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八角街
八角街位于古城拉萨的中心，是拉萨本来面目保留得最完整的街道。它是拉萨的宗教、经济、文化、民族手工艺乃至西藏的风土人情的集结地，也是旅行者到拉萨必去之地。
“八角街”呈圆形，它的设计本身就是一个坛城。仿佛是一座巨大的时钟，辉煌壮丽的大昭寺就是钟轴。八角街并非以街道形状定名，而是藏语“帕廓”的音译，意思是围绕大昭寺（建于七世纪中叶）的街道。按西藏佛教徒的说法，以大昭寺为中心绕一周称为“转经”，以示对供奉在大昭寺内的释迦牟尼佛之朝拜。八角街还是藏传佛教信徒转经的最主要的线路，每天都有磕着三步等身长头的人来到这里。他们到大昭寺前朝拜佛祖，在光滑发亮的石块道上投下了一道道长长短短的影子。
相传七世纪中叶，唐朝文成公主亲自择地、设计为尼泊尔赤尊公主修建了大昭寺。由于寺内供有文成公主从唐都长安带去的释迦牟尼佛像，所以成为藏族人民最崇拜的宗教圣地。七世纪末，大昭寺四周渐渐地延伸出了越来越多的寺庙和房屋，供教徒们歇脚住宿。这就是八角街的原始雏形。八角街宽阔平坦，两旁藏房高低不齐，显得格外古朴。街上没有高楼、百货公司、影剧院。然而，当地藏民都格外看重这块净土。每天清晨，人们便不约而同地从四方涌到八角街头，汇聚成一条五彩缤纷的人流。
八角街是古老的，也是繁华的。尽管现在市政建设发展迅速，拉萨新市区日新月异，但人们依然需要布达拉宫，需要八角街。特别是夕阳西斜，大昭寺金顶布满金辉的时候，成千上万的藏民涌向八角街，进行晚间转经活动。许多善男信女在大昭寺门前，五体投地朝拜，在光滑发亮的石地上投下了一道道长长的影子。
 西藏日记  从布达拉宫下来以后，时间已接近中午。拉萨的太阳果然很猛烈，走在大街上暴晒的感觉有几分可怕。眼睛被刺得完全张不开，虽然体温有点上升，我还是坚持把自己包裹得严严密密。奇怪的是，虽然太阳是如此猛烈，但是一旦到达太阳射不到的地方就会马上感到阴凉。
我们先来到靠近布宫不远处的一家邮局，这邮局规模挺大，估计是拉萨最大的邮局了。桃子要在此地取钱，而警察叔叔要买些明信片寄给朋友。剩下我和巴音就只有等的份了。想了一下，我们也学着警察叔叔一同买了几张。而我毫不犹豫地就想到了我亲爱的姐姐，她非常羡慕我能到拉萨游玩，希望借此明信片祝福她扎西德勒！我向旁边正在忙着寄包裹的喇嘛们借了根水笔，警察叔叔热情地代我的手在卡片上正中写上扎西德勒几个秀丽的大字。愉快地完成了旅途中的一件小事。
接着我们在一家小小的川菜馆经过一场狼吞虎咽以后，搭乘小三轮在北京中路下了车，然后步行至八角街。这一次，我们在外商开的纪念品店没有作多余的停留，直接就走至八角街的心脏地带。越是靠近大昭寺越是感受到浓郁的藏族气息。我们本来打算直奔大昭寺的，结果被一路卖工艺品的摊子吸引住了。在那头停留了很长一段时间，似乎大家都有很强烈的购物欲望！不过，让人郁闷的巴音，先是去厕所拉大便便，后又说要去和他妈汇合（他妈妈和妹妹参加旅行团，也从新疆来了拉萨），所以早已不见他的人影。
满街大大小小的工艺品把人眩得眼花缭乱，就在我非常投入地过滤我喜欢的工艺品时，卖东西的藏民似乎心情很不错，竟然很兴奋的说我长得很像藏民，还说我进入布达拉宫的时候可以不用买门票了！哼……我可是真金白银地花了两百块人民币进去参观的！郁闷，我不就是在纳木措顶着太阳躺着睡了一觉而已嘛，不至于黑得像藏民吧？旁边的桃子和警察叔叔更是落井下石地笑得异常开怀。看着他们可恨的嘴脸，我继续埋头挑我心爱的藏饰品。不过，要选购一件心意的商品并不容易，价格能接受的做工就太差，做工好的价格就太高！而且藏民们都不是省油的灯，在这个旅游旺季，他们开的价格简直就是砍人价。所以我们这些买家不仅仅需要具备独到的慧眼、冷静的态度还需要有杀价还价的能力！必要的时候还该具备演戏的天分，为什么？装穷啊！当然，我本身已很穷不需要装了。  不容易啊！