[游记]椰风岛韵，有极之旅海南游记(二)

椰风岛韵，有极之旅

——海南游记(二)

（五）流星般飞转，辗转于景点之间

3/10这一天，是流星般飞转，涉猎最广的一天。

先是参观了热作两院植物园。它既是中国热带农业大学、中国热带农业科学研究院的植物标本园，又是对公众开放的热带植物园。大凡来海南岛观赏热带植物的，必游此园。

热作两院植物园距儋州市8KM，再距西线高速公路道口26KM，支线的道路不好走，眼下正在扩修当中。

植物园占地32公顷，园内共有40多个国家的1000多种珍稀植物，既是中国热带植物资源的宝库，也是世界热带植物资源的缩影。有热带果树、热带香料植物、热带药用植物、热带经济林木、热带油料棕榈植物、热带观赏植物、竹林等七个分区。

走在热带雨林里，包括蚊蝇在内的热带昆虫，很容易向人体发起攻击；只要是温热血性的生物，都会招惹它们本能的“亲密接触”。不想被叮咬，更是为了预防那些不知名的原生菌体的入侵，联想起令人畏惧的“非典”，不得不加以防范。在裸露的肌肤涂抹上驱蚊油，做足准备功夫，才敢入园参观。其它热带雨林场所，你要与它深入接触，都要做好这一准备功课。

最著名的，也是最吸引游人观注的，是那两棵“见血封喉”树。均有20余M高，直径1.5M，树龄少说也有几百年，是世界上最具毒性的植物之一，为国家一级保护植物。传说，人类先民曾用树上的毒汁涂抹箭镞，以射杀捕猎。

神秘果，据说吃了它，再吃其它任何滋味的食物，都会变成了甜味；原因是它拥有一种蛋白质，可麻醉味蕾神经，从而产生味觉差异。

会下雨的“雨树”，属于含羞草科植物，夜间闭合露珠，清晨自行滴水成雨。

参观植物园的感受与联想：热带雨林的世界乃至整个植物王国，实在是太宏大了。要想读懂植物王国这本教科书，就是毕一生精力，也难以完成。每一种生物的意义和价值，都绝不比我们人类逊色。我们在张扬人类自我价值的时候，更要尊敬周边世界的一切；我们在谋求自身利益的同时，更要善待我们周边世界的一切。

看完植物园，再看两院展览馆。所分设的历史馆、资源馆、综合馆、成果馆，展示了热作两院自1958年建立以来，近半个世纪，对华南地区热带果树、热带蔬菜、热带花卉、热带经济林木的规划、开发、科研，多个领域所取得的成就。热作两院一直是中央领导和部委机构重视的项目，它最为突出的特性，是其在生态、经济、旅游等实用领域所作出的巨大贡献。它与云南西双版纳地区的专业机构相互呼应，在国土生物经济方面形成互补。

离开热作两院，行将重上西线高速之际，看到对东坡书院的指示路牌所显示的道路距离很近，索性将其纳入这趟旅游的一个景点，把它给捎上。海南原本属于偏僻之壤，真正可圈可点的人文景观不多。九百多年前，东坡老先生官场失意，被贬儋州，流落海南；于此，办起了书院，聊以为生。苏老先生的到来，兴办学堂，教化了当地民众，传播了他的人文哲理，也给后人留下了纪念。如今，这里被列入国家级文物单位，大凡来海南的头面人物，也都要到东坡书院来景仰一番。

重上西线高速之后，下一个设定的目标是大田坡鹿，百多KM的路段半个多时辰就抵达。大田国家自然保护区，成立至今已有27个年头，1300多公顷的范围养育了1000多头与大熊猫同属国家一级保护珍贵濒危的动物——坡鹿。历史上，海南坡鹿曾经是一个比较兴旺的生物种群，由于人类的盲目猎捕及生态环境的恶化，一度锐减到只剩26头。三亚“鹿回头故事”里的神鹿，就是海南坡鹿。后来建立的专属保护区，青草丰盈，林木繁盛，拥有纤维管束植物450种，其它野生动物100多种。据介绍，海南坡鹿比东北梅花鹿更难驯养，但其经济价值更高，为鹿中之冠。普通的旅游观光，只能参观到专用的鹿棚区和鹿制产品的加工区及其销售区。要想贴近野生动物群，深入它们的自然生态，不是件简单和容易的事。

去到东方八所港，也许是我踩点不当的缘故，没有观赏到所预想的现代港口或古朴渔村的景象。渔港的开发及其普通，密集的楼房、拥挤的船泊、简陋的设施、喧嚣的集市，还有几分脏乱差的环境，没什么值得瞧的，有点空跑一截的感觉。但我坚信，琼岛的千里海岸，肯定会有特色港口和风情渔村，只是未曾发现而已。

