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济州岛是离韩国陆地不算太远的一个岛子，被韩国人称为度假之岛、蜜月之岛。济州岛是三十万年前由火山喷发而形成的火山岛，全岛没有沙子，海水浴场的沙子全部是由岛外运来的。第二天，我们便首尔机场启程飞往济州岛参观游览，整个空中飞行约一小时左右。
济州岛的面积大约1845平方公里，人口约55.4万人。岛上有三大姓：高、梁、夫。据说是徐福带领五百童男童女前往日本寻找长生不老药时，他们因留恋济州岛而自己偷偷留下来的。
岛上的道路干净平整，其中10的道路是二战中日本人强迫当地居民修的，25是由当年朴正熙时代由犯人修筑的。岛上还有108个山洞，是二战中日本人雇用当地居民挖凿的，作为储存武器弹药的仓库。
岛上有三吃：海鲜、桔子、黑猪肉。海鲜是由海女下海潜水捕捞上来的。海女的捕捞工具极其简单，仅靠一付水镜，一个钩子，下潜到水下一二十米深的地方进行捕捞，每次可在水下呆三分钟，可见工作之艰巨，生命之危险，但海女们为了生存，不得不从事这种工作，以养家糊口。她们从十岁开始学习游泳，十五岁从事潜水作业，目前现存的海女都已经六七十岁了，而年青人早已不肖从事这种工作了。桔子是济州岛的特产，韩国的桔子主要产自这里。这里的桔了树很特别，每年分别在冬季和夏季结两次果。我们去时，在汽车经过的路边经常能看到挂满果实的桔子树。桔子树曾被这里的人们称为大学树，意思是说树上的果子可以提供一个孩子大学一年的学费。而现在，桔子树被人们称为眼泪树，是说，韩国政府每年从国外进口大量的柑桔，使济州岛的桔子买不出去，而且价格也大幅下降，农民们看到桔子树便会伤心落泪。济州岛的第三吃就是黑猪肉了，导游介绍，这种猪肉味道鲜美，我们吃过后，感觉与别的猪肉没有太大的区别，因此没有留下太深的印象。
济州岛还有三多：石头多、女人多、风多。由于济州岛是火山岩形成的岛屿，土壤中60~70是火山石或火山沙，土地存不住水，故岛上无法种植水稻。现在许多有钱人来岛上购买土地，办养殖场养马，我们一路上看到了不少的养马场。女人多是指过去岛上人们生女孩子较多，男孩子比较少，具体原因岛上的人们也没有一种有说服力的说法。第三多就是风多，这一点我们体验的尤为深刻。在岛上的一天，时风时停、时晴时阴、时雨时雪，有时风雨交加，几分钟后就雨过天晴，不一会又雪花飘至，刮起大风，山下大风刺骨，山上无风无雨，真搞不清楚老天爷的脾气，让我们吃尽了苦头。济州岛受暖风气流和寒带气流的共同影响，南北温度大约相差三度，既可以看到寒带植物，又可以看到温带植物，形成了奇特的景观，有时路边的树木郁郁葱葱，不远的山上却白雪皑皑，让人赞叹大自然的奇妙。 美丽的济州岛 另外岛上还有三无：无小偷、无乞丐、无大门。无小偷好理解，整个韩国的治安状况较好，济州岛又远离陆地，因此岛上没有小偷。无乞丐可能是因为过去岛上的人们满足于农耕生活，对物质要求不是太高，稍加劳作便可满足生活所需，因此无人乞讨。无大门是说过去农民家的院墙没有大门，只是在大门两侧立两块类似石碑的石头，上面打三个洞，横三根圆木表示主人出远门了，几天后回来；横两根圆木表示主人出海了，几个小时后回来；横一根圆木表示主人在附近，很快回来。如果有的院落的大门横有四根圆木，这样的院落是绝对不能进的，表示这家的主人是寡妇。如果主人家的房门是打开的，外人可以随便进去，足见过去济州岛民风之淳朴，真的可以说是夜不闭户，路不拾遗。 