[游记]新疆纪行(一)

到过新疆的朋友告诉我，此生不走新疆当为人生之大憾。那大气的新疆，那诗意的新疆，那风情无限的新疆，具有一种独领风骚的奇绝与壮美。

其实，许多年来，我就一直向往着有那么一天，自己也能执了一份陌生与神圣，踏上新疆，踏上这一片天造地设的不同凡响，开始我彻底而放松的云游。

这是一个无法更改的决定。

这是我的梦想。

梦想姗姗而来，我一路向西去新疆

机会总是在不经意间来临。2007这一个炎热的八月，原本要去南边。8月13日突然的一纸公文却让我一夜兴奋，改变初衷。应新疆电影家协会邀请，浙江省影协组团赴新疆考察采风，名单有我。梦想就要实现，自然喜不胜喜。

一路向西，我要去新疆。

8月24日，我出发，从丽水到萧山，然后从萧山经敦煌飞抵乌鲁木齐。

“浙江省电影家新疆考察团”一行10人。团长是省影协副主席张文兴先生，成员有宁波的张胜平先生、吕军先生、赵丑师先生，温州的蔡亚非先生、包哲先生，丽水的娄伟高先生和杭州的熊颖俐女士、孔平儿女士、刘旭光女士。全陪导游：陈哲蓉小姐；新疆导游：明洁小姐与熊丽小姐。

新疆之大令人咋舌，1个新疆等于16个浙江

你只要知道新疆有多大，就能知道中国有多大。

新疆维吾尔自治区地处中国西北，与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度等8个国家接壤，又与甘肃、青海两省及西藏自治区为邻，面积166万多平方公里，约占全国面积的1/6，其面积相当于16个浙江省，人口1718万，包括47个民族，主要有维吾尔、哈萨克、汉、蒙古、柯尔克孜等民族，其中维吾尔族人数占了全区人口的46.69。

自治区成立于1955年，辖5个自治州：伊犁哈萨克自治州、博尔塔蒙古自治州、昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州和克孜勒苏柯尔克孜自治州；8个地区：吐鲁番、哈密、伊犁、塔城、阿勒泰、阿克苏、喀什与和田；3个直辖市：乌鲁木齐、克拉玛依和石河子。自治区的首府是乌鲁木齐。乌鲁木齐在准葛尔蒙古语为“优美的牧场”之意。

新疆高山环绕，北有阿尔泰山，南有昆仑山和阿尔金山，西有帕米尔高原。中部的天山作为分水岭把个诺大的新疆分为了南疆和北疆，而吐鲁番、哈密一带通常则称之为东疆。北疆有准噶尔盆地和古尔班通古特沙漠，南疆有塔里木盆地和克拉玛干沙漠。整个新疆的地形呈“三峡两盆”特征。

远离海洋的新疆属典型的大陆性气候，南北温差巨大，既有全国最炎热的吐鲁番盆地，最高温达摄氏49.6度（非地表温度），又有最低温的北部富蕴县可可托，极端低温零下51.5度，其寒冷度仅次于黑龙江的漠河。

抵达乌鲁木齐后，我们就强烈地感受到了时差与温差的变化。杭州与乌鲁木齐的时差为2小时，与喀什的时差达到3小时。

哇塞，新疆真大，大得让人咋舌。

记住西域，记住曾经的“丝绸之路”

对于新疆的历史很有些模糊，记忆中更多的只是那一条“丝绸之路”。

新疆古称“西域”，在西域大大小小的绿洲上，自古以来就孕育了生命，发展了文化，形成若干小国。西汉前，受匈奴统治和掠夺，西汉后，它正式归入汉朝版图，统一于中央政权。

自2000多年前西汉的张骞通西域之后，络绎不绝的商旅驼队载着丝绸、陶瓷、茶叶和丝织品等，由中原经过黄沙漫漫的漠地，经帕米尔高原到波斯、罗马，再从西方驮上棉花、糖、玻璃、香料，翻过葱岭，穿越荒漠，直抵中原，形成了一条繁忙的商路。后人将这么一条连接中西文化和经济的商道称之为“丝绸之路”。丝绸之路促进了东西方文明的频繁交流，对人类文明的发展产生了重大的影响。