经过一轮的刀枪火舌，我终于买到一件战利品——一个稍有点大的转经筒！藏民开价380块，我一听价格就打算傲慢的走开了，结果他态度一转，变得好像崇拜我一样！先是称赞我身上的佛珠好看，而后再夸我长得漂亮，可以想象，刚刚才被耻笑说长得像藏民的我，自尊心受损的情况下得以这样的语言慰藉，此刻当然心花怒放了。结果就被奸商一步步地推向了罪恶的边缘，商品最终以80元成交。就在我给钱的一霎那，桃子看了一眼，说不好看让我别买了，我才突然觉得好像有点受骗的感觉。不过，当我说不买的时候，藏民再度变脸，突然变得不可商量，甚至态度吓人，胆小怕事的我想想还是算了。不过回想起来，还好买了，嘻嘻……我还是蛮喜欢的。
就在买完转经筒过一会，思维就给我发信息，说他已到达大昭寺门口，让我过去找他。（他跟着别人包车经过青海湖，比我早一天到达拉萨。我们一路上有短信联系，早已说好要再次见面的）于是，我急急忙忙跑过去找他。就在大昭寺门口的广场上，远远就看见他长条的身影了。我兴奋地扯高嗓子叫道：“思维！这边！”然后看见他神情尴尬地向我笑着走了过来。他走到我身边就埋怨我了，说：“你这么大声叫我，真是不知道该不该理你了！”哈哈，他就是这么一个顾及形象的人。不见他几天，他现在看起来好像成熟了不少，身穿一件墨蓝色的长至膝盖的半西装风衣。怪不得别人都说性格决定命运，行走改变人生。看来他老爸把他赶出来走一走见识一下，果然是有效果的。思维是一个话不是很多，而且有点腼腆的男孩。不过，此刻的他似乎并不打算把我当客气朋友了。这种感觉让我亲切，我就好像他姐姐似的，在一旁听着他的所见所闻，言语中知道他这一趟旅途获益不少。我想这跟他一齐包车的人有关，因为与他一齐包车的大多是见多识广的中年人了。我们俩一边聊一边尾随着桃子和警察叔叔再次展开了购物行动。
 大昭寺
去拉萨而没有到大昭寺就等于没去过拉萨”。这是大昭寺里著名的喇嘛尼玛次仁的话，也是几乎每一个旅行者都同意的观点。大昭寺位于拉萨的寺院。又名“祖拉康”、“觉康”（藏语意为佛殿），始建于唐贞观二十一年（647年），是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的，后经历代修缮增建，形成庞大的建筑群。大昭寺是西藏第一座寺庙，建成时只用来供佛像、藏经，国为当时西藏还没有人出家为僧。后来，经历代拆建，四周增设回廊、院落，建筑面积达25000多平方米。作为藏传佛教最神圣的寺庙，大昭寺并不从属于哪个教派。共教兴起后，每年这里便举行传召法会。历代的达赖或班禅的受戒仪式就在这里举行。
 大约傍晚六时与思维告别后（他回旅舍找同伴吃晚饭），我们又来到了大昭寺门前。因为觉得天还比较亮，可以再多拍点照片（西藏天黑得比较晚，起码八点太阳才下山）。一天中最后这几个小时的阳光并不比中午的来得温柔，依然把大昭寺顶部的金色经筒和金火轮照射出它们该有的耀眼金光。这时候的大昭寺门前热闹依旧，藏民忙着磕头，而游客则忙着拍摄正在磕头的藏民。而我则更加享受这融合着古老与现代的整合画面。藏民们手中古老的转经筒与游客手中先进的摄像机形成了强烈的对比，犹如藏民黝黑的脸和游客白皙的脸。
过了一会，大昭寺入口处的异常热闹引起了我的注意，因为这股热闹已经几乎成为一股骚动了。我还差点以为发生了什么事情呢，原来这是寺庙对藏民开放的时间。之前就听说过想逃大昭寺的票，只有趁着寺庙对藏民开放时所造成的混乱冲进去。不过只知道是早上七点，怎么今儿个傍晚六时也有这样的大好机会？我愣了片刻，第一念头就是“冲”！于是，我赶紧拉了还在一旁忙着拍照片的桃子一把，参进藏民队伍当中，潜伏前进。我不停地往里面钻，眼看快要跨过门槛的时候，好几个游客和老外都被门卫拦住了。我的心一虚，也就什么都顾不上了，低着头两手搭在身前藏民美女的肩膀上，身子紧贴着她走。当我进入一个幽暗的走道时，猛然抬头环顾四周，此时已见不着桃子和任何外来游客的身影了！而我正被黝黑的藏民们团团包围着，只见他们嘴巴一动一动地念着难懂的经文，一只手提着水壶或掐着一叠零钱，另一只手拿着佛珠。对于我的特别，他们似乎并不加以理会。这时我才懵然确定自己已躲过了门卫的视线安全地进入大昭寺了。
