[游记]青海湖旅游心得,驴友的吐血之作

江湖人称：佛无缘
私有财富：1525枚游币
传说中是：超级帅哥
我的家乡：青海 湟中
现居住在：青海 西宁
会员级别：普通会员
注册时间：2006年5月6日
青海湖畔烟波寒

午夜时分，长途班车停在了青海湖南畔的一个高原小镇上。这里仅有几家汽车旅馆的平房小院，和一些匆匆赶往拉萨的过路司机外，似乎就再没有什么别的过客。寥若星辰的灯光笼罩在黑幕色的苍穹之下，四面透风的小镇显得孤寂而又荒凉。然而就在这里，我们背包族一行三人，开始了渴望已久的青海湖之旅。

翌日清晨，天空乌云密布把大地遮了个严实，深秋时节的藏北“北风卷地百草折”。对着地图，我们决定沿着青海湖的南岸步行一天。于是离开小镇，沿着高原牧场之间的小路向北而行，空旷的高原上远远望见，灰蓝色的青海湖好像从地面上突兀出来一般，悬在空中，竟一时不敢确认。在一阵激动和欢呼雀跃的奔跑之后，真的，我们来到了她的身旁。

天地之间，茫茫然一望无垠，浓云压着湖面一直延伸到天的尽头，宽阔的湖面波浪翻滚，连绵的海浪涌向岸边，永不停息拍打着沙滩的潮汐，不舍昼夜。

迤逦着呼啸西北风，徒步高原的湖岸，走在沙滩和和草场之间。我们时而纵声放歌，在永恒沉寂的高原上呐喊；时而默默前行，倾听来自天籁的声音。脚步仿佛穿梭万年的时空，去探求这海子形成时的灵魂。满地大块儿大块儿的牦牛粪，也让我们长了不少的见识；偶然会有几片比人还高的黄草，淹没了我们身影。

中午过后，天空突然开始飘起了鹅毛大雪，我们的行程似乎越来越艰难，空气也变的越来越冷。雪花落草即融，鞋和裤脚都被浸透，饥寒交迫的我们，决定折回公路，只好一次次翻越过牧场的铁丝网，往南而行。

雪慢慢地停了，我们好不容易再一次回到了公路，公路被雪水打的湿漉漉的，难得有辆汽车从这里驶过，国道上所写的公里数字，清楚的告诉我们，离开那个叫做江西沟的小镇已经30多公里了。而此刻此处，我们在空旷的原野上，前不着村后不着店。忽然间，看见离我们不远处，有一个很小的藏包。经过我们的一番合计，决定就在那儿去借宿一晚吧。

这里的藏民大部分不会讲汉语，这位小伙子也不例外。他浓眉大眼，高高的个子，裹着厚厚地藏袄。藏包很小，在地上有个简单的小灶台，锅里正在咕嘟咕嘟煮着什么，红红地火显得小包很温暖。我们夹杂着手势向他比划，表示想在这里暂住一晚，并且想吃点那锅里的东西。他半惑半解，给我们每人盛了一碗热腾腾羊肉土豆，大家迅速狼吞虎咽起来。一顿美餐过后，他夹着简单的汉字用手比划说，他马上就得走了，要带着外面200多只羊赶往别处。并且告诉我们，离这里三公里远的西面，那里有个藏包，可以去试试。看来又得离开这里，他坚决不要我们递给的饭钱。在简单而深情的握手话别后，我们一步三回头的看着这个藏包，很快被拆去，慢慢消失在我们的视线中。

在暮色苍茫的原野之中，我们终于找着小伙子指点的藏包，男主人正在圈着大群大群牦牛和绵羊，我们表示了来意之后，他热情把我们接到了藏包里，这里的陈设非常简单。女主人正在地上砌炉子，看来也是为放牧而搭建的临时居所。男主人的汉语讲的还不错，人也很热情，在熟悉招呼声中，我们好象已经是多年未曾谋面老朋友。

夜色慢慢笼罩大地，风也渐渐地停息。我们放下行李，尝试也去帮着圈羊围牛、和泥砌灶。他们一边教、我们一边学，看着他们干练的手法，和我们一次次笨拙的动作，一双双泥糊糊脏手，彼此开怀大笑。

