[游记]青海行之――横穿果洛藏族自治州

离开温泉镇，带着昨日的疲惫，又再一次投入广袤的草原。骑行四个小时后，终于看到了垭口，垭口上有块石碑，刻着“玛多海拔4460M国务院1996年”，此时已没有了首次翻越4000M垭口时的兴奋了。面对几个在垭口祈福的藏民，淡淡的微笑后是强烈的亲切感，这亲切感渗入肌肤、穿透身体，我似乎明白了再三选择青藏高原的理由了。

年轻的藏民是反方向骑上来的，摩托车在果洛是藏民朋友的主要交通工具，在了无人烟的地段一天总能遇到几个骑着摩托车的藏民朋友和我们招呼，飞驰在一望无际的草原上，主宰一切，连我都爱上了摩托车。他们对着垭口唱着我听不懂的语言，对着风撒着印满经文的“风马旗”。歌是唱给山神的，风马旗是送给过往行人的。

今天的午饭是TIM用气罐烧的，稍有高原反应的我趴在草地上烤太阳，似乎闻到了皮肤烤焦的味道，睁开眼睛TIM端着煮好的意大利面在我面前晃悠。海拔4000M以上的地方氧气不充足，没有高压锅面条是煮不熟的，可我觉得没煮熟的面条也这么好吃。吃好收拾完毕，手臂上的阵痛还在提醒我太阳的猛烈时，天突然阴沉了下来，风也起来了，高原天气像小孩子的脸说变就变，放眼望去除了山就是路除了路就是山，这大雨真下下来，气温降下来，想想都后怕。穿好冲锋衣一阵狂奔，十来分钟后，头顶的黑云夹杂着豆大雨滴压了下来，密得透不过气，正悲伤的时候，发现雨滴的力量加强了，难道有人用石头砸我，“不得了了，下冰雹了”，七月中旬的杭州正是热得透不过气的时候，我却遭到蚕豆大冰雹的袭击，亦惊奇，亦兴奋。

花石峡外的草原上熙熙攘攘的几顶黑牦牛帐篷和丰富的水草显得不搭调，我总认为这个季节是牛羊成群的时候，后来才知道。八九十年代果洛由于开矿和放牧牲畜量的扩大，出现了比较严重的沙漠化趋势，素有千湖之县的玛多，湖泊量骤然减少，黄河源头受到影响。在全国被改革开放经济浪潮和经济利润冲昏头脑的时候，果洛州的藏民则开始了保护母亲河源头行动。大量牧民定居、控制牲畜量、停止采矿等等，说上容易，这可是断了藏民的生计阿，据说国家为支持此项行动拨款数十亿。你看见没有，青海境内的黄河是多么的清澈、优雅，宛如处子。