[游记]我的新疆之旅（五）

但你深入其中也不會迷失方向，因為這裏的小路是用泥磚鋪成，分為橫鋪和直鋪，直鋪表示路可以通行，而橫鋪則意味著快到了路的盡頭了。走在小巷裏，十分舒心和愜意，你也可以毫無忌諱走進一戶人家，看看建築的構造以及手工藝品，這裏的人多以手工藝品作為主要的收入之一，家裏、巷裏總會有圍坐著許多繡花帽的女孩，有說有笑，無拘無束。不知道這裏是否是刻意的保存著原有的生活習俗，猶如一塊淨土，以吸引著遊客的好奇的眼光，還是世代相襲未曾更改，古老與文明間的矛盾，使這個地方在感覺到樸素而純淨的同時，也看到的狹隘和落後。宴一身吊帶的紅色裝束，在這黃色的小區裏顯得格外的妖嬈，美麗的笑容、飄逸的長髮、顯眼的紅以及特有的都市氣質，在這古老的小城裏產生種強烈地失衡和反差，城市與農村、現代與沒落、鮮豔與褪色，讓人餘味深遠。

在一家回民餐館吃過晚餐後，已快十一點鐘了，由於白晝長的緣故，通常以日出、日落來感受時間的進度。走在喀什的人民廣場上，巨大白色的毛澤東塑像隔街而立，身穿著齊膝的風衣，戴著一頂八角軍帽，右手舉過頭頂，仿佛在向敬仰他的人民揮手致意，加上四束強烈金黃色的燈柱從塑像後射向天空，塑像就像站在神壇之上，偉大而極富號召力。
八月六日，原計劃去塔縣（塔什庫爾幹塔吉克自治縣）中巴邊境的紅旗拉甫邊防站，因中國、巴基斯坦和哈薩克斯坦在帕米爾高原舉行聯合反恐演習，一時辦不了邊防證，只能在喀什再呆上一天。而今天恰好是星期五，恰好是當地伊斯蘭教的禮拜日，喀什有亞洲第二大、中國第一大的清真寺艾提尕爾禮拜寺。據說，信奉伊斯蘭教的人每到這天都會面朝西方做三次禱告。出於好奇，清晨七點鐘就到了清真寺門口，期望能有所收穫。早晨的清真寺沒有期望中的熱鬧，而只是清真寺對面的街上熙熙攘攘聚集了來自四方的人，就像久別的朋友一樣閒聊著，隨著時間推移，走路來的、坐車來的人已佔據了整個街道。直到下午一點左右，整個清真寺的廣場都集聚了幾乎所有的伊斯蘭教徒，禮拜才剛開始。由於謝絕參觀和拍照， 和宴無法進入到艾提尕爾禮拜寺內，只好在清真寺對面的街道上四處走走，當快走到街道盡頭時，卻得到的意外收穫，發現了一家大而簡陋的清真寺，側門是開著的，可從外部可以觀看到寺內的一些情況，對於我來說，伊斯蘭教的禮拜永遠是一個神秘而難解的謎，忍不住在側門對面的巷子裏，偷偷舉起了相機，終於拍到一些真實的禮拜鏡頭。在伊斯蘭教的國度裏，永遠都是男尊女卑，女性不能參加正式的朝拜，大多都是隨著家裏的男人從遠處趕來，但在做儀式的時候，通常都順從的守候在清真寺外，偶爾也有一些用絲巾掩住整個臉的回族女人走過清真的門口，但她們不會往裏面看，而是漠然地快速走開。伊斯蘭民族是一個虔誠的民族，信仰的人可以把一切幸福都寄託於心中的“安拉”，但也是極端的，他們始終將自己封閉于真主的世界裏，視其他民族為異教徒，幾乎沒有人知道他們信奉的真主是怎樣？他們的幸福是什麼？甚至朝拜時一舉一動都讓人困惑不解，他們之所以神秘，因為只在於思想的隔閡讓他們生活在現實之外，以至於與外界所有的交流都變得小心翼翼，稍不留神都有可能觸動他們的禁忌。對於伊斯蘭教的理解除了眼見信徒的虔誠外，幾乎找不到與之共通的地方，這是一個完全由男人主宰的世界，不僅主宰了自己的信仰，也主宰了這個世界中的一切女性，冥冥中就是真主恩賜的權力，無從選擇，更不可抗拒。

經過幾番波折後，六日清晨終於可以踏上中巴邊境的紅旗拉甫的征程，租了兩輛計程車沿著中巴友誼公路，沿著昆侖山腳，走向帕米爾高原。初上高原，心總忍不住狂熱起來，畢竟那裏天空更藍，更純、更淨，加上巍峨的昆侖山脈，無法不讓人充滿遐想和渴望。正夏的昆侖山上依舊冰雪覆蓋，高原的山總是被太陽的光灼得黑亮和變化無常，山原本 是一塊巨大的石頭，但在風和雪的作用下，又衍生出無數座新的山和石，石頭是山的兒子，是山生命的延續，也是山的今生，山的崩塌對於高原來說只是頃刻，而高原的頃刻卻是人的世世代代。行走在昆侖山腳，雪水從山麓奔流而下，灑灑揚揚，無牽無掛，雪山留不住這它們，就像臉頰留不住眼中滾落的淚水一樣。雪和水其實都一樣，它們是雲在不同季節、不同地域生下的不同個性的孩子，它們能從涓涓細流彙成浩瀚江河，但終究又走到一起，因為大海的母親原就是小溪。如此之近距離的接觸冰川雪域，人仿佛如純淨的天空一樣變得如洗滌過一番，通透得毫無雜念。一路上眼見著河流、黃土、戈壁、沙漠、草原、以及現在的冰川，如此巨變就像是彈指一揮間，不得不感慨自然造物之神奇，人在其中走，是種無比快樂地享受。
沙湖是在去紅旗拉甫路上第一個令我難以忘懷的風景，它的自然界難以釋懷的傑作，它幾乎具有南疆所有地貌特點。直望去，遙遠雪山在藍天的映耀下，點綴在黃色山峰的頂端，閃爍著銀光，其下是綠色的草原、河甸，成群的牛羊在這海天一色的草原上悠然的咀嚼和無慮的奔跑著，加上放牧的人和幾個古老的蒙古包，整個風景變得有了人性，也因為生命的存在變得生動和豐富了。沙湖邊上有幾座石砌成的小房子，