夜晚来临，在藏包里，我们席地而坐。当地产的高粱酒，渐渐被我们喝下大半瓶，浑身也开始暖和起来。脸上也都泛起了红晕，聊兴也越来越浓，大家的话也越来越多。酒逢知己千杯少。天南海北，从首都北京到圣地拉萨；人情世故，从风俗习惯到个人理想，我们谈论了太多太多的话题。

总有一种莫名的感动，让我们互相倾诉。我告诉他们，我们到这里就是为了体验生活，寻找一种回归自然的旅游方式，了解更多人的生活方式，感受生活。他也告诉我们，他出生在拉萨，三十多年来，为了生计做过生意跑过车，云游了大半个青藏高原，而现在生活比较稳定，全家最大的梦想，就是一定要去首都北京看一看。总有一种莫名的感动，洋溢在我们的周围。

他的妻子不会讲汉语，专注地添着干牛粪，不时缕一缕垂在眼前的黑发，我们笑笑，他也笑笑，炉火一闪一闪，照映在她古铜色的脸庞上，她显得那样的美丽而安详。煮着羊肉的小锅，飘出的很香热气，美味的糌粑与奶茶，和着我们的热情的话语，渐渐地氤氲在帐篷之中。冥冥之中，上苍安排我们在这里，在这个地球上青藏高原的荒原之上，与这家朴实无华的雪域同胞见面，究竟是天意，还是传说中的缘分。

第二天一早，阳光灿烂，晴空万里。我们就在公路上大踏步向西走去，向着鸟岛走去。不远处的青海湖，在阳光的照耀下，变得蔚蓝蔚蓝。对岸雪山也变得多姿色彩，层次分明。湖中的海心山清晰可见，似乎在遥望中乘风破浪，和我们一道前行。

我们好像余纯顺在徒步中国，长途货车在身旁一闪即过。素昧平生的司机对着我们，有的善意的大声的按着喇叭，有的向我们挥手鼓励。又一次经历一个上午的徒步之后，便搭乘便车，经过黑马河镇，我来到了向往很久的鸟岛镇。高原午后的阳光分外耀眼，在这个不是旅游季节的时候，没有任何的旅游人群和车辆。小镇显得特别的苍凉。

其实这里距离真正的鸟岛，还有17公里。我们决定再次使用双脚，去丈量余下的里程。这里是布哈河冲积而成的三角洲平原，土地肥沃。碎石铺成的大路一眼望不到尽头，两旁牧场被铁丝网圈成的一片一片。在许多定居于此藏族房院里，时时传来阵阵的狗叫声。有时路上会碰到几只跑出来的牦牛，我们也友好去和它们合影。

一次次的感叹，何处才是路的尽头。青海湖鸟岛管理站千呼万唤终于映入了眼帘。我们的徒步到来，令这里的仅有三位工作人员吃惊不已，还连忙招呼我们去屋里坐坐，并以热气腾腾包子款待，也令我们感动不已。他们告诉我们，今天是他们接待的第一批游客，也是今年第一批徒步从镇上走来的游客。

由于已经到了初冬时节，鸟岛上的鸟早已全都飞回南方去了。此时只剩下了少许越冬的天鹅。尽管我们也已料到如此，但依然乐此不疲。毕竟实现一个多年的宿愿。又一次打起精神，飞奔向沙地，那在曾经五月有成千上万只鸟产卵的沙地里，我们附身寻找鸟儿留下痕迹。看着那么多的鸟骨和羽毛，我们尽情放飞我们梦想的翅膀，想象上万只鸟儿齐飞的壮观场面。那无数个小凹地里，有多少个雏鸟破壳而出………

不知不觉中，我们面对中国最大的湖泊悄然伫立，慢慢地幻成了鸟岛边上的三个孤独岩石。

在夕阳的照耀下，我们拖长长的影子，再次踏上了回镇的路程。辉煌渐渐散去，空气也迅速变得寒冷起来，路上除了我们的沙沙脚步声，剩下就只有寂静和寂静。月亮也悄悄的挂在的深蓝色天边，夜渐渐地深了，一会儿月亮也下山。只有满天的繁星挂在了黑幕色天上，一直垂到了天边。高原的空气是如此的透明，第一次看见银河这样的清晰，绵延不绝，横跨在天空的两边，像是一条镶嵌满宝石的羽衣，又像是一条闪着亮光天河。西方把银河称为milk way 真是恰如其分。

