[游记]爱上济洲

[韩国七日] 爱上济洲

2007-05-04 10:13:01

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若干年前曾读过一句话,如果喜欢一个人却从来都没勇气去表达,那么你心里的感情至多就是喜欢,而不是爱。不知道说话人想要讲明的究竟是个什么道理，但在我理解，真正的爱确实是这样一种很执拗的感情，容不得埋没。

5月4日 雨转多云

早晨，猝不及防的一场雨，彻底的击碎了我的汉拿梦。让我踏上韩国土地之后，第一次感觉到些许的郁郁。事实上，我想去韩国的理由有好多，比如希望在街上碰巧遇到元斌、玄斌或者金正勋之类的不切实的梦想且放下不说，客观的、非常想实现的期待不过就两个：登上汉拿山以及参观TEDDY熊博物馆，也不枉我如此迷恋过《宫》，还屡屡被人诟病成金N顺啊。可惜，老天不成全，金三顺就只能等我下回独自驴友一回了。化悲痛为饭量，早餐一结束，我们再上路。

其实，从我行前准备的攻略得知，济州岛正是汉拿山火山喷发而后最终形成的岛屿，也有说法是济州岛由大约120万年前的海底熔岩喷发而成，30万年前火山的熔岩流形成了海拔1950米的汉拿山。不过有一点却是肯定的，那就是海拔1950米的汉拿山不但是济州而且是整个韩国的最高峰，所以，提起它，韩国人脸上流露的敬畏一点都不亚于三顺的夸张，还有说法是登山的最好季节是10月，哎，谁知道呢，汉拿山正位于济州岛的中心，我们在济州游览的每个景点，都绕着汉拿山的或东或西，每每想到此，我的心都不由得有些失落。好在，随后的美景召之即来。

我们3日晚住的地方正位于西归浦市，从地图上看，离比较有名的正房瀑布相距不远，果然，车开了不多久便停下，我们来到了第一个在韩国写下“到此一游”的中国人的笔迹下。此人名叫徐福，据说是当年秦始皇派人东渡寻找长生不老药，他到达此处，即正房瀑布后，在崖壁上写下几字便打道回府，而此处西归浦的名字也正取自这个典故，即秦朝人徐福由此向西而归的意思。

照理说，23米高、8米宽的正房应该和盛名的天地渊难以匹敌。可谁知，眼前的这条瀑布呈现的却是一种当仁不让的气宇轩昂。就因为它眼见的归宿是大海吗，所以才能迸发如此的气魄？亚洲唯一直流入海的海岸瀑布，倚崖而立，却自有一股引人而又不容靠近的气势。

离开正房不久，车子又停下。跟着司机的比划，我们沿着一段木板的小路直下一个山涧，天啊，眼前的竟是这样的洞天。一直让我沮丧的晨雨此刻竟瞬间幻化为感恩的对象，正是突如其来的它会让两岸的石壁展现出如此青翠欲滴的绿色吧。山涧里流淌的是澄澈中泛着蓝绿色的湍流，它义无反顾直流向海，清冷却又是那么的引人入胜，宛若一个动了情的冷艳佳人。

沿着木板路拾级而上，同行的裴嫂在两面的草丛中发现了红彤彤的野果，经鉴别，属草莓类浆果，裴家三口旋即返回山涧，回来时这一捧的战果足够每个人都尝到鲜。果然是甜香天成的美味啊！可惜这大概还是个刚刚开辟的去处，所以尽管是留意再留意，除了韩文指示牌外，终究还是没找到一个通行的名字，就像那些散落民间的花草，无名却不泯其香。

向岛东进发的路途稍有些远，窗外已经开始展现不同于西归浦热带风情的草原风光：绒绿的草甸上毛色油褐发亮的马儿悠然自得的吃草漫步，才恍然地记得，济州岛原来也是个盛产良马的地方啊。

接下来的一站走进了一片松香满溢的绿色松树林，两边是笔直的松，呼吸的是最纯净的氧，脚下的路用精心裁拼好的废轮胎结成，稳稳的又有弹性，两边还延伸着一条用白色石子铺就的按摩路，回头望去，应该和南矣岛上那个因《冬日恋歌》而出名的林荫路小有一拼吧。

路的尽头，是原本出名的寺庵，可惜来治病的人日渐稀少，吸氧放松的游客却成群结伙，山涧流淌的山泉便成为了野营人们最甘醇的路饮。

就这样很放松又很贪婪的走在这条松香漫溢的林间路上,一不留神间竟就走回了刚才入口的地方,哦,一直以为接着走下去,就会走到那个看似也很出名的山君不离呢，仔细看了下路牌，哦，快了快了，原来还是下一站。

[且让我留下]

从之前的了解，我想象中的山君不离就是一个引而未发，然后生生憋了回去的火山口，很有点象我当年腿上鼓过的一个掉了头的大疖子，硬是靠打消炎针给弄缩回去了。所幸的是，地球的这个疤留的更好看些，据说从高空看，很象一个巨大的足球场。基于这样的理解，起初我对山君不离的认识实在就是可看可不看的一个去处。但实际上，真是大错而特错了。