这一段幽暗的走道非常的狭窄，两手伸直可碰到两边的墙壁，高度应该不足两米。而走道的两侧墙壁不时还有一些洞穴，探头看去有些佛像。其中有个洞穴让我印象比较深刻，只见里头有三个栩栩如生的佛像屈膝盘坐犹如在商量着什么，其中一个就是藏王松赞干布。佛像的神态自若，第一眼看去会觉得他们有点木呐，但是再多看一眼会感觉那是庄严，再而感觉是肃穆。一股说不上的感觉，反正往里头认真地多看几眼，还真让人有些胆怯。
走道连通到了一个开阔的方形殿堂。藏民们正围着墙壁的四周呈顺时针的方向有秩序地排着队伍，我进去殿堂以后就听到从殿堂的正前方传来一些喇嘛们念经打鼓的声音。我实在弄不清楚他们到底在干什么，队伍的尽头究竟在做着些什么法事？万一他们不欢迎汉民怎么办？于是，我赶紧抽身离开了队伍，走至队伍的尽头一探究竟。原来队伍的尽头正好就是喇嘛们念经的地方，喇嘛的身前有一个架高的法坛。在法坛正中有一座金佛像，如我没猜错那应该就是释迦牟  牟尼12岁时的等身镀金像了。不过光线太暗，看不清楚藏民们为什么要排队经过那里。我在队伍外徘徊了好几个来回，犹豫着怎么办，身旁的一个大汉似乎看不顺眼我在一旁发呆的模样，很粗鲁地一把拉着我的手臂，把我拉到他的前面插进了队伍里去。当我回过神来调头呆呆的看着他时，只见他黑得发亮的脸非常严肃地看着我，并用手指了指队伍。我马上报以感谢的笑容，点了点头，他才露出雪白的牙齿笑了笑好像还说了句什么，不过我没听懂。接下来的时间感觉特别漫长，我就这样和藏民们身贴身地亲密接触着，队伍缓慢地朝着金佛像靠近。耳边喇嘛们念经的声音逐渐清晰的时候，队伍前进的速度似乎也快了起来。来到法坛的一侧入口处，是一个三级的小阶梯，负责看管的喇嘛用手拍打了我的背部，示意我动作再快一点。我学着之前藏民的动作，登上两级阶梯对着佛像磕了两下头，在我还没来得及看清楚久闻大名的金佛像时，就被喇嘛拉了下来。接着继续沿着队伍走至佛像的另一侧重复了之前磕头的动作，走下台阶时队伍已消失了。
然后沿着参观线路，看了各种大大小小的佛像。我学着藏民的习惯，也往佛像跟前或是柜子的边缝中留下了我的一点香油钱。我发现一件比较有趣的事，尼泊尔公主的像和文成公主的像是被放置于同一个柜子里的。然而文成公主像前的香油钱明显比尼泊尔公主的多得多。可见，这身为汉人的文成公主，千百年来都受到藏族人民一如既往的特别厚爱。在我看来，她并不是什么神佛，而是一位值得尊敬值得骄傲的女性。在文成公主像跟前，我不需要她给我保佑什么，只是闭上眼睛双手合掌在心中默默地送上我最真挚的祝福，祝愿她在天国一切安好。
走至庭院，我顺着人群就来到蜿蜒曲折的转经廊。我一直跟着一位高大的喇嘛身后，他显然是来自另外一个寺庙的，估计是来瞻仰等身像的吧！他的背影看起来很有精神，一边很用心地掐捏着佛珠，一边在使劲地转动着转经筒，顺着他的劲我也省了不少力。大昭寺的转经廊规模挺大，一排的转经筒似乎看不到尽头，一路走来转动经筒的手都酸麻了。看着一排列的红色经筒在旋转的情景突然让我有所感悟，转动着的经筒犹如象征着万事万物在生生不息的无限运动着，意味是一种轮回、一种延伸，不禁让我感叹宗教艺术中的智慧啊！  （图片说明——就在大昭寺即将为藏民开放的时候，这个原本就不算宽敞的入口处被人群堵得水泄不通显得格外的拥挤。也就是这个混乱的时刻，得以让我有混进去的机会。逃票虽有点可耻，不过也是没有办法的事情。暑假期间在拉萨的各种费用都涨价，而大昭寺的门票竟涨至65元一张，为了保住接下来的路费，我只能出此下策了。）
 当我跨出大昭寺的小侧门时，天色已暗淡了些许。然而，磕头的藏民依然重复着单调却永恒的动作。而古老的石板砖经过藏民们用身体日复一日的摩擦，此时正被夕阳照射出它那闪闪发亮的光彩，犹如一片片明亮的镜子，折射出让我感动、敬佩的虔诚信念和执着的精神。