天地渊春色 为了保护环境，韩国政府不允许在岛上建工厂，岛上80居民的经济来源主要靠旅游业，居民们比较富裕。为了济州岛的发展，韩国政府现在把济州岛改为济州道，道是韩国的行政区划，相当于我国的省。为吸引游客，岛上特意保留了一个民俗村，共400多户，一千多人，政府给了他们许多优惠的政策，他们的孩子可以免费上到高二（其他地方义务教育只有九年），他们的孩子可以不当兵，他们的旅游收入可以不交税，收入由村民平均分配，保留了过去那种古老的传统。前面讲的三吃、三多、三无等到许多风俗民情都可以在民俗村得到体验。 天地渊瀑布 在济州岛的一天真是愉快的一天，我们参观了海上火山口（岛上共有368个火山口，其中只有一个火山口是由海底火山喷发开形成的火山口）、民俗村、木石苑、老龙头、瀑布等景点，体验了岛上的气候，拍了不少照片。短短的一天，大家有一种意犹未尽的感觉，到韩国旅游济州岛是不可不去的地方。 济州岛老龙头 三、亲历三八线
与游览济州岛的愉快心情相比，走近三八线更多的心情是沉重。三八线离首尔只有几十公里，乘车也就是个把小时，据说北朝鲜的大炮就可以打到首尔。其实我们乘车刚走了二三十分钟，就可以看到绵延不断的铁丝网和每隔几百米就出现在眼前的岗楼，岗缕里荷枪实弹的韩国士兵清晰可见，其实这还不是三八线，只是韩国方面设立的非军事区。为了防止擦枪走火事件的发生，南北双方商定，各自在三八线己方两公里处设立非军事区，非军事区内双方均不驻军，我们看到的铁丝网就是非军事区的铁丝网和岗楼。我们的第一站是临津阁，临津阁因靠近临津江而得名，从首尔到平壤的火车路经这里，朝鲜战争期间被炸毁的临津江大桥的桥墩依然树立在江中，新修建的铁路大桥离老桥约一百多米。在通往铁路的一座小桥上，我们看到了许多由老人、孩子、年青人画的图画、亲人的照片、祈祷、祝愿等，其中也有许多中国游客的祝愿，他们都表达了一个心愿，不要战争，希望和平，祝愿南北双方早日统一，双方亲人早日团聚。看到这些，我们总觉得心里沉惦惦的，为了表达我们的心意，我们派代表写下了我们的祝愿：原世界永远和平，愿亲人早日团聚。走下小桥，我们来到了望拜坛，在望拜坛的旁边，有一家人家面向北设立了祭坛，摆上照片、供品，请了一位和尚祷告，看样子是在祭奠逝去的亲人，很可能是逝去的父母，看到他们悲痛的样子，我们心里也有一种说不出来的痛楚，深刻体会了战争带给人们的苦难。虽然朝鲜战争已经过去五十多年了，可这种苦难依然深深刺痛着南北双方离别亲人的心，或许这种苦难还会延续下去，不知何时才能结束。 临津阁附近的望拜坛 离开临津阁我们又来到了统一展望台，统一展望台建在海技118米高的乌头山上，此处是韩国三国时代高句丽和百济为争夺主权展开激烈战斗的关弥城（乌头山城）遗址，是历史上的军事要地。如今，这里成为西部战线最北端，南北韩以临津江为界相互对峙南北分裂的现场，用肉眼就可以看到隔着临津江的北朝鲜非军事区的情况。首先我们通过大屏幕电视观看了介绍朝鲜战争以及战后三八线的有关情况。原先江对岸并没有房屋，北方为了宣传建立了几十幢三层楼房并空闲多年，随着游客的增多，北朝鲜意识到房屋空闲反而起到相反的宣传效果，随后陆续迁入了一部分居民。我们通过高倍望远镜仔细地向对岸望去，可以清楚地看到这些楼房和许多因缺乏建筑材料而停工多年的半拉子工程稀稀拉拉散布在对岸，山上光秃秃的，据说是为了军事需要砍光了山上的树木，也有的说是因为北韩缺乏燃料砍光了山上的树木，总之，对岸给人一种死气沉沉的感觉。
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