又是阳光灿烂的新一天，我们默默无言的颠簸在青藏公路中巴车上，望着车窗外湛蓝地湛蓝地天空，雄伟而神秘的雪山，永恒孤独的海心山，蔚蓝色的青海湖。悄悄地我们走了，正如我们悄悄地来。突然间，真想一把抓住时间咽喉，让时空画面定格，让我们的感情停住。是啊，只有在这雪域高原湖泊涤荡过的心灵和灵魂，才会让我如此难舍难分。

青海湖终于渐渐消失在视线里，雪山也越来越远，但是记忆的栅栏里却填满了，这挥也挥不去的青海湖之旅。

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第 6 楼 回复人：佛无缘 回复时间：2006年12月08日 00:32:36 本贴ID：629580 登录后才能回复
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高原之女——青海湖

神奇的大西北给人的印象是阳刚之气的粗犷，但青海湖不同，她是柔婉的，温情的，是"一座女性的湖"。

"青海湖是一座女性的湖"，这是我在环湖旅游时获得的印象。大西北的风物莽莽苍苍，阳刚之气横溢，但浩瀚的青海湖却带女性色彩，性情柔婉，仪态非凡。

青海湖像一位胸怀宽广的母亲，用甘美的乳汁养育着岸边的儿女；它像一尊心性慈悲的女神，膏泽着脚下广袤的土地；它又像一个美丽清纯的牧女，悉心呵护着如云的马牛羊。在青海湖周边，代代相传的故事，历史的，文化的，民族的，自然的，神话的，现实的，同受一种传大的女性的温暖，显得异彩纷呈。

我的环湖游，循着东-南-西-北的顺时针方向。这恰好是沿岸藏民十分崇拜的转经的路线。而转湖念经，千百年来在当地居民中沿袭成俗，被视为神圣、吉祥的活动。

青海湖是我国最大的内陆湖泊，面积4400多平方公里，环湖周长360多公里，像一面明镜嵌在青海高原上。古称西海、鲜海、仙海、藏语的名字是"措温皮"，意为"青色的湖"，蒙古语称它是"库库诺尔"，意即"蓝色的海洋"。

越野汽车飞驰如箭，早年牧民骑马转悠式旅行，48天绕湖一周的里程汽车一天半便跑完了。

海东登高，觅文成公主芳踪 青海湖东有日月山，日月山是把青海湖水永久地留在草原上的屏障。汽车驶上日月山顶时，公路两旁残雪未消，登高四望，胸壑大开。据科学调查资料，若干万年前青海湖是一个外泄湖，周围有百川之水尽汇湖中，湖水又从东面外泄注入黄河。在因地壳断裂形成的造山运动继续作用下，湖东地势受挤压渐渐隆起，造就出日月山，使湖水的出口被凸起的山脉所阻隔，东向河水倒淌向西，现今日月山中的倒淌河便是这段地壳变迁史留下的痕迹。

山顶公路垭口两旁，日亭和月亭高高叠起，玛尼堆上经幡在风中猎猎有声。褐色的山岭在阳光下倍加明亮。这就是古代著名的赤岭，中原和吐蕃势力的分界线。今时的青藏公路，恰与唐蕃古道在日月山口相叠。千百年来，路人经此总会津津乐道文成公主人藏的故事。我在日月亭边徘徊良久，想象文成公主的銮驾、车仗、随从由长安迤逦而来翻越此山的盛大场面。史载唐太宗在贞观十五年（公元641年），以宗室女文成公主配嫁给吐番王松赞干布，诏江夏王李道宗持节护送，随从人员中包括：乐师、工匠等多人，还带去佛经、绸缎、药物和粮种。越过日月山后，松赞干布率兵在扎陵湖迎亲，隆重接往拉萨，从而揭开中原与边陲、汉族与藏族亲善和睦关系的。崭新篇章。

日月山流传着文成公主入藏途中许多动人的佳话。一位当地人介绍，公主辞别故土和父母后，西行途中怀揣皇后赐予的日月宝镜，宝镜正面镌刻着八水绕长安的壮丽河山，背面镌刻着雕栏玉砌砌的巍峨皇宫。愈行愈远，景色也愈荒凉，相思难熬这时便取镜把玩，排遣别绪。这一天人马来至日月山巅，中原路尽，吐蕃在前，回头望农田阡陌，黍稷成行，看前方茫茫草原，人烟稀少，公主百感交集，猛然想起父皇送行时嘱托的重任，想起辞亲远嫁、为的是汉室和吐蕃永缔友好，便毅然把珍爱的宝镜扔碎在赤岭的东坡，以断绝对故乡亲人的痴恋，表明献身民族和睦的决心。听完这段故事，我朝东坡望去只见积雪在春日阳光下熠熠闪光，犹如目睹一幅宝镜碎片图一般，一缕遐思久久的在历史的时空飘行。

