|
 清晨的拉卜楞寺
 闲聊的喇嘛
 年轻的母亲
 日夜长明的酥油灯
 藏艺一绝——酥油花，据说为了制作酥油花，甚至有喇嘛冻伤、冻残双手
 这样的佛像，温暖艳丽
 香巴拉的牧羊女
 大山下的田园生活  若没有这个牌子，我们谁也意识不到面前的这条路有什么不同
 路经尕海，可惜当天能见度太低
 玛曲，黄河大桥——远处，是黄河第一弯  从玛曲到郎木寺，堪称人间忘忧路
 水草丰美，遍地牛羊  威风凛凛的藏骜  不知道他们的目的地是哪里
 令人难忘的藏族“侠客”，看见我摇下车窗拍照，很友好地站住了  牧民们显然是在忙活晚饭，除了炊烟外，还有歌声飘来
 远方，郎木寺到了  郎木寺宾馆，漂亮的藏族姑娘拉周玛  这几年，随着游客的增多，小镇上小资气氛渐浓
 镇上，一家提供骑马游草原服务的小店  他的店里，这个告示很好玩  粗糙的藏式晚餐：最下方—糌粑；左上角—红烧牦牛肉 （四）大地上，生长出温暖
“走在路上，放声歌唱，大风刮过山冈，上边是无边的天空。”——海子
5月4日，又是一碗牛肉面做早餐——在宁夏、甘肃一带，没有我们熟悉的小笼包、粥之类的早餐，基本上满街都是牛肉面。
作为藏传佛教最大的寺院之一，拉卜楞寺实在规模太大，昨天只转了最外围，没有看过瘾，饭后，一行人开上车，直奔主殿群。
一上午的历程就是任何一名游客都会有的历程。 拉卜楞寺有六大学院，据说高僧和学者层出不穷，每年农历正月和七月的法会很有名，也是游客最多的季节。
对外开放的六大殿是惟一要收门票的地方——惭愧的是，我至今没有搞清楚这六大殿和六大学院的关系。经过这么多年游客的光顾，寺里的服务设施已发展得比较完善，好在商业味尚不算浓，这点还让人比较舒服。
做导游的年轻喇嘛也让人舒服，为方便我们理解，他常用汉语语境里的词汇来替换喇嘛教的专用称谓，言语间不时流露出对身为佛家弟子的骄傲。人有些羞涩，但对游客的各种提问，回答得礼貌而有分寸，一看就是训练有素。可惜正好赶上一个旅行团，我们挤在后面，听不太清他说的话——也许，人家就是专门被旅行团请来讲解的，散客还享受不到这种待遇？这一点，我也至今没搞清楚。
除了专门展览酥油花的殿之外，其他所有殿都不允许使用摄影或摄像设备。所以，无论是喇嘛们的晨诵，还是殿里的法器、唐卡等各种宝贝，只能记在眼睛里了。另外，像所有的喇嘛教寺院一样，大殿里都比较昏暗，尤其是喇嘛们做功课的地方，每次进去，老切都要把手机屏的灯光打开，照一照脚下的路。
也许，在这样的环境中，更能心生对佛的敬畏？因为，人是靠灵性和佛对话的，并不靠眼睛？
出发前，我在BLOG上说，“要去拉卜楞寺烧烧香，到桑科草原上晒晒太阳”，实际上这两句话最后都没有实现。一是和汉传佛教不同，喇嘛教寺院里并没有烧香的概念——北京的雍和宫已经很汉化了——在这里，信徒们供奉的是长明不熄的酥油灯，寺院里飘荡着的是松柏枝点燃后的清香；二是我们没有去桑科草原，一来5月草还没绿，二来据说那里已经比较商业化了，还是留点美好的想象在心中的好。
虽说没有烧成香，不过听说“拉卜楞寺拥有藏传佛教寺院里最长的转经筒街，如果一次完整地转下来，在佛教中相当于一次小朝拜”。
看来，昨天的无心之举，已经帮我们成就了心愿。 参观完后，已近11点，该上路去玛曲和郎木寺了。
