[游记]我的2007韩国之旅(续1)

我的2007韩国之旅（续1）

2007-08-18 22:26:46

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第六节 首尔第一夜

从首尔火车站新楼出来，是一个架高的小广场，虽然造的比较讲究，也设置了吸烟处，置放了多处垃圾箱，但地面上烟蒂、痰迹和废纸随处可见，并不比上海火车站站前广场干净多少。

我看到不少显然是外地的韩国人，带着大包小包，随意地坐在地上，旁若无人地高声喧哗，甚至有人在地上放着一次性食盒（倒是环保型纸盒），举着烧酒瓶畅饮。

随人流乘自动扶梯来到地下，这里是首尔地铁的枢纽之一——“首尔驿”站，地铁1号线、4号线在此交汇。

和1999年我初次到此相比，“首尔驿”站似乎陈旧多了，贴着面砖的墙面出现了多处剥落，铺着地砖的地面也可明显看到多处修补的痕迹。

由于正值下班高峰时间，地铁站人来人往、熙熙攘攘，那股刺鼻的大蒜味儿，让我恍若置身我国北方城市的公共场所。

环顾四周，发现变化还是有的，所有指示牌上朝鲜语下放均用英语和汉字作了标注。

地铁“首尔驿”站是首尔地铁系统较早建成的枢纽站之一，许多我们国内常见的设计错误在这里也同样存在：首先，换乘通道很不紧凑，1号线下车的乘客换乘4号线要步行300米左右，虽然与北京地铁相比换乘距离尚可，但在韩国“首尔驿站换乘难”还是成为饱受诟病的话题之一；其次，地铁站平台较多，但只有部分入口地面与第一层之间以及最下2层平台之间设置了自动扶梯，许多平台之间要爬上爬下，而且缺乏残障人士的专用设施；第三，采用岸式月台，一旦乘客走错，虽然反方向乘车月台近在咫尺，但隔着铁轨，不得不重新爬上一层平台再下到对面月台，非常不方便。

好在我前2次到首尔，多次在“首尔驿”站换乘地铁，所以这次非常顺利地找到了售票处，购买了韩国人叫T-money的公交卡，过机闸，来到了4号线惠贤方向月台。

上了破旧的地铁，车厢非常拥挤，那股在釜山地铁车厢就闻到过的“怪”味儿，似乎更加浓重。至此，我确信是不合理的暖风口设计惹的祸。

地铁列车经惠贤、明洞两站，就到了忠武路站，我下车后很快找到3号线月台，这是一个岛式月台，非常清楚地标注了两边的行车方向。

上了3号线地铁，经过乙支路3街、钟路3街，就到了目的地地铁安国站。

根据事先与旅馆老板林先生电话联系获得的信息，我从4号出口出站，来到了马路转角处的日本文化院，这是一栋不高的白色小楼；再看看路牌，上面用朝鲜语、英语和汉字标示了昌德宫的方向，显然，这就是东西向的栗谷路了。

我向昌德宫方向（东）走去，先后看到了马路南侧（我在马路南侧走）的三焕株式会社大楼、GS加油站、敦化门路栗谷路丁字路口，在丁字路口看栗谷路北街沿，是一座传统样式的高大门楼，门洞上方牌匾写着3个巨大的汉字“敦化门”。

继续向东穿过敦化门路路口，不几步就看到一现代加油站，过了加油站就是一条正对着栗谷路的小巷，巷口东街沿是一家富士冲印店，我向右转入巷子，看到约50米远一幢小楼前的马路边上放了一只灯箱，上面写着：“Yim林’s
House”的字样，再看小楼外墙，也挂着一只大灯箱，写着同样的字。谢天谢地，旅馆找到了！

来到旅馆门前，我打量了一眼，4层小楼外墙贴着棕色的墙砖，无框玻璃大门、玻化地砖一尘不染。

推门而入，是一条很短的通道，通道右侧有间小房间，对着通道开了扇窗子，窗前坐着一位年约30岁的男人。我刚报上大名，那人就露出了微笑，用略带韩国口音但非常流利的英语热情地说：“欢迎您，林先生！我也姓林，请跟我先看看房间吧！”

