[游记]去湘西睡个懒觉.

茶峒怀旧：

游人去茶峒，多数是为了沈老的一部《边城》吧?翠翠与傩送二老那忧郁而美丽的爱，到底搅动了多少年青的心不得而知，但能确定的，从吉首到茶峒，穿过矮寨公路、花垣县城，在山路上再颠簸西行20多公里，辗转了三个多小时来到了茶峒古镇，是来看一部黑白老电影的场景来了。至少，茶峒不是诗，而是一简叙事散文。我读过不少去茶峒的游记，几乎无一例外的都是有着淡淡怀旧情调的忧伤散文。酉水、渡船、爷爷那样的老人、黄狗、吊脚楼……成了茶峒挥之不去的文化符号。

而今天去茶峒，可能有些失望。因为，昔日那个寂落无声的边城，正在按“城边有江、江中有岛、岛上有林、林中有石、石中有文”的规划进行着以“复原”为主旨的建设。在酉水河心的砾石滩上，由著名画家黄永玉设计的高达9米，重240吨，汉白玉石制成的翠翠塑像正在树起……悠悠旧梦的场景，因为时代的前进有了一些变化。但是，心中有美，就无处不美——只有坚持不将茶峒改为“茶洞”，翠翠的精灵就还在酉水边古镇上飞翔。

茶峒地处渝、黔、湘三省市交界的群山环抱之中，在历史上曾经历过一段繁华盛世。是商旅云集之地和兵家必争要塞。清朝乾隆之后，茶峒为永绥厅协城，东西南北城门曾筑有垛口和炮台。“茶峒地方凭水依山筑城，近山的一面，城墙如一条长蛇，缘山爬去。临水一面则在城外河边留出余地设码头，湾泊小篷船。船下行时运桐油青盐，染色的棓子。上行则运棉花棉纱以及布匹杂货同海味。”沈老曾如此描述过。尤在抗战时期，华北、中原沦陷后，许多流亡学生和小商人避难于此，茶峒曾经热闹一时。

如果你真的去了茶峒，你会发现酉水仍是野性和多情的。虽然河上少了木排和放排汉子撩拨的呼喊，但因下游筑了堰，形成深潭，河面依旧很宽，河水还是那样的清碧。河边还有两三座深茶色的吊脚楼，仍可剪裁出一幅老照片。“拉拉渡”还在老地方，与对岸重庆秀山的洪安镇就靠一根铁索和一条小木船联系着。