[游记]漫步湘西(二)

在路上

天亮了，推开宾馆的窗户，一股清新的空气迎面而入。这是我在吉首的第一个夜晚，睡的很塌实。醒来后才发现电视机一直开着。但是实在回忆不出昨天晚上收看了什么节目。只记得拿着遥控器找了半天河北卫视，结果没有找到，比较失望，然后将节目锁定在了湖南经视频道上，看着看着就睡着了。

不一会招待处的服务人员来按门铃通知我们去吃早餐，顺便告诉我们委托他们给包的车找到了，照样是一辆小面包，抵达古城凤凰的价格是100元，同行的郑州朋友高呼：“便宜啊，实在是便宜！”显得他们好像很有钱。

在招待处斜对过的一家小饭馆我要了一份米粉。告诉服务员要少放辣椒，但是他们好像实在把握不好“少”是什么概念，结果端上来，厚厚的一层红色辣椒末让我直打哆嗦。服务员还补充了一句：“先生我们暂时少给你放了点辣子，如果不够的话你可以自己添加。”说完把一个辣椒碟子放到我面前。我赶紧说：“够了，足够了！”

吃完米粉感觉胃里好像在着火，额头也冒出了丝丝汗珠，不过暖和了不少。

小面包就停在饭馆外面，司机热情地接过我们的背包，并好像“空姐”一般给我们安排位子。值得我欣慰的是那几个郑州朋友这次没有背上他们的大背袋，估计是昨天累惨了！车内的空间显得宽敞起来，司机一脸憨笑地说：“还空着个座位，我可不可以顺便拉个人过去，大伙都帮个忙。”看着司机恳求的目光实在不忍心拒绝于是就答应了。一会上来了一个四十岁左右的中年妇女。一上车她就友好地跟我们打招呼，并介绍自己说是某旅行社的经理，去凤凰处理点事情。

一路上这个中年妇女话语滔滔不绝，把当地的风土人情、大小事件介绍了一个遍，尤其隆重介绍了他们当地解放前曾有过的赶尸风俗，就是道士念着咒语带着僵尸赶路，说那僵尸一蹦一蹦的走路，走的时间久了脚指头都掉了，我就觉得可笑，这些画面似乎在一些电影里看到过，肯定是当地人想象出来的。见我们有疑问，那女人对天发誓说这是真的，还说他的父母就遇到过这样的事情，并一再强调那些僵尸撞到人就抓住不放，还说曾抓住过他的舅舅，是他舅舅挣脱棉袄才逃了出来。听着她描绘的活灵活现，我们感觉有点毛骨悚然了。另外她还说起了当地人还会整蛊，尤其是老婆婆，不要得罪她们，得罪了她们以后，她们就会把一种看不见摸到不到的东西放到你的身上或者放到你的饭菜里，使得你感觉浑身很难受，痛不欲生。听着这些离奇的故事，觉得面包车行进了没有多长时间就到了凤凰。下了车，中年妇女一个劲向我们表示感谢，我说不要客气，我们给她提供了搭车的便利，你也为我们做了一回免费的导游。大伙都笑了起来。

凤凰到了，我们将开始真切地感受这个美丽而古老的小城…

感受凤凰

尽管来凤凰之前曾参阅了一些资料，但是她的幽雅、古典以及浪漫神韵仍然让我始料不及。矗立在沱江边的吊角楼，伸进巷子深处的石板路，经营各类蜡染工艺品和姜糖的特色小店还有一个叫“流浪者”的酒吧都吸引我们久久驻足不愿离去。从沈从文故居到杨家祠堂，从熊希龄故居到东门城楼，从潺潺东流绕城而过的沱江，到正在江边淘米、洗菜、浣衣的苗家妹子身旁，从黄永玉精湛的国画笔触到农家客栈迎风招摇的布帘招牌，一路走来，城市的浮华、工作的烦忧、情感的纠葛，尽抛在了脑后。难怪新西兰著名作家路易艾黎会称赞凤凰为中国最美丽的小城！

当地人介绍，凤凰古城古称镇竿，因西南有一山酷似展翅而飞的凤凰，故以此而得名。相传天方国（古印度）神鸟“菲尼克司”满五百岁后，集香木自*焚。复从死灰中复生，鲜美异常，不再死。此鸟即中国百鸟之王凤凰也。当地部门以“凤凰”命名古城可见古城人民对这片土地是何等的厚爱。作为一名来自北方的游者我用心体验了古城十月的淡淡秋色……