海南赏景，寻西王母仙迹

青海湖南侧，左面是绵绵不断的青海南山，右面是碧波无垠的湖面，草原镶在山与海之间，构成一幅山、湖、草原相映成趣的壮美风光。

岸长景多，海水苍茫无际，变幻多姿，我看到海面上平静安详浑然一色的蔚蓝，看到微风中泛出几分绿意的碧蓝，看到阳光下波光点点的班斓，看到湛蓝、浅蓝、深灰等条状水波岚据气重叠幻化的无名蓝，光一个蓝竟有五六种色差，一切都随着湖水的深浅、阳光的强弱、风力的大小、观察的角度的差异而变化，恍若仙境。

公路前是众神居住的昆仑山--东方的奥林匹斯山，中国神话中那位著名的女性西王母，既是昆仑仙主，又是西海主神。

青海湖上几乎景景与西王母搭上边，就拿我在南线中途隐隐看到的海心山作例吧。远眺海心山只见碧波中一团淡黄色的烟雾，而它却是宛在水中央的一片山岩，面积1平方公里。传说远古时候青海湖一带是大片辽阔的草原，草原中央有一口深不见底的大泉，泉眼被一个石盖盖住，后来有个路人揭开石盖取水解渴，喝完水匆匆赶路忘记盖上石板，泉水滚滚而出，不多一刻便汇成一片汪洋。是西王母调遣一座小山稳稳地盖在泉眼之上，上住海水的上涨。这便是民间传说中青海湖和海心山的成茵。

关于西王母，从《山海经》、《淮南子》至《酉阳杂俎》、《四库全书》600多种图书对此有记载。西王母或被描写为头戴玉胜、虎齿豹尾、山洞为层、善长啸的灵怿；或被刻画为"操不死之药"与后羿、嫦娥颇有瓜葛，容颜绝世的女神；或被记叙为先后在瑶池（青海湖）设蟠桃宴款待众仙，设舞宴接待周穆王的仙界至尊；或被册封为嘉护五主的青海湖海神。

西王母究竟是人是神是仙是怪？我想信她是中国古代西部地区部落的女首领，是华夏民族心目中的始祖和创世神，西海则是她的故乡乐土。有消息说，在格尔木市南侧的昆仑山和青海湖北翼的夏格日山考察发现，存在着与典籍中描绘的西王母居所相似的洞窟、天柱等。有人建议在这两地建立西王母的昆仑诸宫，在青海湖畔修建西王母的瑶池宫，建议已被采纳。

海西看鸟，动生态环境忧思 转经转到另外一个方位，海心山永远是轴心与旅人相伴，海水无休止的抖着它的蓝缎子。

这时，空中的海面上鸟影渐多，多为雁、鸥等体型较大的候鸟。我们越来越接近著名的鸟岛。布哈河迎面而来，这是注入青海湖的第一大河，一群白颈灰腹的鸥鸟正在水中沐浴嬉戏，翅膀扑闪扑闪，溅飞的水花珍珠般耀眼。过河便是刚察县的泉吉乡年乃索麻村，村有小镇的规模。商店餐馆密集，这是去鸟岛的门户，有几只长翅水鸟在低空盘旋，似在辨认"鸟岛由此去"路牌上的那个斗大的"鸟"字。

鸟岛本世纪初还是浸泡在蓝波中的一个孤岛，面积仅有0.1平方公里。由于湖水逐年下降，现在变成了半岛与陆地相接。汽车在曾有沧海的滩地上行吮10来分钟，终于来到因栖息着数以万计的候鸟而得名的鸟岛跟前。鸟岛怕真实名字，西边的小岛叫海西山，又叫小西山，东边的大岛叫海西皮，两岛现在连成一片。每年春季，斑头雁、鱼鸥等便从遥远的赤道翔来，在岛上筑巢叠窝，生儿育女。这里环境幽静，水草丰茂，鱼类繁多，又受到人们的保护，故成为水禽候鸟栖息，繁殖、育雏的天然场所。

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