[游记]贵州（1）

我走在贵州城里，感觉和中国众多的城市一样，高楼、绿地、行人、车辆……古迹零星地散落其间，甲秀楼、文昌阁、阳明祠等等。中国的古建筑讲究和谐的美，这种美不是单体的建筑之美，更不是局部的构件之美，而是与周围环境呼应融合的美。于是都市古建筑变得相当尴尬，它们的遗世独立只为了游人的凭吊。一旦暮色来临，当周围都沉到黑暗中，古迹才似乎有些许的灵魂。任何古迹其实都没有现实的生活更感人，我喜欢贵阳的夜。在合群路、在小十字，在众多的小吃街上，我的鼻子在香味中兴奋着，我的眼睛在灯光中迷失着，感觉此时的贵阳不是省会都市，更像一座热闹的城镇。夜越深，人越多，吃着烧烤，喝着啤酒，享受简单满足的生活。我自小熟悉这种生活，也喜爱这份热闹。

小时候我长大在西安，晨钟暮鼓，雁塔余晖，总有谈不完的周秦汉唐，四方城凝聚着西安的魂魄。长大后我最喜欢杭州，春来茶绿，秋去桂香，总有话不尽的风雅钱塘，西湖水凝聚着杭州的魂魄。城市有了魂魄，城里的人也就有了寄托。可惜如今的城市越来越相像，走遍天涯，处处是家，何处是家？我在贵阳的时日太短，也没见到一打眼就抓住人心的特色，但我想山水一城中的贵阳必定有它的独到之处。

（二）9月25日：青岩

青岩是个古镇，原是驿路上的重要一站，天长日久成为大集镇。驿路衰退，古镇也衰退了。如今古村古镇作为怀旧旅游的热点，装饰一新，重又走到了世人的面前。我并不想凭吊古风古韵，来青岩只为找个朋友。

人生下来并不知道生的目的和意义，即便走到死的尽头也未必就清楚；我踏上旅途也并不知道旅行的目的和意义，即便走到终点也找不到答案。我曾以为只有在天涯独行的时候才能找到自由的感觉，但旅行中的落寞与日俱增，如影随形。幸好旅程中总能遇到许多人和事，让我有片刻的感动，永久的怀念。每次旅行结束，从终点回到起点，我还不能很快沉静下来，只有用日子让经历沉淀一些，才能动笔记录下我当时的感动，深刻的记忆会被时光打磨得日益光彩。

在贵阳长途车站我坐上去惠水方向的中巴班车，车况很糟，座位之间窄得放不下腿，我把沉重的行李包一路搁在腿上，腿都压麻木了。卖票员一路高喊着“惠水惠水，青岩惠水”招徕乘客，马路上的乘客也随意地招手上车，上车前还不忘记讨价还价，为着有没有座位，一元两元的差别肆意拖延着时间。时间就在车子的停停走走中消耗，幸好我对内地交通有着充分的思想准备，也没有什么赶路的目标，才能静心观看这生活的剧目，以后的旅行中还有更不愉快的经历，我却没有能继续良好的心态。售票员欺生，要了我双倍的票价，虽然我从她与其他人的方言交谈中知道一切，但我仍然装作毫不知情，因为我喜欢看世人的狡猾，希望她能从中得到些许快乐，毕竟她在繁杂的日子中大多数扮演者弱者的角色。我一边看着车窗外的风景，一边看着车厢内的剧情。售票员一边和司机商量着如何与别的班车竞争，一边指挥站着的乘客蹲下躲藏交警的超载检查，很热闹忙碌。

终于到了青岩，已经中午，直接去找有名堂的兰原。我和他素不相识，只因为网友推荐他的苗绣收藏，才冒昧造访。还没见到兰原，先遇到兰原的母亲，她很亲切地帮我联系，找人帮我带路。穿过长长的石板路，来到“有名堂”。在一缕茶香中我和兰原闲聊起来，在他的慷慨介绍下，我才有机会见识真正的苗绣，灿烂的绣品让我惊诧莫名。

苗族在中国历史上并没有得到必要的尊重，记载下来的往往是叛乱和平复，在汉民族胜利的功勋册背后，应该是苗民族悲剧的命运和迁徙的坎途。传说中汉苗最早的交战是黄帝和蚩尤，黄帝的胜利开始了汉族中原文明的强势地位，蚩尤的失败拉开了今后数千年苗族不断战败迁徙的序幕。在汉族的传说中黄帝是至善至美的，蚩尤则是暴虐丑陋之化身；而在苗族的刺绣中蚩尤是一片美丽的红枫叶，孕育了苗人祖先；汉族的帝王才是凶残的恶龙，掠夺和侵占苗人的粮食和土地。因为长期的战乱逃离，苗族不断流散，没有形成统一的文字和历史，但文化的传承通过苗绣和苗歌流传了下来。据考证苗族的古歌和日本的古代传说惊人的相似，也许大和民族中的一支就是来自于古代的苗人吧。