沱江是古城凤凰的母亲河，我不想用美丽这个词汇形容她，依城缓缓流淌的沱江，除了美丽之外，还会流淌进每一个走近沱江的游子的心里，带你远离尘世……坐上乌蓬船，艄公撑起了长长的竹篙，两岸已有百年历史的土家吊脚楼，就成了流动的风景。此刻默不作声，任思绪顺水而下，穿过虹桥，万寿宫、万名塔、夺翠楼，展现在你眼前的是一幅江南水乡的优美画卷……

结束了沱江泛舟走进民族一条街，清一色石板地面，沿街古朴的吊脚楼木屋，陈迹斑斑的青砖红瓦大宅，显示出多样的建筑风格。穿梭于街巷里的是来自天南海北的游客，这条街由此也成了小城的繁荣之地，云集的摊贩使得古城透出了浓浓的商业气息。各种各样的蜡染扎染、古玩字画、苗家银饰、传统工艺以及土特名产、日用百货琳琅满目，最吸引我的是由本城的摄影家所开的风情图片社，购买了一些风景照、风俗画，收藏进到回乡的行囊，以便以后慢慢回忆，细细欣赏。如果吃小吃，这条街也是最好的选择，苗族老阿妈腌制的酸萝卜、酸豆角，土家人的炸糍粑、炸糯米辣、炸小鱼螃蟹……传统的小吃灯盏窝、凉粉、社饭还有碗儿羔……恨不得所有都品尝一个遍，直到你把包里的零钱都掏完。在这里我还发现了一个人出游的好处，随便拿着小吃边吃边游，没有熟人嘲笑你的吃相，最主要的是怡然自得想吃什么就买什么。

凤凰最大的建筑特点就是临街为铺、临河为楼、临山为庵、临顶为城门。踏着青青石板路，吃着小吃，不知不觉到了沈从文故居大门前。这是一栋已有百余年历史的清朝晚期建筑，分为前后两进，中间一个小天井，左右配以古色古香的厢房，面积不是很大，但是古色古香。导游介绍，当年沈从文的祖父辞官回归故里，在中营街的中段买下了这块地皮，修建了这座四合院式的楼房。从沈从文的祖父到沈从文这一代，前后经历了三代，风雨沧桑几十年，也曾显赫一时。时过境迁，昔日的辉煌与荣耀，已成过眼烟云。目前故居成了沈从文先生作品及事迹的陈列室。一张张清晰珍贵的图片，记录了作家成长的过程。檀木方桌，藤编靠椅、古老的木质结构架子床，都是沈老当年使用过的实物。

信步走进故居购物室，在拥挤的人群中购买了一套沈从文的精品著作，算作永久的纪念吧。

熊希龄故居位于古城北文星街内的一个小巷里，在当地人的指引下才找到。故居为四合院系南方古式的木瓦结构。熊希龄诞生在这里并在此度过了他的童年。在这之前我对熊希龄了解不多，此行也算增长了一些知识。据了解熊希龄十五岁中秀才，二十二岁中举人，二十五岁中进士，后点翰林。1913年当选民国第一任民选总理，由于他反对袁世凯复辟帝制，不久就被迫辞职。熊希龄先生晚年致力于慈善和教育事业，1920年创办著名的香山慈幼院。1937年12月25日在香港逝世，享年68岁。

杨家祠堂也是凤凰的八大景之一，好象是建于道光年间，也是四合院，房屋为木结构，上下两层，面积看起来很大，有大门、戏台、过厅、廊房、正厅，整体为长方形。细看他们的窗户、门、檐饰件均系镂空雕花，十分美观。值得一提的是廊房里还有织布机，房檐上悬挂了玉米辣椒之类农作物，对门正厅房檐上悬挂了牛头骨，很有民族风情。

此外还去参观了一个城楼，印象不深，只记得里面陈列着一些沙盘还有古代的兵器，也有导游在讲解，但是由于人多拥挤，看了两眼就出来了。后来就开始逛街购物顺便找了一家客栈把自己安顿了下来。值得强调的是在闲逛的时候结识了来自广东深圳的黄姐和小可，他们也是自助旅行者,由于共同的自助游爱好,大家很谈的来，所以在她们的数码相机坏掉后,我义不容辞地成了她们的摄影师。另外在一个叫做流浪者的酒吧休息时认识了来自厦门的自助旅行者小史,这是个文静但很可爱的姑娘,她自己先去了张家界,然后去猛洞河漂流,也一个人跑到寨子里做客,我说她真是勇敢,她说我也一样,我说男人什么都不怕,她说女孩子也照样,另我刮目相看。