一位看起来特别安静的老奶奶，她前额那一小块黑印显示出了她的虔诚。她的衣着是比较典型的藏族老人的便装服饰，上身穿草绿色的薄衬衣，外套一条无袖棕色长裙，腰间束上群青色的长围裙。我总是惊讶藏民全身上下的颜色搭配为何能与寺庙以及自然环境融合得如此和谐？老奶奶已不多的灰白头发被分成两边扎成细细长长的小辫子，发丝的末端绕接上红白两色的棉线直至腰间。这样的辫子并不美，却有原始质朴的味道。在她脚边放着一瓶酥油茶和一个装着糌粑旧得有点绵烂的手工编制包。显然这些就是她一天的干粮了。再看她磕头的装备：一个长约一米的方格棉毯子和一块脚踩的脏兮兮毯子，另外还有两块用以垫手的纸皮。
我在一旁很认真地看着这位老奶奶的每一个动作，她双脚被绑上了一根绳子，手持佛珠，口中默默地念诵着经文，五体投地的磕头姿势做得虽然缓慢但却每一步都非常严谨。只见她直立身子，合掌的双手从头顶移至胸前，然后身子向前弯曲双手置于膝盖上，随即膝盖着地双掌按于双腿两则的地面上，接着前额点地的同时用纸皮垫着双手向前滑，直至身体完全贴至地面。每一步的动作都不带一丝含糊，如此重复五到六次就会停下来歇一会。
就在她停下来的时候，她突然转过脸来看着我，我有点不好意思地朝她笑了笑。然而她却出乎我意料地用手指了一下她脚下的毯子，我马上意会到她的用意了。我立刻点点头卸下身上罗嗦的用品，然后她动作僵硬地接过我那堆家当，神情带着不自然，可以想象她这样跟一个汉民接触应该不多吧。于是我就在众游客异样的眼神下体会了一回“五体投地”的真实感受。
起初我做得很慢，一步步地领会动作的要点，老奶奶则在一旁指导着我，约三个来回后我已能娴熟地完成整个动作了。然后我加快了磕头的速度，随即体会到一种从未有过的平静感觉。眼睛所看见的一切突然变得模糊，声音也越来越远，似乎周围一切都静止了，只能感受到自己体内的一股温热的气息。贴近地面，离开地面，再次贴近地面，竟然让我有一种不想停下来的感觉。突然间我似乎明白了，这种磕头的动作就像在不停旋转中的转经筒；就像风中飘逸的经幡；就像一层扣一层的坛城；就像奥秘的“雍仲”符号卐 。
当我把位子让回给老奶奶以后，我才缓缓地回过神来。一点都不夸张，我真的体会了一种很奇妙的感觉，就犹如心灵被洗礼了。感觉自己神圣了不少，仿佛罪恶已离我远去。老奶奶也是因为这个原因所以坚持着一遍又一遍的磕头吗？
 离开大昭寺后，我心情愉快地步行回旅舍。在家里的时候，我总是特别向往自己能置身于一个陌生的城市。不需要急着去上班或赶着时间去完成什么琐碎而烦人的任务，能轻松暇逸地闲逛在大街上，不需要知道自己所走的路叫什么名字，也不知道拐弯后的那一边会有些什么风景。而此刻的我正享受着这种随意的出门人心情。
一个卖水果的小摊子让我停下了脚步，货架上摆放着一个个又大又红的水蜜桃让我想起了桃子。记得桃子说过，她之所以叫桃子是因为她最喜欢吃桃子了。想起桃子可爱的圆脸蛋，我好不犹豫地买下了四个，打算回去给桃子一个小惊喜。
我一手得意地转动着刚刚买来的转经筒，一手拎着水蜜桃，加快了回旅舍的脚步。回到旅舍后却没见她老人家的身影。发信息才知道她正去雪域宾馆见一位老外，要谈谈关于同去尼泊尔的事情。桃子昨晚在雪域宾馆楼下的招贴板上看到一则找同伴的启示后曾发信息过去问对方情况，没想到还真有了回音。没有办法，心想今晚只能一个人吃晚饭了。就在我打算回到房间放下水蜜桃的时候，竟在楼梯口碰到正在下楼的巴音。原来这个家伙实在顶不住他家那两位女人的疯狂购物举动，一早已经回到旅舍睡大觉了。于是在他的建议下，我们决定去吃新疆的大盘鸡。
前往大盘鸡的路上，我还是不忘转动着手上的转经筒，而他显然很介意我这一举动。他提示我看看路上旁人的眼光，我才注意到把眼光投向我俩的人确实不少，甚至有位看店的藏族姑娘对着我好奇地笑一笑。对此，我并不觉得该有什么不好意思的，倒是觉得非常的有趣。