我听出来了，就是电话里联系过的林老板，只是没想到这么年轻。

跟着林老板上了通道尽头的电梯，来到2楼，林老板打开202房间的门：和釜山的米拉贝尔Motel一样，门内也是一个小玄关，左侧是卫生间，卫生间内散发着刚消过毒的清新味道，浴缸、淋蓬头、一体化洗脸台盆、大镜子、抽水马桶、卷筒卫生纸、大罐沐浴露、洗发液、香皂、塑料梳子、毛巾架，一应俱全，地砖地面上还放着一双塑料拖鞋；林老板又打开了正对着玄关的卧室门：卧室不大，铺设了地热地板，同时安装了分体式空调，正对着门的墙上是一扇窗子，有讲究的纱窗、彩钢外拉窗和木制内拉窗，窗帘盒及厚窗帘、窗纱齐全；右侧是一张组合桌子，从里到外放着21寸三星彩电、1台电话机、3条干净的毛巾、1只塑料杯和一台冰热两用饮水机，饮水机上倒扣着3只一次性纸杯和2袋速溶咖啡。组合桌下放着一台小冰箱、一把椅子；桌后的墙上安了一面镜子，使得很小的房间显得宽敞不少；房间右侧是两张并排的单人床，弹性非常好，床单、被子非常干净，散发着洗涤剂的香味，只是床间距离非常窄，以至于床头柜只好放在内侧床尾，床头柜上放了烟灰缸和火柴，以及一盒面巾纸。

因为事先在电话里林老板已经详细描述过房间的状况，实地看看和说得完全一致，我就和林老板一起来到楼下交钱。

林老板收好钱后主动用发票机打印了发票，然后递给我一张名片和一张准确标注旅馆位置图的纸片，认真地叮嘱我一定要收好，万一找不到回旅馆的路可以拿给警察或行人看，他们会热心帮助我安全回店的。

然后，林老板又询问了我的旅游计划，并从小房间里拿出一大叠相应景点的观光资料，告诉我可以参考，如有问题可以问他，虽说不一定能回答内容方面的问题，但至少能够详细告诉我交通方面的信息。

在交待完“工作”后，林老板又关切地问我吃过饭没有，我告诉他准备马上到韩国之家看表演并用餐，林老板笑着告诉我：韩国之家他没去过，但听其他客人讲，表演还可以，只是饭很不合算，不仅没有外面饭店味道好，而且价格要10万韩元！（事后证明饭确实很贵而且性价比不高，但包括演出一共才59000韩元，想必好心的林老板被别人忽悠了一小把。）

与林老板告别，我返回地铁安国站，乘3号线经钟路三街、乙支路3街，再次来到刚才换乘的忠武路站。从3号出口出站，只看到左侧是一家GS加油站，前面是一个十字路口，却没有看到攻略上说的所谓重要参照物“中大笔洞病院”，只好询问一中年路人到韩国之家怎么走，那人指着眼前的十字路口，告知向左一拐走1分钟不到就是。

我按照那人的指点向左拐弯，果然看到路口100米左右右侧有一很短的小坡，坡上是一传统式样的门楼，上面写着“韩国之家”四个朝鲜字。

自己的问题是解决了，我没有忘记国内准备来旅游的兄弟姐妹，出于有福同享的好意，开始寻找可靠的参照物。四下张望，见这条小路右侧路口转角是一栋10来层的楼，大门边墙上贴了黑色的大理石，镶嵌着朝鲜语和英语“东国大学校数字影像中心”（Dong-guk
University Digital Image
Certer）字样，大楼靠小路一侧墙面上，还有一蓝底白字灯箱，上面用朝鲜语、英语写着“韩国之家”，并对着小坡方向画着箭头。

