[游记]湘西游记（上）

一大早就起来，想看看晨曦中的凤凰，5点半就起来了，

清晨的沱江上飘渺的雾气轻轻托起小城，吊脚楼静静的矗立在沱江边，江边人家在洗衣服，洗衣棒的啪、啪声传得很远，那是当地的妇人在用木棒捶打衣裳，她们旁边都有一个竹篓，那是用来装衣服的，只见她们三三两两、或蹲或站，或搓或漂，不停的拨动着江水，沉静了一夜的陀江顿时热闹起来。

从凤凰大桥下来，沿着沱江，一路拍着照片，几个站在吊脚楼上忙着摄影的人也被我的快门记录下来，想来我也是一样。你在看风景，却不知道自己也成了别人的风景。从北门城楼进去，沿着南岸幽幽的小巷，像是走进了几个世纪前，穿过小巷，可经见到连接两岸的建筑——虹桥。这座桥其实又是建在江上的一座房子，已经有600多年历史，以前是吸鸦片的地方。雕檐飞梁，上下三层，上层可做茶楼，中间挖空行车行人，居然还能在桥上开两排店铺。拾级而下，把虹桥留在身后，沿着北岸沱江边漫步，偶尔可以碰到早起的苗族同胞，蓝布衣服，黑色头巾，大大的背篓，里面装着衣物和生活用品。也有身着艳装的——蓝黑颜色为主，中间装饰很多手工绣带，艳丽的头巾以及美轮美奂的银饰，男人的服装则简单得多。在小巷里一卖银鉓的老太太处买了一个银挂鉓，10元，两个圆环相扣，柔和的光芒深深吸引了我，还买了一个绣着凤凰的手机袋，4元（贵了，后来在张家界三元两个），刚好用来放我新买的MP4。老街上见一酒吧，真的很有特色，各式各样的酒瓶挂满走廊，临江而筑，很不错，江上有两座桥，叫跳岩，它们是过江的两个桥梁，但不能称之为桥，一高一矮，矮的是由一个个石墩连接而成的，石墩与石墩之间有空隙，人们在上面跳跨行走。可能这就是“跳岩”的由来吧；高的由木板一块块拼成，下面支撑的是较大的石墩，全长100米，共15个岩墩，石墩均用红砂石块修砌，墩与墩之间相距5米，上面用木板搭铺，木板再用铁链捆牢，固定在河两边的铁桩上，防止被洪水冲走。当地人走惯了，很熟很快地通过跳岩走到对岸，而我在人们洗衣服的棒槌声中，战战兢兢地从矮的石墩桥上走过去，体验了一回。（当天晚上我在短短的半个小时内亲眼看到两位体验者从桥上掉下去，虽然水不深，一人高吧，不过全身湿透的滋味肯定不好受）…………

南岸的桥头就是北门码头，在北门城楼外，这便是坐游船的地方，买了套票98元，共6个景点：沱江泛舟、沈从文故居、熊希龄故居、东门城楼、杨家祠堂、虹桥艺术楼。还有些景点是不值得去看的，比如黄丝桥古镇、南方长城等，南方长城其实就是一段新建的长城，而门票却要45元，主要是旅行社去的多，听说这些景点都给张家界黄龙洞的老板给承包了，而且当地人对这段镇压他们的长城其实没什么好感，所以都不在我的游览计划之内。

上了游船，顺流而下，沱江水静静地缓缓地流过。水不深，却荡漾着一汪碧绿，想必是满江的水草染的吧。沿途有苗家女子唱着缠绵的山歌，落落大方，可能这也成了一种职业了！

在虹桥边上了南岸，意外遇上昨晚同车的小伙，拎着摄像机，系着腰包，不过我没上去打招呼，熙熙攘攘的游客和当地的居民，穿着不同的服装，走在古镇的街头，每一个人都是这幅优美画卷中构成，让人不愿惊动。

在虹桥边建设路上“老字号米粉店”吃了一碗米粉，4元，味道很不错，难怪很多网友都在游记中提起这家老店。

路上看到当地人家养的鸡，每只比我常见的要大到三倍吧，散养的，真真的草鸡呀，炖上一只口味肯定不错。

从虹桥沿沱江南岸出老城一公里，再右拐上听涛山，就是沈从文墓。

实在没想到沈从文的身后之地是如此之简单、让我惊讶，因为印象中一般名人的墓，总是极尽装饰，本末倒置，不想今日得见沈墓，竟简单至此。沈先生的墓地，没有墓碑，也看不到坟冢，鹅卵石铺就的地上立着一块天然的五彩石，据说这块石头也是沈从文生前所选，还保持着开采出来的样子，没有人工雕琢的痕迹，沈先生骨灰的一半正埋在此，一半已撒入不知流淌了多少年的沱江。而今石上早堆满了当地的小野菊花，清新的很，都是看望沈先生的人们带来的，可知沈先生得到了多少人的爱戴和敬仰。石上刻着“照我思索，能理解我，照我思索，可认识人”几个大字，简单却意韵深长，亦如读沈先生的书，他用平和、淡泊的手笔描写故乡那些辛勤劳作的小人物，却让人倍感亲切，记忆深远。