这家新疆饭馆的生意不错，此时只剩下一张空桌子了。我俩坐下后，点了一份小量的大盘鸡，再加一份我喜欢吃的炒油菜。饭馆还有免费赠送的葵瓜子，我一边咬着瓜子一边和眼前的巴音聊着天。我天生就是一个问题特多的人，脑海里总有无数的疑问，在中学时代就有问题少女的称号。因此，我当然不会轻易放过眼前这个巴音克西克同志了。对于他的民族、他的家乡我有一大堆的疑问。首先，新疆是我至今没有踏至的领域，那里的美丽我是有所听闻的。其二，我一直对马背上的蒙古族持有一份向往，我喜欢听那些古老且有一定神秘色彩的传说故事。虽然三年前我去过一趟内蒙，但是那一次我并没有接触到真正的蒙古族人，反而这一回倒是碰上了。而难得的是，这个看似粗鲁的丑男人竟然能不厌其烦地回答我那一堆弱智问题。比如，过年的时候他们会不会穿上传统的服装？那个曾让我感动落泪的吐谷浑民族的英雄故事他是否也听说过？蒙古族至今还保留着哪些传统习惯等等。
直至大盘鸡被端至我们面前，才打断了我的采访。虽然我此刻很饿也知道大盘鸡很大，但是看着眼前这个有脸盘那么大的大盘鸡后，还是倒吸一口凉气，就凭我俩能把这个大家伙吃下去吗？巴音对此可是信心十足。还滔滔不绝地给我说他们新疆人对吃大盘鸡可讲究了。什么份量一定要足，鸡要做得够到位，土豆要嫩不能老啊等等的一堆理论。我可不懂这么多，我一向对吃没什么要求。不过，我还是觉得我们广东人的白切鸡好吃一点。虽然这个家伙口上说得挑剔，不过一会的功夫，这盘鸡还真让我俩给搞定了。看着他的食相，让我想起在纳木措时，我高原反应最难受的时候，我平躺在床上感觉自己快要死了，而他却面目狰狞地啃着手上的一块羊肉，感觉就像一匹公狼在享受着他它的猎物一样。那时候我就知道这号人物还没有完全进化。当然，我可是没有批判他的意思，造作的人见多了，在这种人身上就能显示出他返璞归真的有趣一面。关于我对他的这个评价，巴音曾狡辩说他对着其他女孩时可是很紧张的，一直都伪装得很文明。不知道怎么的就是对着我才能那么放松自然。这个……那么说来，难道我已被野蛮人视为一类了？糟糕，我得赶紧修整修整一下了。
最后，我们讨论到离开拉萨后何去何从的问题。巴音对此的态度坚决，非阿里不去，因为他早已计划要经新藏线回家。而桃子也曾表态过她的坚决，也是非尼泊尔不去。面对两个都态度坚决的人，一下子反倒是我不知道该怎么办了。其实对比起尼泊尔我更想去阿里，尼泊尔的海波还没有拉萨高，而我可是专程来体会高原体会西藏的啊！可是阿里地区的各种条件都极其艰苦，巴音又死活不肯带我上路，他说我是罗唆的女人肯定会拖他后腿的。哎……那我怎么办呢？
离开饭馆，巴音要去他妈那里装一下好孩子，依他的话说，得向她老人家讨一些路费，而我就独自回旅舍。
回到旅馆还不见桃子的人，才刚纳闷她为什么还不回来就收到她的短信息。原来她和警察叔叔去了亚宾馆对面的那家矮房子酒吧，还说让我赶快过去。虽然这天上午还盘算着去这家酒吧看一看，不过善变是女人的天性,我突然又不想去酒吧了。很多人来拉萨都喜欢去泡吧，我却认为酒吧是拉萨成为当今中国第二大奸情城市的凶手之一。但是脑海里突然闪过警察叔叔的脸，不妙！万一他勾引我们纯情的桃子妹妹怎么办？立马下楼拦了部三轮前往矮房子。
来到酒吧，看见他们两人正在非常文明地聊着天，桃子坐在长椅上，而警察叔叔则坐在旁边的一张矮凳子上。我才发现原来是自己神经过敏了。不知道自己哪来的尴尬感觉，傻笑地在桃子身旁坐了下来。
坐下才感觉到这些椅子也太不舒服了。个人认为适合聊天、品酒、品音乐的酒吧必须有舒适的椅子。这种高不高低不低的椅子实在让人难受。于是我干脆坐在吧台前的高脚椅子去。