我上了坡进入韩国之家的大门，左侧的观光案内所灯火通明，但空无一人，也不知工作人员到哪里去了，小窗口前放着朝语、英语、日语、法语、德语和汉语的介绍韩国之家的小册子。我拿了一份汉语版的翻看，内容简单如小广告；所以，又拿起一份日语版对照，结果发现内容却翔实很多！为了进一步探究，我又翻了一份英语版的，结果和汉语版的一模一样。看来，还是日本游客最有福气呀！

从大门向里走，是一个小停车场，停着几辆小车和1辆巴士，停车场另一侧是一排灯火通明的仿古建筑，门上方的牌匾用汉字写着“海邻馆”三个字。

据资料介绍，韩国之家原为朝鲜王朝时期著名的“死六臣”之一“忠正公”朴彭年的私宅，1906年一度为日本驻“大韩帝国”统监，也就是1909年在我国哈尔滨被安重根义士刺杀的伊藤博文的官邸。

由于原建筑被毁，现在的建筑系1981年由被称为韩国重要无形文化遗产的申应秀大木匠负责，仿景福宫慈庆殿修建，由小剧场、海邻馆和三个别馆——闻香楼、绿吟亭、听雨厅组成，合计建筑面积7154平方米。

我走进海邻馆大门，一位身着朝鲜民族服装的姑娘迎了上来，得知我的来意后礼貌地告诉我，演出刚开始10分钟，离结束还有35分钟，演出后可以与演员合影，然后才是用餐，一共费用59000韩元，在用餐后交款。我跟着小姑娘，从海邻馆门厅向左来到小剧场，那里的民俗演出正渐入佳境。

我坐下后，让眼睛尽快适应黑暗的环境，环顾四周，观众大约有70~80来人，绝大多数是西方游客，只有我前排坐着10来个东方人。

当时，台上已经演完了第一个曲目“西纳里”曲，接下来又表演了扇子舞、跳大神、鼓舞和凤山面具舞等，每一个节目均受到了西方游客的热烈欢迎，台下的掌声持续时间很长。但是，对于来自东方古国中国的我，表演的视觉和听觉冲击却并不大，一来朝鲜民族的文化长期受汉文化影响，汉文化因素在朝鲜民俗表演中处处可见，如“凤山面具舞”演奏时伴奏的上古乐器、士大夫服装、古典礼仪等；二来我国56个民族包括朝鲜族，朝鲜民族一些独特的舞蹈形式如甩彩带、扇子舞、长鼓舞等早已被中国人所熟悉和喜爱。

平心而论，台上的表演还是非常成功的，演员技艺出色、伴奏古朴高雅，少了我国作为多民族国家不可避免的那种文化多元融合特质，没有我国因近300年异族统治带来的民族气质上的异化，具有上古的朴实和曾经是汉民族独特气质的高洁清雅的风范。

在此，我绝非否认朝鲜民族的主体性而暗喻其民族文化来自汉文化，也非贬低当今我国主流文化，而只是作为一个对传统文化知之甚少者，想尽可能客观地指出韩国传统文化和我国文化之间，自己能感受到的显著差异而已。

演出中，我前排的那群人，始终在低声说笑，是带着北方口音的中国话；这些人还不断用闪光灯拍照，多次被场内工作人员劝谕仍毫不收敛。

看毕演出，我和其他游客一起，在剧场外海邻馆内嘉乐堂边大厅里排队和演员们合影，刚才在门口接待我的小姑娘，此时很麻利地接过游客的照相机，热心地为大家服务，整个合影过程，演员们始终笑容可掬、彬彬有礼。

非常遗憾的是，场内说笑并拍照且屡教不改的那10来个同胞，此时再次显露出那独特的“崛起”大国的“不凡”气度，居然插队抢先与演员拍照，被一西方游客高声喝斥，而刚才还左冲右撞的“勇士们”，一个个顿时像霜打的茄子全焉了！只是个别人居然莫名其妙地咕噜着“JAPANESE”，结果那西方游客面带蔑视地回敬道：“YOU
CHINESE CAN’T BE
JAPANESE!”（懂英语的朋友应该知道这句话的含义，绝不是你们是中国人不是日本人那么简单哦。）

