[游记]澳大利亚特辑(7月号提供)

澳大利亚特辑(<美食与美酒>7月号提供）

2006-07-07 14:03:05

大中小

澳大利亚应该是一个不会令没有去过的人心驰神往，也不太会令离开者魂牵梦绕的地方。想像与回忆往往太具主观色彩，甚至具有某种欺骗性。而澳大利亚的一切都如同那里碧蓝高远的的天空，和始终洋溢在当地人脸上明媚无邪的微笑一样，真真切切。一方式土养一方人，马克·吐温认为，澳大利亚的历史多姿多彩，充满欢乐，没有人可以设想得到――也是这个世界上最大的岛屿国家的美食所给人留下的印象。

尽管公元前5万年就有人类首次抵达这块土地，但这个南半球最大的国家给人最深的印象却是年轻而充满活力。尤其是承蒙mla（澳洲牛肉及畜牧协会的简称）的悉心照顾，也许是为免去我们的思乡之苦，特意将我们安排在与悉尼唐人街一路之隔的酒店，也比邻悉尼最繁华的乔治大街（George　st），让我们领略到已将休闲娱乐升华到艺术鉴赏的高度的奥妙，以及澳大利亚享乐主义所能寻觅到的最绚丽之地的风采。

从上世纪中叶澳大利亚便开始盛大的移民计划，由欧洲的地中海和巴尔干地区开始发展到70年代从全球各地移民，至今每10个澳大利亚人就有4个是移民或移民第一代后裔。自然就为这里多元化的美食奠定下了基础。澳大利亚可以说是地球另一面的美食天堂，从正式的法餐意餐到港口的露天餐厅，从鲜美另类的袋鼠尾巴汤，到大的令你瞋目的海蟹，传统与新奇并存。你可以在深夜十一二点，随便伸手拦下一辆计程车，去唐人街吃一顿烧腊饭；也可以在威斯汀酒店的地下排档像在国贸上班吃工作餐一样，花上十块八块澳币，吃上一张再地道不过的腌肉蘑菇比萨。中餐的功劳更是功不可抹，正是华人看到餐饮业的潜力，在赶黄金潮的同时把一些草本植物和蔬菜引进过来，据说在澳大利亚最小的乡村都有中国餐馆。我就在南澳的首府阿德雷德繁华的大街上，看到一家用中文写着“辣子屋”的中餐馆在迎来送往，这是我看到的地球最南端的中餐馆了。

当然毕竟曾经是最“不列颠化的国家”，盎格鲁人对牛羊肉（澳大利亚人通称红肉）的偏爱自不必说。相对中国的牛羊肉，澳大利亚的红肉更适合炒烤蒸炸，而不适合长时间文活的煮炖，呈现在你口中的是鲜美多汁，极富空间感的弹性，回味悠长，但这种回味与中餐的酱、卤的以味见长不同，那是对肉本身质感的意犹未尽，有如澳大利亚给你留下的朴拙新鲜的活力。当我们在南澳kapunda的Tilley
农场，伴着加杂着草香的晚风，看着牧羊犬在桌边欢跳，那时刚刚从BBQ“出炉”的菲力已暗涌着原始的性感，视觉上已有让我微醺的感觉，血液似乎已随并不存在的酒液开始加速流动。这让我想起了罗兰巴特对牛排的描述“属于欢乐的神话，是肉的精华和肉的纯粹形态。在牛排中，血是看得见的、自然的、紧密的。”
尽管澳大利亚人一周至少要吃4次红肉，但丝毫不用担心健康问题。红肉在澳大利亚人的日常饮食中为高质量的蛋白质提供了主要来源。这些蛋白质对于生命的所有成长阶段都非常重要，而红肉可以非常好而且简单地满足这种蛋白质需求。红肉也是维他命B12和锌的主要来源。去除掉边缘肥肉的澳大利亚红肉基本上全部是瘦肉。在瘦红肉中发现的胆固醇含量较低，与其他类型肉的胆固醇含量相当。澳大利亚人日常饮食中的红肉主要来自放养的食草动物，其肉质都很瘦。由于其瘦肉和高营养密度的特质，事实表明，只要在烹制的过程中没有被烤焦或呈深褐色，食用瘦红肉与心脑血管疾病、结肠直肠癌的发生是没有关联的。
肉食主义的色彩有些浓厚，那你就享受到维多利亚香甜的水果和奶制品，塔斯马尼亚的大马哈鱼，穆吉的蜂蜜、奥润吉的蘑菇等等，当然没有人会忘记南澳巴罗莎山谷与新南威尔士亨特谷的果味浓郁、别有风情的葡萄酒。有酒有肉，有新鲜多样的海鲜和水果，对于一个食客来说还能有什么要求？