据说这家酒吧原是十一世达赖喇嘛的家族居住过的房子，这个家族全称为：彭赛康措家族，整个彭康大院拥有一百五十余年的历史。而房子最有特点的就是屋梁，是一排排光泽的老木头，在房子中部有几根粗壮的木柱支撑着整个房子的重量。顾名思义，这个房子确实有够矮的，像我这样的矮个子还是感觉到屋内压抑的气氛。 屋内很小，大概不足十个平方。不过小面积的房子恰恰能显示出温馨亲切的气氛。酒吧使用了大量的木质家具凸显出酒吧主人对古朴风格的偏爱。不过微弱的灯光依然遮盖不了它的粗糙，而这种粗糙不仅仅是质量问题，质量倒是次要的，主要是装饰品的罗列，稍显得有些杂七杂八的。起码墙上挂着的画就让我看着别扭，和整体的风格对比起来有点格格不入的感觉。
这酒吧的老板是一个身材高高瘦瘦的年约三十左右的兰州人，是警察叔叔的一个朋友的朋友。他留着一头顺滑的长直发，脸型就像他的身材，瘦瘦尖尖的，细长眼睛上架了一副眼镜。在我的印象中，这类尊容的人都特爱装B。据他介绍，这个酒吧的前身是一个藏族人开的裁缝店。可惜啊！我来晚了，我倒是更愿意看看古老纯朴的裁缝店。
估计酒吧的主人是想让人感受一种另类的音乐风格，不过此时正在播放的是一些外国的“小资”音乐。老板解释说，播放一些大众化的音乐大家比较能以接受，对此我还是能理解的。在这里还可以买到一些他自称是自己收藏的绝好音乐光碟（当然也是刻录的啦）。说到音乐我和桃子都睁大眼睛，因为我们都是爱音乐之人。看他一副很懂音乐的样子，我很是期待的想听听他的高见，不知道是他不肖跟我这样的等闲之辈聊还是他肚子里面本身就没啥东西，只会说一句你们相信我吧，我这里全是最好的音乐。而当我问他是否有卖我最喜欢的哥特音乐时，他竟然答曰：“我们这里没有主流音乐！”我就纳闷了，哥特音乐什么时候成了主流音乐？这样的天大喜讯我竟然不知道？经过一番沟通后我才明白，原来他这里只卖跟西藏有关的音乐。显然，除了他自己的那些音乐外，他并不熟悉别的音乐领域。我就让他推荐一些精选的吧。结果他拿来了一大堆碟，我哪有那么多钱买它们？虽然是刻录碟但是每张都得二十块！而他就一副很为难的样子表示没有办法，说他这里的碟全是精选！我就更纳闷了，他到底知道什么叫做“精选”吗？心想我也就忍了，要求可否试听一下，结果又被他拒绝，意思是说在这里我们听不出效果！我就更有一种非常不爽的感觉了，这是哪门子的销售方式？不过好音乐也是不应该错过的，无奈之下，我随便挑了三张，当作个纪念也是好的。
十一点多的时候，巴音跟我们联系后也到达了酒吧。也就在这个时候，旁边那张能坐得舒服一点的桌子才终于空了出来。我们四人才得以舒服地坐下聊了一会天。
步出酒吧的时候，黑鸦鸦的天空正下着珠帘似的雨滴。我们冒着雨在空荡荡的大街上拦了一辆出租车返回旅舍，终于结束了漫长充实的一天。
（图片说明——那天晚上急着出门，忘了把相机带在身上，所有我没有留下酒吧的照片。这三张照片摘自新浪网某一位网友名为“一个人的西藏 Tibet,alone”的博客。）
 006.7.23 拉萨
其实我一直有一个坏毛病，就是早上喜欢赖床。而来到西藏后我竟然一改常态，今天早上一睁大眼睛就立马弹起身子，生怕把宝贵的时间耗在罪过的睡觉上。难道这就是传说中的起床动力？
早餐还是在“王婆”解决，似乎在这里吃早餐已经成了铁一般的真理了。经过商量，我们决定早上前往西藏博物馆参观。
桃子是“国美”学生，理所当然地凭着学生证免了门票。而巴音是华南理工学建桥修路的，竟然也勉强地通过了管理员的许可。看着他们两个得意洋洋的表情，我和警察叔叔自豪地掏出血汗钱，堂堂正正地购票进入。哈哈……用银子买回来的票就是不一样，我们两个有解说耳机用！戴着耳机看展示品，整个人立刻显得高档次多了。哼！我才不跟两个小孩子一般见识呢。
在馆里转了一圈，整个人头晕晕的。虽然我已经很认真地细心琢磨了各个大大小小的展示品，也没放过哪一条解说。但是，感动、惊讶一番后，图像记忆就被吸入了脑海的最深处，深得不见了踪影。只记得看了各种形状不一的瓶瓶罐罐，各种精致难得的佛像，还有各种藏族地区的有关特色品。
