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May 20 懒蛋的西安游记（一） 西安或者陕西之于我，自有旅游景点之外的意义。然而在四月下旬时这一趟出游，大抵因为北京待着的憋闷：《贼三国》最后几回的写作极为不畅，脑子里的情节、文字、计划都如同捞起来十五分钟的面条，搅合得一塌糊涂。于是索性外出换个心情罢。 周三到清华上完文物课，夜来与拖鞋回京的叶飘零、新得美眷的萧云子来了一番先茶后肉的雅俗交流。次日晚上九点，登上了往西安去的火车。彻夜硬座对于严重需要体能储备的游览计划似不合适，但想来北京读书的陕西学生假期回家，大约也并非是次次能得卧铺的罢。既然心态与年龄如此不符合，那么就按随意的地位来处理好了。有蒲松龄的《聊斋》解闷，火车上日子倒也过得不错。唯一让人觉得古怪的是不知道我出于何种心态，晚上九点到早上八点的火车，居然买了相当大的一堆食物，而且还是从清华大学超市里面一路提上火车的……后来这些食物绝大部分被我包装完好的赠送给西安街头各处的乞丐了。 周五
早上八点半，到达西安车站。
过去在成都与北京之间的火车上，亦曾数次经过这里。然而双脚踏上这个城市的土地，却是第一次。站外有西安和宝鸡间高速城际列车的宣传。西安同宝鸡，便如北京与天津，或是成都与重庆的双城。每一处，难免勾起人的浮想。只是一处是我生长之地，一处是我滞身之所，而一处则只存留于我心中的感受。然既已经到此，便好好领略这渭晨秦风罢。
西安不是个大城，但古风俨然。火车站便能看见高耸的城墙。公交车在室内穿行，古建筑亦穿插在现代建筑中，给人别样印象。寻到五猫猫，放下行李，又去吃了著名的腊牛肉夹馍，居然精神尚可。遂从小寨往北信步，观赏市区景象。街市风物，与成都其实也无甚本质差别。那种二流城市的淡然感觉让人悠闲。一直走到南门，顺着根看那高耸的城墙，以及阔深数十米的护城河，才不禁感慨古时蝼攀蚁附的攻城需要多么大的勇气和决心。在贩卖纪念品的步行街内走走，看那质量和价位都有很大跨幅的各种文气商品，或者仗着刚学的一点青铜器知识，装模作样的在店里询问合金成色，评价仿真良莠。真要掏钱抱一个沉甸甸的四羊方尊回去，大抵是不成的，但流连其中，倒也平添附庸风雅之趣。
午饭后实在困得受不住了，找了个“招待所”住下。其实是那种老式的楼房，10余平米的单间，每天30元。自来水和卫生间都是一层楼用，也没有洗澡的地方。但对自助级的旅游者颇为划算的。
既来西安，原本想穿着汉服到处走走。谁知检查行囊，发现一时粗心，带来的不是长袖袍子，而是外罩的半臂。若穿上，难免肘以下尽露而如《天龙八部》中与萧峰对掌被震碎半边袖袍的老僧了。哭笑不得。 倒床沉沉睡去，直到四点被闹钟吵醒，去看慈恩寺、大雁塔。唐玄奘的巨大雕像竖立在寺外，与浮云烈日辉映，甚是庄严肃穆。怎样也无法与《大话西游》里那个罗嗦的家伙联系起来。进寺、登塔，无非例行公事。尽管自唐以来，多有名士文人留迹其周，但恨无法一一细品。七层浮屠之上，秦风凌厉，虽只从一小小圆窗进来，不失彪悍之气。说来玄奘西行之初，乃是违背唐皇训令的偷渡，冒身败名裂的风险，耗半生风华的岁月，在西域漫漫黄沙中蹒跚蜿蜒。留下的每一处足迹，自然都是迅疾的被湮没。而己身的骨肉，大约也悬在造化一念之间罢。然而他只是奋力向前。九死一生之余，竟能抵达天竺，巡回各邦，以佛学之精湛使南亚次大陆万众悦服，然后也得到了唐朝赦免，衣锦荣归。
