[游记]突尼斯醒来无梦 dest的自助游攻略

西迪布塞，蓝色海洋之心

如果在这个世界上可以任意穿梭时空，选择一个美丽的地点对你爱的人说“永远”，那么就到西迪布塞来吧，我相信，西迪布塞的美可以把任何枯燥的语言融化成为一首最动听的歌曲，去浇灌一棵即便已经在逐渐枯萎的爱情树。

去西迪布塞，要从突尼斯城搭车向北走，一路穿行盘山公路，一路看着白色的古堡般的小房子在车旁唰唰倒过去，就这样还没跑多久，车就嘎然而止，西迪布塞如一幕没有让任何人的视觉神经准备好的超级风景画创入的眼里，而你一切陈旧的审美、昏睡的意识都会在这惊人一瞥间被震撼被刷新，它——太美了！

西迪布塞的阿拉伯语名字应该是西迪.布·撒以德(SIDI BOU SAID)，因为饶口，来这里游玩的人就把其发音成为法语的“西迪布塞”，距离突尼斯城18公里，我想，若是有任何东西能够促使我再次前往突尼斯，除了那让我这个流浪的人所向往的撒哈拉大沙漠之外，在这个美丽小镇上住上那么一阵，应该是最直接的原因了。

传统的白色古堡、白色的平顶屋、白色的别墅沿着曲折的山地层层叠叠展开，那条石板路泛着淡绿色的青光，高高低低地把人引向童话里；艳粉色的布甘.威廉茂盛地盛开着，从各家白色的墙头探出脑袋来，偶尔风过，便是一袭醉人的熏香。这也还不是最美的，很多突尼斯人的家庭以白色为整体的装饰，却以蓝色作为窗户和门的颜色，而在西迪布塞，蓝色是除了白色以外的一种最神奇的颜色，蓝色的窗、蓝色的门、蓝色的屋檐、蓝色的椅子、蓝色的廊柱……这些耀眼的蓝色使西迪布塞被人们昵称为“蓝色小镇”。那些蓝色门窗的制作工艺让人慨叹，精雕细琢的圆顶拱门还以黑色圆钉扣出特别的图案，融合了安达鲁西亚与阿拉伯的建築风格，美得令人手足无措，不知该如何去用相机记录下来，如何在心里记录下来。

有人说西迪布塞是北非最美丽的小村落，它的美更可以和希腊闻名于世的爱琴海畔的蓝白小镇抗衡，没有去过希腊，我只看过那个多情小镇的图片，直观上觉得那个小镇有些时髦、有些现代化的琉璃质感在里面，没有西迪布塞的热闹风情，真实、从容，更有着惊世繁花下的平平淡淡的生活，更洋溢着一种漫天漫地的幸福。

小镇虽然小，而其历史却是有年头了，据说远在13世纪，很多西班牙人为了躲避宗教迫害而从伊比利半岛渡过地中海迁徙而来的，在地中海的悬崖之上开始兴建自己的另一处家园，一不小心，却成为几百年后突尼斯的王牌风景。

沿石板路逶迤前行，路边是售卖各种旅游商品的商店、还有追你卖一朵鲜花戴着红帽的老人；偶然一个露天的咖啡馆内，热情的侍者向你挥舞着大手，张着明亮黑白分明的大眼睛、顶着一头卷毛，大叫着“你好！”我惊讶，在这距离北京十多个飞行距离的国家、在一个如隐士般存在在地中海边上的美丽小镇上竟然有人可以用中文问好！

山顶上的CafeSidi Chabaane的露天咖啡馆，也许是西迪布塞最地势最有利的了望台，咖啡馆不大，沿着山建成，狭长一条，不知是用砖还是用土砌成的长条椅子上三三两两坐着面露幸福的各国男女们，喝上一杯浓郁的阿拉伯咖啡，或是香甜的薄荷茶，迎着风唱起歌，歌声穿过每条小巷，悠扬绵长。

一侧，被淡淡绿色雾气笼罩住的，是浩淼如烟的地中海。

埃尔.杰姆斗，罗马赋予的震撼

经历过复杂的历史，如今在突尼斯的土地上，还依然四处散漫着各种文明的痕迹、各个时期的统治烙印。

古罗马遗落的色彩
公元前146年至439年，罗马统治突尼斯近600年，同时将欧洲文明带到了突尼斯。与此同时，罗马人修建的神庙、竞技场、露天剧场，遍布突尼斯各地，而其中，就有位列世界三大斗兽场之一的埃尔. 杰姆斗兽场；有人说，多少个世纪以来，埃尔.杰姆斗兽场以其雄伟壮丽、气势恢弘、布局科学、构造完美和谐，征服了所有的到访者，犹如埃及的金字塔。