离开博物馆，我们就来到了附近的罗布林卡。罗布林卡是达赖喇嘛的夏宫，据说是西藏人造园林中规模最大、风景最佳、古迹最多的园林。不过，刚去完布达拉宫的我们，问完票价后都不太想入内参观了。首先，拉萨的景点确实太多了，而时间是稀少的，选择成为了一件痛苦的事情。其二，65块钱的门票也挺贵的，节约费用成了我们的当务之急。于是，我们四人傻傻地在大门口依次按照不同的人员组合留下了到此一游式的照片，算作是弥补一下没参观罗布林卡的遗憾吧。
雪域餐厅
时间一晃又到了中午时分。警察叔叔和桃子昨晚在八角街的雪域餐厅吃了一顿，他们把那里做的批萨描绘地绘声绘色，把我和巴音馋得口水直流。于是我们就决定去雪域餐厅搓上一顿，美美地享受一下吃的乐趣。
雪域宾馆是著名的国际青年旅馆，而雪域餐厅是所属于雪域宾馆的一个部分，位于宾馆门口的右侧。这个暑假拉萨实在是太热闹了，各大大小小的旅馆都住得爆满，所以想住上雪域宾馆更是难上加难。没能在这里住上一回确实蛮可惜的，我喜欢住青年旅馆的感觉。除了旅馆有着浓浓厚的藏族特色以外，更吸引我的是这里的旅游气氛，在雪域宾馆里面住着的都是来自全世界各地的游客。徒步爱好者都喜欢汇集于此，另外还设骑自行车驴友的俱乐部等等。在那里可以接触到各地的各种文化的交流，更是体会到一种西藏特有的旅游气氛。我们四个乡巴佬虽不能住在雪域宾馆，不过在这餐厅里吃吃饭也觉得挺满足的了。
这里的环境确实很不错，餐厅装饰融合了中西合璧的风格。感觉进来就能嗅到到西藏、尼泊尔、西方、中式等等混合的气息。气氛轻松且亲切。餐厅的装修虽不能用华丽形容，不过显得蛮有情调。如果能在这里和自己的爱人吃上一顿，谈谈着无边际的无聊话，肯定能体会到传说中的浪漫蒂克。
打开餐厅的餐牌，能见到有很多种地方特色的饭菜可供选择，就像这里装修风格一样，能吃到尼泊尔餐、中餐、藏餐、西餐。我想，就以这一点已够这个餐厅做招牌了。累人啊，害得我连考虑吃什么都想了老半天。既然说好来尝尝批萨的，那就吃批萨吧！另外还点了好几样杂七杂八的，诸如炒饭、三文治之类。当然了，还要了一壶我们都喜爱的甜茶。在这里进餐的大多是外国游客，一个餐馆里面什么语言都能听到，这不得不算是一件有趣的事情。感觉就是想偷听一下旁边的对话，你都得具备国际沟通能力。这样的环境就像一个大杂烩，在这里好好的呆上一天，保准让你见识到不少国外的人情趣事。就如我们隔壁座那一对休闲的金发碧眼夫妇，他们一边喝着咖啡一边看着我看不懂的书刊。感觉突然间这里不是西藏，而是置身于另一个西方的国度。再就是这里的服务员，忙碌地穿梭于餐馆的每一个角落，总能听到他们与客人用英语对答如流的交谈。惭愧啊！看来就凭我那让人抱歉的英语水平，想在西藏混一个餐厅服务员都没戏啊！
在舒适的餐厅里进餐确实是让人感到暇逸，人也似乎慵懒了起来。我们打开地图盘算着下午该到哪里去，发现我们所处的地点距离色拉寺和哲蚌寺都不近啊。而此时被慵懒的气氛、慵懒的心情所影响，我和桃子都对寺院一下子提不起兴趣了，我们一致认为走大老远地去看大同小异的寺院，倒不如休闲地逛逛八角街里的老住宅更来得有意思，感受那里的生活气息更能让人走进西藏、贴近藏民的生活。而那两个大男人则各自都另有目标。于是，饭后我们就分道扬镳前往各自想去的地方。  我和桃子沿着八角街的小巷子一直往深入走去，买旅游纪念品的商铺逐渐少了起来。比起之前那段繁荣的工艺品街，这里显得更加杂乱，可以看出这是游客少踏至的地方了。贴切一点来说，这里应该是与当地人的生活紧密联系的生活用品市场。简陋的摊子上摆放着一些我们觉得蛮有特色的商品，它们恰恰能反应出藏民与我们不一样的生活习俗。比如画唐卡用的颜料，有便宜的散装色粉，贵一点的是类似马利牌的罐装广告颜料；散装或包装好的酥油；大大小小的酥油灯具；用皮革做成的水桶；各种颜色斑斓的布料等等。在这里竟然还有一些半圆的小贝壳卖，我来自沿海城市，对这样的贝壳当然不陌生了。想不通为什么藏民总爱佩戴这些海底的东西作为装饰品，比如红珊瑚吧，这里的售价贵得惊人，一两可卖个一万，真是物以稀为贵啊！印象中比较有特点的是一种看起来有点像小鼓的东西。它用一种画有各种颜色图案的皮料包着一个木架子做成的。我拿起来摆弄了一下，依然没有看出它的用途。站在一旁卖东西的藏族阿姨估计是看着我们迷惑的表情，于是拿起它示范了一次给我们看。她把这个类似方形小鼓的东西向中间掰开，在中间放入骰子后再合上它，手抓一头的绳子，然后将它一甩，骰子就刚好落在桌面上了。原来是一个类似骰盅的赌具！