据了解佛家的朋友说，玄奘自天竺求回的“真经”，虽名噪一时，但数世之后，他这一派即复失传于中土。但在玄奘而言，已为自己信念尽了最大的努力，并在当世看到收获。得生如此，复何憾哉。
步出寺门，红日西沉。玄奘的巨像在夕阳下默然而立。背靠大雁塔，以及大雁塔所在的广阔天际，而俯瞰众人在寺前喧嚣吵嚷，嘻笑怒骂。 千秋名业，万里长风。孰知寻道之喜，在西征之途，在南巡之路，抑或在凯旋之时？
默。
默。
默。 从慈恩寺出来，决定去爬西安城墙。西安城墙在西汉时面积36平方公里，城周在24公里以上。而如今留下的明代城墙周近14公里。到城下买票时，售票员告知城墙开放到九点半，现在已经七点过，说你若是骑车倒还可以，若步行肯定来不及绕城一周了。答曰：“上去再说罢。”遂登楼。
小说里攻城守城的会战不知打了多少，亲临城楼，仍不禁感叹。外门、瓮城，都是出奇的巨大。从城垛俯看下面，当深明何谓“居高临下，势如破竹”。南门城楼上正在进行一个演出，从挂的横幅来看，似是纪念老子，古朴典雅的乐声在城楼飘逸。惜乎另有计划，不得耽而赏之。不过这般音乐若真是放了在歌剧院，让我买票进场，难保能鉴赏其妙。如此行色匆匆之际，偶观鸿爪，由脑后旋律渐渐淡去，或许反是最佳的意境罢。
在宽阔的城上漫步，延绵不绝的是垛口、箭楼。城外或人或物，都似阻隔一重。初时日光未尽，城墙上还偶见有游人往来，步行的，或骑着单人、双人的自行车。待走过城西南角后，太阳尽隐于渭源之后，城头笼罩的只有天幕反映的城市之光。城墙外是繁华热闹的市区，华灯繁布，车水马龙。城墙内紧挨着的或名胜，或僻巷，反倒人迹萧瑟，纵有灯火排布，照耀虚空而已。内外之间，惟我信步城上，左右寂然。但看着黑黝黝的城墙在脚下伸展开来，垛口、箭楼往两边退去。渭河平原的风不时掠过，城上插的角旗猎猎作声，顾盼自思，大有将军踏雪巡城的味道。因此虽夜来不见有多少景致，这般风味却是喜欢的。此刻若得薄酒脍炙，席地啖斟，再得知己饮风共话，想来有趣。奈何孑然焉，寂寂焉，匆匆焉。于是只得脚步不停，在行进中领略秦汉之味。转看黯淡的城墙内，三千年征战，中间多少零落孤魂？值此无月之夜，或当怅然出游，聊抒万古伤心？于是蔚然叹息，向虚空施礼，略交前人之意。
独步城楼，听着各个城门外，往往秦腔汉调，京胡锣鼓。市井休闲之气，堪为乐也。
北门近火车站，忽闻城外震天歌起。扶女墙看时，乃是一队解放军（武警？）在空地上列队而坐，正拉歌呢。周围多人围观。歌声穿过百余米的空气，到我这里已听不清词，惟调中饱满欲迸的阳刚在城头炸响。
各处城楼，或排列着古代的攻城、守城战具，有的则是巨大的风筝。
独个在城上行走，数十米的斜距，将人与社会隔离。宽而高的城墙便是你一人的天地。放歌长啸，悲喜舞蹈，皆随自主。亦是在城墙上，原本凝滞欲涸的创作思路开始重新涌动。《贼三国》最后两章跨幅巨大的情节架构便是在这里构思出来的。
走到大半，脚已微觉疼痛。但既是将军夜巡城，焉能半途而废？于是坚持到了绕城一周。部分城墙上，成串的灯笼随风摇摆，淡淡而模糊的光影便也在城垛口荡漾，又颇有《千与千寻》中场景的感觉。
待到重返南门，一看手机，前后历时2小时50分钟。下城楼，去洗手间照镜子，居然神采奕奕。生命在于运动，信哉。预备从原路出城，才发现城门已闭。在瓮城内团团乱转，险些做了“瓮”中之鳖。幸得城楼上的演出彩排亦拖延到此时，演员、观众散场，于是随了人流，进城落地。
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