从交通地图上看，莺歌盐场距东方市尚有60KM远，最佳的行车路线应该是沿高速公路前行，至最近的出口转道而去（向当地司机打听，的确有通往莺歌盐场的专门出口）。临近出口处，遇到高速公路的修道班，再次探听路况，被告知不利的消息：岔道通往盐场的近20KM路程全是泥土路，前半个多月的雨天，加上跑这条路的尽是运盐的大货车，把个路段弄得泥泞坑洼，小车很难通过。当我试探性地驶离高速公路，进入专道才几百米，就见一路望不到尽头的水坑和泥浆，证实养路工所言确凿，遂只好放弃前往莺歌海。

调转车头，再上西线高速公路，直奔崖州古城。到那儿才发现，所谓的古城，已几乎全没了踪迹；仅剩一座城门和一小截城墙，被当作古城的象征。城门背后不远处残留着一座孔庙，说是建立于宋代，后迁址修建于清朝，为的是纪念孔子和哺育崖州文化。孔庙已趋于落败、萧条。城西3KM，有一座七级高八边角的灰砖塔，座落在田间地头。塔底根基的局部沉陷，令塔身明显发生倾斜，成为又一座斜塔。地里的老菜农跟我说：过去的崖州古塔有三座，现在仅剩这一座了。随着夕阳落日余辉的消逝，古塔的身影也暗淡朦胧，古崖州文化的实物形象也在消失。

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（六）探索古墓地，奔向五指山

墓葬文化和宗教文化，一向是我所关注的人文内容之一。从旅游网页得知，三亚附近有伊斯兰古墓，遂把它列入行程安排。

对于旁人，这类素材的内容过于冷僻；即便我已驱车去到了当地的滕桥镇，要寻找到古墓地的确切所在，还真不容易。最后在一位长者的指点下，又摸索着在荒芜的海岸沙地上转悠了好一阵，才找到了要去的地方。

与福建泉州的伊斯兰圣墓相比，这儿的墓地更为“开放”、更为简陋；完全没有人看管，没有被纳入地方文化管理的范围。从外表上看，它也就尽显自然；自然得连同它的历史内涵和价值，随着千年时光的流逝，被风沙淹没，被世人淡忘。

临海纵深数百米，宽1公里的荒漠沙地和丘陵，遍布各种式样的墓葬群。墓体多是自然的砂土坟堆，为数不多的立有石碑铭文。这种自然的墓葬风格，表明了当年的墓主是一个人生漂泊的群体，而且时代久远。

有资料表明，陵水湾畔，在隋唐时期已是中国通往中东“海上丝绸之路”的一个中间物品补给站，曾经有过波斯人在此短暂居住，他们将航海中去世和漂泊他乡世故的人，安葬在这里的海滩上。这些墓，前后都有珊瑚石墓碑，有的还刻着阿拉伯文字的碑文。对我这个外行来说，阿拉伯文如同天书，难以考读。墓碑规格约60CM高，50CM宽；墓位平展，遗体掩埋在沙滩坑道里。墓碑一律座北向南，据说遗体屈膝朝西，西方是伊斯兰教的天国。

墓地近旁有一座孤零零的渔家小屋，屋主人告诉我——他也是从祖上那儿听来的传闻：1000多年前，岭头附近这一带地方，曾经是航海移民回族人的聚居地，被称为“回回村”；后来发生民族间的摩擦纠纷，直至不可调和，回族人势孤力单，被迫迁出了此地（现在靠近三亚那一带，有回族人新聚居点）。黎族、苗族，再后来是汉家人，完全占据了这片土地。眼前所见的这片很具规模的墓葬群，绝大多数是本土黎民和苗族人的墓地；真正的伊斯兰古墓已所剩无几。

恰逢10月4日这一天是重阳节，早已迁居外地的黎民，有的以大家族行动，携老带幼，近百号人包租了几辆中巴，从琼岛各地来到这偏隅一方，祭祀太上祖宗，寻根追源。有一座碑铭题词“日月赐天德，云彩映地灵”的古墓刚刚被后人祭拜过。从别处弄来的沙土重新覆盖了坟堆，坟堆上点穴般地压埋着许多冥钱纸币；石碑顶部紧固了一条红绸布，裸露的冥纸和红绸布在海风中随风飘动。墓碑题记表明已是23世后代所拜。若以古代平均一代人间隔20年计，意味着这一古墓至少有460年历史。稍远些，更有一座“山明水秀，六十九世符大婆莫东街墓”，墓碑重修于1991年，按前番推算，更是有1400年之久。

通过对伊斯兰古墓地的探索，对中国古代航海、民族迁移、文化交流的历史演变，终归又有了新的感知。