接着我们在一家唐卡店前停下了脚步，我们都知道藏民家里最不能缺的就是唐卡了。因此，唐卡可以说是最能反应藏族民间艺术的一样东西了。所谓唐卡，简单一点说来其实就是一些佛像，主要以宗教内容为主的卷轴画，而“唐卡”是藏语的音译。这家唐卡店所卖的是手绘唐卡，是唐卡中的一种形式。另外还有堆绣唐卡、贴花唐卡、缂丝唐卡、织锦唐卡、版印唐卡等。 一进入房间，就能闻到一股藏香味。与外面的喧闹比起来，房间里显得悠然安静。屋内的墙壁上挂满了对外销售的唐卡。总的来的，唐卡的用笔都显得还算精细不至于生硬，但是佛像的神韵让我感觉缺少一点灵气。当然，这只是我个人的看法。地毯上摆放着五六幅尚未完成的唐卡。做法有点像我们绷油画框，把一张特做的画纸用鱼丝绷直在木架上，然后斜立在地面上进行绘制。而“画架”旁边摆放着一堆用小瓶子装着的颜料。可以看出，画匠们绘制唐卡的时候几乎不需要调色，直接就用颜料的原色上画。颜料没什么特别，就是一些普通的水粉颜料。看来，想要接触到正宗的古老矿物质颜料是没有什么机会了。
唐卡店旁边是一家湖蓝色门框的小店子，虽然我看不懂门面玻璃上的藏文，不过从门口处挂着的那个护法面具看来，就让我们知道这是一个卖佛像雕塑和藏戏面具的店子。屋里显得非常拥挤，如其说它是一个卖雕塑的店子，倒不如说它是一个制作雕塑的小工作室还更来得贴切一点。而店子的主人似乎并不打算招待客人似的，一个正在制作当中的牛头雕塑正好被堵在入口处，所用的制作用具非常简陋，仅仅是一张用木板拼成的矮桌子，而泥塑放于一块木板上，在它下面垫着一个小圆柱作为支撑，竟然连一个做泥塑最基本的转盘都没有。做泥塑的师傅刚好在一旁休息，像是在一段短时间内都不打算继续完成该作品似的。正对着门口的墙壁上，有很多个类似的小雕塑被随意地摆放在木架上，应该算是店子的展示品吧！看着这样的店子，终于让我想到一个名词：家庭式手工作坊！感觉他们做生意好像并不赶时间，慢条斯理地做一个卖一个。如果我也能在这里开一个店，那会是怎么样的呢？每天一早起来随便打扫一下，然后中午在太阳下伸伸懒腰，打打哈欠？哈哈……好像挺悠然自得哦！当然，那样的话，我肯定会在一年半载之内憋出一股闷气了！
往巷子继续走，可以看到好几家卖经幡的店子。作为标志，在店门处都挂着七彩的“小旗”，而且都是一些小得不足五平米的小店，店里的架子上堆满了一卷卷的布绢，看起来就像仓库一样。
 穿过市场后，不知道怎么地，我们又来到了大昭寺的附近，这个方位能看到大昭寺顶部的一角。我们继续走着走着，发现有一条狭窄且幽暗的巷子。走进阴凉的巷子，两边是高耸的白色砖墙。抬头只能看见一条狭长的蔚蓝一线天。巷子似乎看不见尽头，我和桃子不由得兴奋起来！因为我们灵敏的鼻子已能嗅到浓浓的生活气息了。加快了脚步，再往里头左看看右看看。发现有一个矮小的入口，我们往残迹斑斑的门栏处探进头看，里头有着一些密密麻麻的平房，窗户成一纵深排列着。两边的墙壁连接着一些经幡就像热闹的锦旗在风中飘荡着。我和桃子终于来到了八角街的平民住宅点了。
我们跨过水泥砌成的门槛，然后展开了我们的“视察工作”。而让人意外的是，迎接我们的是一群有着阳光般笑脸的小孩。他们对我们身上的相机表现出了极大的兴趣，争先恐后地缠着让我们帮他们拍照片。其实对于这种事情，我也并非第一次碰到。不过一霎那还是有点愕然这突如其来的热情。说实话，刚开始的我确实只是抱着应付一下这群挡路的小家伙的心态随便拍了几张。然而，随着他们的热情升温，面对一个个天真得无话可说的小脸蛋，我还真是被融化了。
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