺。

原本是假做真时真亦假的时世，人哄人的玩意儿，不较真儿的话，总是可以得到一些自欺的快乐。

这，或许便是化觉巷点“化”“觉”悟的做人道理罢？

书院门

游西安，第一要看的是古城墙，第二便是书院门。

自西安城最中心点的钟楼一路散步穿过南大街，书院门就赫然在望了。

那可真是有种令人眼前一亮的惊艳感：为了路口那座古香古色的牌坊。它色彩华丽，风格典雅，仿佛在清楚地提醒你：这是一座有着优久历史与优美传说的不可多得的老街，一旦低头从这牌坊下踏过，你就转瞬间乘上时光飞船，从千禧年飞驰而至大明盛世了。

书院门得名于街北侧关中书院，创建于明代万历七年，居今已有近400年的历史了，是明清以来享有盛名的学术机构。创始人冯从吾，是位学者，因为不满阉党当道，辞官归里，在宝庆寺内讲学。声名日隆，学生渐多，于是另辟新址，建立了关中书院。光绪年间改为学堂，解放前为陕西省立西安师范学院，现在则成了西安市第五中学。每次打那里经过，看着那些背着书包进进出出的学生，我都顿生艳羡之心。不自禁地想：从这里毕业的学生，多少总会沾染一点古风雅韵吧？

漫步这条街，最好选择一个微雨的黄昏，游丝若有若无，游人似梦似醒。穿长裙，着木屐，擎竹骨纸伞于青石板铺就的小路上迤逦而行，施施然走进古老的时代里去，一切都像是一个不真切的海市蜃景，可是路旁小贩招揽生意的聒噪声偏又给你无可回避的现实感，于是一切越发奇突有趣。

这条街的最大特色就是“古韵”，两旁小店均为仿古建筑，雕梁画栋，古朴雅致，名字多唤做“阁”、“轩”、“楼”、“斋”，念上去，有一种口角噙香之感，且往往出自名家手笔，刘文西、吴三大、赵朴初的都有。店里卖的，多半是古玩玉器、文房四宝之类。玉器大到1米多长半米多高的玉龙船，小到一枚玉坠，把玩掌中，只觉温润晶莹，令人生爱；笔有狼毫、羊毫甚至小儿的胎毛笔，砚有龟砚、龙砚、松砚，墨香犹存，有的据说还是祖传的宝物，有上百年的历史。不过，多半是假的多吧。

外地有朋友来，临行想挑点有古长安特色的纪念品，我必带他来逛这条街，而自己也每次都有斩获，总能淘到一点新玩意儿，有时是一只色泽纯正的玉芙蓉镯子，有时是一套罕见的皮影戏儿，有时则干脆是一把香扇几张剪纸。便是什么都不买，光是优哉游哉地走走瞧瞧，玩味一下时空的奇妙与神秘也是好的。

在扰攘红尘中，难得有这样一条街，可以让人的心变得沉静，幽幽地体味心头那一丝恍惚游移，这本身已经是最大的休息与享受。但是忽然停下来想买点什么了，便又立刻恢复城市人的本色，精刮利落，讨价还