有两条路可选，一条比较近，但要经过阿不去乎，出发前匆匆看过别人写的甘南游记，知道阿不去乎被当地汉人叫做土匪窝子，“据说这里的藏族人剽悍凶狠，家家户户都有刀枪器械，又据说50年代，解放军的一支工作队在这里被藏匪全部杀害，后来藏匪又被解放军全歼……总之，尽管当地政府后来做了不少工作，但双方的血仇却至今化解不了。而且前一段时间，藏匪在夜间作案较多，经常将碎玻璃、铁钉等放到路上轧穿轮胎，等司机换胎时，就成群骑马手持刀枪将车辆洗劫一空……后来经过严打后略有收敛，可是司机们至今心有余悸，夜晚仍然不敢从这里经过。”
陆霸在出发前也上网找了一些旅游攻略，对阿不去乎也有耳闻，虽然当时还是大白天，但经过商议，又咨询了当地人，我们决定还是不去冒这个险，走稍微远点的那条路，穿过甘南自治州的首府合作市到玛曲，然后，再走一段60多公里的土路去郎木寺。
经过分岔口时，我们注意到，去阿不去乎的那条路边，的确立有公安部门的牌子，提醒客车“晚10点后不得通行”。
去玛曲的路边，已是一派高原草甸风光，山势险峻，人烟稀少，车辆更是少见。远处，阿尼玛卿山的雪山顶时近时远，近处，牛羊在悠然地吃草或不慌不忙地过马路。甘南是青藏高原和黄土高原的过渡地带，从地图上看，我们走的这条路，正好夹在阿尼玛卿山和秦岭之间。
行走天地间，常常只需要和自己对话，顶多再加上身边人和同行的几位伙伴，心，难免会变得很简单，装不下太多东西；人，像得了健忘症一样，记不清出来前的状态，我和老切常常感叹，“恐怕回北京后已经没有工作技能了”。
实际上，出行的次数越多，在路上的时间越长，我们也活得越粗糙——无非是吃好饭，开好车，睡好觉，拍好照。现代文明制造出来的各种东西，其实都并非生活必需。
也没有贫富贵贱等各种社会观念，人，像是退回到童年时代。
说到童年，一行人中，陆霸最是感慨，因为他生活到十几岁才离开的地方——迭部——就在甘南自治州，眼前的风景对他来说，几乎是少年时代熟视无睹的。一路上，我们听他在台子里讲少年时的故事：怎么走十几里的山路去上学、怎么仗着人多才敢欺负一下“老藏民家的孩子”、怎么和小伙伴们在草原上捉土獾、怎么偷偷下河游泳后被妈妈教训……
听着他的故事，仿佛能触摸到他的童年，那种真实的快乐，恐怕是今天很多只能在教室里和电脑前长大的孩子难以体会的。
不过他们家娇娇却是个例外，小姑娘虽然只有16岁，却已有13年的自驾游经历了，从她3岁起，陆霸和书记就开着自家的2020，带着她满中国转悠了，这一家子的事迹和野外经验，还上过报纸和电视。所以娇娇看着比同龄的孩子要安静而懂事，小小年纪，阅历了得！一路上带着一本素描本，画工也了得！陆霸和书记说，这份经历，“是我们这辈子留给女儿的最好财富”。
有这样的爸爸妈妈，娇娇是幸福的。陆霸和书记的“自由式、粗糙式”育儿法，也让我和老切赞叹不已。如果有可能，以后有了孩子，可以借鉴一下。 一路上，爬得最高的山峰海拔在3900米左右，我、老切和车，都没有任何不适。不过陆霸和兵哥家的车，因为排量只有2.0和2.4，爬坡时已经有明显的高原反应了。
玛曲在藏语里的意思是“黄河”，这也是全国惟一一个以黄河直接命名的县城，因为，有九曲十八弯的黄河，开始调头的这第一弯，是在这里完成的。
要完整地拍到黄河第一弯，得爬到附近的山上去俯瞰，但一来当天是阴天，能见度比较低；二来虽说大家高原反应不大，但真要爬山还是有一定难度，加上时间紧张，我们在玛曲黄河大桥上逗留了一会，又匆匆上路了。
|