虽然我不在焉茄子之列，可毕竟是同胞呀，真恨不得此时有一地洞钻下去。

拍了照，我在服务人员指引下，来到了海邻馆内另一侧的韶华堂餐厅。餐厅被布置成古典宫廷大殿式样，3进3开，斗拱、梁柱用丹青描绘显得非常华美。可能是为外国游客用餐方便，餐厅内并无朝鲜式矮桌和温凸，而是在两侧的开间放置了中国明式桌椅，灯光下显得纤细而不失庄重。

餐厅中央是一圈巨大的桌子，上面放满了花花绿绿的菜肴，煞是好看！但我走近一看却大失所望：除了各种泡菜、烤肉、烤鱼、九套餐、年糕、参鸡汤等常见的传统朝鲜料理外，也就一些类似中国菜和日本料理的品种，虽然品种丰富，厨艺不错，但却与我的初衷完全背道而驰，因为花这个钱毕竟不是到韩国来品尝本国或日本国的菜肴。

整个用餐过程，餐厅里只有10来个客人，但声音的分贝数肯定超过90！不用说，就是那些令我感到羞耻的家伙，他们似乎是一家公司的，一起的有2人是韩国人，其余全是中国人。

我选菜时，听那些人在那两个韩国人面前大大咧咧地评论着表演，说一点也没有意思者有之，说和中国古代一样者有之，说这里的菜肴和中国类似者有之，还有人非常放肆地问那2个韩国人古代朝鲜国王是不是天天吃中国菜，并声称提问的理由在于朝鲜是中国的“附属国”，所以国王相当于中国皇帝的儿子等等；看得出那两个韩国人脸色很不好看，但不敢发作，总之很痛苦的样子。

本来，我想提醒同胞注意言辞，但考虑到那两个韩国人都会中文，加之这帮人刚才在剧场和合影时的样子，想必也不大可能接受作为一介书生草民的我的微言，所以也只好装聋作哑了。

买了单，我离开餐厅，到后面的小院子看看别馆建筑和园林，可惜夜色已深，看不真切了。

原路返回一切顺利，到旅馆时林老板还守在他的小房间里，正在桌子上用笔记本上网。看到我，林老板客气地问玩得可好，我含糊地回答道：“IT’S
OK!”（还行！）

不料，林老板呵呵地笑着说道：“AS A MATTER OF FACT, IT MAY BE A
MISTAKE TO YOU CHINESE TO VISIT KOREA HOUSE FOR EVERY THING IS
ALMOST THE
SAME.”（实际上，你们中国人也许不该去韩国之家的，因为几乎和中国（那套）一样呢。）

我笑笑，心想林老板是一个直爽可爱的人，以后的几天，这一判断多次得到印证。

正要回房间，林老板又指着电梯对面的门告诉我，那里有一个迷你网吧，每天上午9点到晚上10点，可以免费上网。我遂推门进去一览究竟，只见网吧靠墙放着一排3台电脑，均装了话筒和摄像头，墙上挂着一台石英钟，屋顶上还装了监视器、烟感器，一名年轻的西方客正在电脑前和远方的女友卿卿我我。

我退出迷你网吧，林老板从小房间出来，略带抱歉地说：“对不起林先生，忘记告诉您了，这里有牙刷，您看，就在电梯边的柜子里，客人需要就自己拿，不收钱的！”

我谢了林老板，告诉他自己带了牙刷，结果这位老兄很认真地说：“看来您是环保主义者，我也是！”哈哈哈哈！

回到房间，我洗澡、刷牙后躺下了，开着灯，看着首尔地图和自己做的功课，进入了梦乡。

第七节
南山——安重根义士纪念馆参观记

到达首尔的第二天一早，我从地铁安国站乘3号线到忠武路站，在忠武路站换乘4号线，到惠贤站下车，然后询问行人如何到安重根义士纪念馆，根据指点从退溪路高架穿过，再沿着小道向南山上走，……当再次问行人，得知还要从一个丁字路口继续往山上走。觉得爬山实在太累了，遂叫了一辆出租车，本以为安义士此等大名如雷贯耳的人物，其纪念馆要找到还不是小菜一碟，没想到那木瓜司机居然根本不知道，开着出租车一路询问，居然过了路还不知道，只好又兜了一圈最后才到了国立南山图书馆石阶边，真是开局不利呀！