新疆自古就是多民族的地区，民族信仰各各不同。伊斯兰教、喇嘛教、佛教、道教、基督教、天主教、东正教，萨满教，八大宗教并存，相映成趣。众多民族宗教节日，比如肉孜节、古尔班节，比如麦德尔节、播种节，都为新疆的民族与民俗文化增添了艳丽的姿彩。

新疆是历史的新疆。新疆也是文化的新疆。

火一样的吐鲁番，葡萄一样的吐鲁番

8月26日，我们寻访吐鲁番。那火一样的吐鲁番呀，那葡萄一样的吐鲁番。

吐鲁番，古称高昌、西州、火州，位于东天山南麓吐鲁番盆地。这里曾经是“古丝绸之路“的要冲。汉代为车师前国，十六国至南北朝时，先后建“高昌郡”和“高昌国”，唐设西州。漠北回鹘人大举西迁后，在此设高昌回鹘王国，元改建“火州”。清代设吐鲁番直隶厅。1913年设吐鲁番县，1985年撤县建市。

我感觉中的吐鲁番，或许仅此两点——它的“葡萄”和它的“热”。

从乌鲁木齐到吐鲁番，要经过一片很大的戈壁滩。这是真正意义上的戈壁滩，寸草不生，满目荒凉，不像其它地方的戈壁，多少还能见着一些芨芨草、梭梭或者红柳之类。这里什么都没有。没有飞鸟，没有虫鸣，没有花朵，甚至连哪怕是一丁点的绿都没有。我们的中巴车以80码的平均时速行驶在平坦的柏油路上，一望无际，萧瑟苍凉。乌鲁木齐到吐鲁番，距离187公里。

8时10分，我们到达吐鲁番市郊的“坎儿井”。“坎儿井”素有新疆“地下运河”之称，与万里长城和京杭大运河一道被誉为中华古代三大工程，古称“井渠”。它无疑是人类历史上的一大壮举。新疆的“坎儿井”大多分布在吐鲁番、哈密和禾垒，尤以吐鲁番地区为多，计千余条，如果连接起来，长达5000公里。

“坎儿”即“井穴”，是当地人吸收内地“井渠法”创造的，它是把盆地丰富的地下潜流水，通过人工开凿的地下渠道，引上地面灌溉和饮用。坎儿井由立井、暗渠、明渠三部分组成，在盆地边缘由高向低打若干立井，再将立井逐次从地下挖通连接成串，水便从地下引出地表。我们眼前的坎儿井，多是清代以后陆续建造和维修的，井龄基本在百岁以上。

面对一溜一溜的坎儿井，我心中涌荡的，尽是人类的智慧和历史的沧桑。

走出坎儿井，去了“交河故城”。我们没有去著名的“高昌故城”和“楼兰故城”。大凡游历故城，都是在回望着一段历史，回望着一抹苍凉。交河故城可以算得上也是所有故城的代表。我们回望，我们更重要的还在于解读。我们只是从中品味历史的一种消亡或者是承续。

交河故城在吐鲁番城西10公里亚尔乃孜处，它是西域三十六国之一车师前国的国度。一座20米高的河心孤岛出现在面前。孤岛上就是仅存断壁残垣的交河故城。历史上，交河经几度沧桑之变，由国都而军事重镇而县治，一度成为唐安西都护府所在地，后又为州治，最终在13世纪末毁于一场长达40多年的叛乱战火中，直到明永乐年间，城中仍居住着少数居民。站在这一大片废墟之上，我无论如何也不能够想象当年的市井和繁华。

由于气候干燥少雨，如今故城保存得非常完整，建筑全部由夯土版筑而成，形制布局则与长安城相仿。城内市井、官署、佛寺、佛塔、街巷、里闾及其作坊、民居等等依然依稀可见。交河城没有城墙，全凭了河心岛这天然壁垒，四周是高30米的断崖，易守难攻。保存如此完整的故城遗址在国内也应该是首屈一指的。