下山时，不由得又到黄永玉画家题的碑石前站了半天，“一个士兵要不战死沙场便是回到故乡”，对于早年行伍出生的沈从文来讲，真的是“回到故乡”，他终于又回到了那个生他养他，让他魂牵梦萦、牵挂一辈子的故乡，又可以与他深爱的那山那水紧紧相依相靠啦。想到这里，回头望去，只见五彩石掩映在绿树之间，若非事先知道，又怎知这是一位行者的身后之地呢？

看望沈先生已了却了一桩我们的心愿，接下来就按我预先设想的，沿着江边、古镇悠闲地晃晃，体会一下沈先生家乡人民的生活。

凤凰的老街不长，大概只有五百米左右，也不宽，仅容五六个人并排而行，街道是用青石板一块一块的铺成的。由于是一号上午，大量的游客还未到来，街上的游人并不是很多，正合我的心意，可以好好的看看这座小镇的全貌。街道两边都是明清古建筑，临街的一面或用来做商店，或用来做旅店，旅店无一例外的在门口高悬一牌匾，上书“XX客栈”，其他地方想必少见，不过倒也落得和谐。商店铺子也很小，但门面却是木制的，让人感觉很古朴很祥和。路上不时有包蓝头巾的妇女兜售银鉓，还有北援竹篓的当地人走过，依稀有沈先生笔下报描写的痕迹，也构成了古镇特有的一道风景线。

凤凰的特产有腊染、姜糖还有银鉓，老街上几乎每家店都出售这几样东西。

东门卖姜糖的那条街上，我们看到了姜糖制作的大概过程。最吸引我的是拉糖这一道工序，把那些还有温度、凝结在一起的姜糖挂在一个小铁钩上，来来回回地拉动着，很是有趣。我站在那儿，呆呆的看了半天，顺便买了几袋，带回去给朋友们尝尝。

凤凰最多的还是腊染，出售腊染的店铺一家接着一家。从小一点的头巾，到一尺见方的方巾，甚至成套的衣服，均是蓝底白花。蓝是苗家特有的靛蓝，白花则是苗族特有的纹鉓，寓意吉祥。囊中羞涩，只是一家家看过去，没有买。

路上经过一座庙，翠提庵，很小，只见到一位尼姑和一位老居士，门口写着不收门票的字样，进去的时候立刻被一种宁静祥和的气氛所包围，有一些迷失，从香案上自己取了三柱香，虔诚的拜了拜，在功德香里放了五元钱。本想请那位尼姑给我的挂坠再开一次光，可惜那位老居士听不懂我的话，慈祥的笑着，口齿不清的告诉我“没有”。或许正是这样的小庙，才是清修的处所。

沿着石板街走到中营街10号，就是我国著名作家和考古学家沈从文先生的故里，这是一个融南北建筑特色的四合院建筑，古色古香，小巧玲珑。沈老就是在这个小院成长的，也是从此走向世界的，这里面陈列了沈老几乎全部的作品。这儿的小书店是凤凰有关沈老资料最全的地方。很多人来这儿，一是来凭吊沈老，二是来这儿买沈老的书，三就是想要买书时盖的那个章。进门左侧是陈列室，中间是天井，右边是书房。中间有张旧桌子，破破烂烂的。天井中间有个缸，叫太平缸，有个书架，是从北京运来的，知道他是1902—1988。夫人张兆和。太小了，十分钟游完。

接下来去了熊希龄故居（1869-1937），大小和沈从文故居差不多，都很小，知道他曾经有三个夫人，第二进中厅有他的雕像，有一间是他老母亲住的房间。有一间地下有烤火的洞。有一间屋顶开有天窗，下是锅灶，据说是便于熏腊肉，同时采光。门口对联“一生赤诚爱国盼中华振兴，半世慈善办学为民族育才”，曾经出任北京军政府两任财政总长的熊希龄，人称熊凤凰，后来担任了北洋政府的国务总理，虽然时间不长，确实是小镇飞出的凤凰。

12：30，中午回旅社休息了两个小时，给相机电池冲电，很长时间没用，电池的蓄电能力差了好多，顺便解决午餐，在旅社前的巷口，很美味，价格也很便宜，菜和饭都是用一个个小瓦钵盛好，放在一层热水里，保持温度。我挑了一份梅菜扣肉、一份鸡汤、一份米饭，才6.5元。

下午2：30，养足精神，起床，继续游玩。

古镇的房屋非常美，那些房子翘起的飞檐真的好似凤凰一样。不过凤凰城名的由来，却是不远处一座“凤凰”山而得。

有一家银鉓店，招牌居然是“此地无银三百两”，好有创意。