当灿烂的阳光升起时，我已经站在安重根纪念馆门口。由于纪念馆还没有开门，只好在门外徘徊。这是一栋灰色的传统式样建筑，青瓦飞檐，飘逸中不失庄重。大门左边，一块大石头上刻着韩国前总统朴正煦书写的几个汉字：“民族正气的殿堂”。说实话，这几个字论书法虽谈不上苍劲雄浑，倒也纯熟，尤其是出自一个外国人之手，汉字能写到如此程度也属相当不易了。

只是，我不由自主地想起，这位曾经改姓“高木”的朴大总统，在日本殖民统治时期，曾作为一名伪满洲国下级军官而卑微地苟活。

纪念馆前，是一个没有围墙的小花园，苍松翠柏疏密有致。绿叶丛中，大大小小的石碑非常显眼，每一个石碑上刻着一句义士生前书写的警句，如“见利思义见危授命”、“一日不读书、口中生荆棘”、“合成散败，万古定理”等，最有趣的是，在一块石头上，刻有安重根义士刺杀伊藤博文被捕后在日寇法庭上的答辩词——“伊藤博文罪恶十五条”，其中列出的罪行包括：“谋害当今日皇（明治天皇）之父”，不知道日本人看了作何感想。

在纪念馆前点上一支烟，烟雾中我尽可能地搜索着脑海中关于安重根义士的点点滴滴。记得资料上是这样写的：

安重根，字应七，1879年9月2日生于朝鲜黄海道海州。

1904年流亡中国上海，同年回国办学；1907年高宗被迫退位后，赴俄国远东滨海州投身义兵运动，次年率百余人回国，作战失败后逃亡。

1909年，获知伊藤博文将赴哈尔滨与俄国财政大臣会谈，遂潜往哈尔滨；10月26日9时，伊藤博文在哈尔滨火车站刚下车，就被从人群中冲出的安义士连续打中三枪，于当日不治身亡。安义士被俄国宪兵当场逮捕，后移送日方。

在日本设在中国旅顺的关东都督府高等法院的法庭上，安义士义正词严：

“我是为具有4000年历史的祖国和2000万同胞，一举处决蹂躏朝鲜主权、扰乱东洋和平的奸贼。正因如此，我的目的是正大光明的。”

安义士还在旅顺监狱写下了《安应七历史》、《狱中记》和《东洋和平论》（未完成）等著作，为后人留下了宝贵的思想财富。

1910年2月10日，安义士被判处死刑，同年3月26日9时4分在旅顺监狱内就义。

我还想起了一个有趣的背景资料：伊藤博文作为侵略朝鲜的主谋之一，却不失现实主义精神，曾经反对迅速吞并朝鲜，而主张在日本控制下由朝鲜自己实行“改革”。伊藤被击毙后，吞并朝鲜的叫嚣声在日本高涨起来，1910年8月22日，日本迫使“大韩帝国”签订《日韩合并条约》；同年10月1日，朝鲜统监府改名为朝鲜总督府，正式开始了对朝鲜半岛长达35年的殖民统治。

看来，有时候主观愿望与实际效果之间存在着很大差异，极端情况下甚至可能是截然相反的。

咀嚼着历史，我的眼前，97年前旅顺监狱那悲壮的一幕不断闪现：安义士身着白色的韩袍，神态自若地一步步走向行刑房，用蔑视的眼光看了一眼高悬的绞索，从容就义。

9点30分，纪念馆大门准时打开，我到门内的售票处购票，票价1000韩元/张。