出突尼斯城沿地中海一直向南行，就到了苏塞城(Sousse)。途中经过突尼斯著名的手工业城市纳布勒(Nabeul)，为了让我们可以一睹突尼斯彩陶的美丽，导游特意安排了我们去纳布勒的一家陶器厂参观，那家陶器厂隶属突尼斯国家旅游部管辖，因此标注的价格合理，所以所有物品都没有折扣，规定每样物品只能便宜一个第纳尔。

苏塞开建于公元前11世纪。202年，古罗马人将其命名为阿德茹美特，而今，在苏塞城的地下，还依然有古罗马人修建的墓穴，绵延5公里、共有2400个坑道。不难想象，埃尔.杰姆斗兽场，也是这一时期的伟大杰作。去埃尔.杰姆斗兽场，还要从苏塞开车向南，直到快到距离马赫迪耶30公里的艾尔让(El JEM)小镇时，那古老斗兽庞大身影便隐约出现，它突兀耸峙，犹如一座巨大的城堡，在一阵阵过往的烽烟里回忆往昔。

埃尔.杰姆斗兽场
斗兽场建于230年至238年的罗马科迪安皇帝执政时期，它是古罗马帝国在非洲留下的一座著名的辉煌建筑。法国著名作家如莫泊桑、福楼拜等都曾专程来此观光，并将它描述为 “世界美妙绝伦的斗兽场”、“罗马帝国在非洲存在的标志和象征”。

我想看这样的斗兽场一定是要在夕阳残血的傍晚，不巧，因为一路在赶时间，进入斗兽场是在正午，白灿灿的阳光照射的头上，把那高大的建筑都蒙上一层蓝色的青烟，古老的褐色一点也不柔软，没有层次，背着阳光，巨大的褐色身影就那样直直地压到我的头上，令我无法喘息。

埃尔. 杰姆因巨大而威武，首先，就来自那1米长、70厘米宽、50厘米高的大石块，如同当年的吴哥窟让我难以想象，高36米、500个门，可容纳4万人的斗兽场全部都以此石材打造而成。不知，那石块是从何而来，也不知没有吊车装载机时代的人们，是如何将石块一点点地搭建起来，建成令如今的我们都为之惊叹的场景。其次角斗场是椭圆型的，长148米、宽122米，修建得如此规范，好似是有专人在此丈量过。千年光阴已去，角斗士曾经战斗过的广场上而今空旷无风，偶然有孤零的石块被单独搁置在一旁，似乎在沉思默想：想那雷霆万钧般的过去，想那角斗勇士的人生，想那记忆中多少次如血的残阳……

斗兽场有好几层，不仅层层相连，而且每层都有拱廊通道，宽阔高大，构筑典雅。穿行其间，仿佛在古代城堡殿廊穿行，那些古罗马时期的石柱雕刻依然鲜活，蜡烛台依然存在，依稀，是千年前的灯火，依稀，是千年的喝彩之声。

而今，突尼斯人对斗兽场保存完好，每年7、8月都会在圆形剧场举行大型歌剧和演出，成为古典音乐演出的最佳背景，看来，这古老的角斗场的神采不改，其心不改。

凯鲁万，恬睡的圣地精灵
因为远离海，凯鲁万是炎热的；因为远离沙漠，凯鲁万也是温情的。在突尼斯，无论是热还冷，一切温度都要用另一种事物去对比。

以参拜的名义前行
进入凯鲁万城是正午，路上行人很少，阳光下倏忽飘过的身影，也是一路看来的蒙面女人。初来乍到，被高温搅得一片昏沉的我，突然间一切神经被酒店里的那顿美味大餐鲜活起来，餐厅的侍者服务超级好、饭菜格外丰盛，而后便开始对酒店大厅里颇具风情的木制椅子以及女厕所前的标志——一个蒙着面纱的女子头像颇升兴趣。因为厕所装饰豪华，特色浓厚，有同行端着相机在厕所里自拍留影，当然我也不例外。