[游记]77、美国中餐馆

杂碎并以其特方式渗透流行文化。路易斯·阿姆斯特朗，曾演奏过《短号杂碎》一曲。1925年还创作一首歌名叫《我走后谁帮你且杂碎》。

到50年代、60年代，纽约上州中餐馆已成为郊区文化的一部分。在纽约市等地，吃中国菜与其他族裔传统纠缠在一起。犹太移民对中国菜更情有独钟，许多犹太家庭每周日固定到他们最喜欢的中国餐馆用餐。

一直到1965年，美国的中餐馆业仍有广东移民独有，尤其是来自台山的广东人。菜色也就是把粤菜美国化，清淡一点。

后来，由于美国放宽移民限制，导致我国其他省移民成批涌进。味道较重的湘菜和川菜大厨也先后打进纽约，出现中餐馆业“百花齐放”、多处地道家乡口味各显神通的局面。

纽约中城一些中餐馆早已成为纽约客的美食天堂。到70年代初，有几家中餐馆，更是佳评如潮。装潢雅典高级的扬州楼尤为独中翘楚，开业不到半年就成为第一家获《纽约时报》给予四颗星评价的中餐馆，每天晚上平均有500多名顾客上门。

尼克松总统1972年访问中国，激起一股中国热。媒体对这次访问国宴菜色的报道，也使更多人有意尝鲜。在纽约落脚的湘菜和川菜影响力不断扩大，使左宗棠鸡和陈皮牛荣迅速风行全美。

但是，就像以前的粤菜一样，经过一段时间，湘菜和川菜也逐渐因大量生产而失真，全都裹着厚厚的面糊油炸，再浇上浓浓的酱汁，完全失去了湘菜和川菜的原滋原味。其实无关大局，因为美国人喜欢吃油炸食品。